21 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заменить трос сцепления на VW Golf 3

Как заменить трос сцепления на VW Golf 3

Выбор коробки передач чаще всего сводится к дилемме «механика или автомат».

Автоматические трансмиссии отпугивают дороговизной в обслуживании, повышенным расходом топлива и «задумчивостью» в работе. Кроме того, за счет сложной конструкции они еще и менее надежны. Ну и не менее весомым аргументом против автоматической коробки передач является ее стоимость: новый автомобиль с «автоматом» часто стоит ощутимо дороже своего собрата с «механикой».

Несмотря на появление промежуточных вариантов в лице бесступенчатых вариаторов, ручных режимов работы в «автоматах», оптимальный вариант так и не был найден. Коробку, сочетающую в себе плюсы обоих трансмиссий, ждали долго. И вот, наконец, она появилась.

Или, по крайней мере, так кажется. Коробка DSG от Volkswagen действительно являет собой по-настоящему революционную трансмиссию. Давайте разберемся, за что ее так нахваливают не только фирменные пресс-релизы, но и реальные водители.

Начнем с устройства

Основное отличие коробки DSG (Direct Shift Gearbox) — наличие двух многодисковых сцеплений. За счет этого и обеспечивается оптимальный алгоритм работы, позволяющий сочетать, казалось бы, несочетаемое.

Один диск сцепления переключает передачи 1, 3 и 5 и включает задний ход (в случае 7-ступенчатого варианта DSG этот же диск включает 7 ступень), а второй, соответственно, передачи 2, 4 и 6. Во время езды на автомобиле коробка держит включенной одну передачу (посредством первого диска сцепления). При этом второе сцепление держит наизготовке следующую, более высокую передачу. Ее шестерни вращаются, но вхолостую. Когда электронный мозг DSG решает, что наступил оптимальный момент для перехода на следующую передачу, гидроприводы отпускают первое сцепление и подключают второе.
Размыкание одного и замыкание второго сцеплений происходит синхронно, потери тяги при этом минимальные, так что водитель и пассажиры не ощущают никаких рывков при переключении

В режиме Auto водитель вообще может забыть о рычаге коробки передач, от него требуется лишь нажимать на педаль газа. С увеличением (либо — с уменьшением) скорости электронный блок управления коробки переключает передачи самостоятельно. Возникает ощущение троллейбусной тяги.

В случае с «механикой», при переключении передач водитель сначала выключает одну и включает другую передачу, производя последовательные движения рычагом коробки передач (не забывая при этом выжать сцепление). Коробка DSG выполняет все эти действия (размыкание и замыкание нужной шестерни) одновременно, за счет чего динамика разгона автомобиля значительно улучшается не только по сравнению с автоматическими коробками, но и традиционными механическими.

Единственный нюанс: переключение происходит лишь на последующую передачу, которая уже выбрана блоком управления. «Перескакивание» через передачу (с 4-ой на 6-ю, например) невозможно.

Преимущества коробки с двойным сцеплением:Быстрое переключение передач. На их переключение автоматика затрачивает не более 8мс. Это в два раза быстрее, чем секвентальная коробка суперкара Ferrari Enzo!Топливная экономичность. Расход топлива поистине впечатляет: по сравнению с обычным «автоматом» экономия достигает 20%!Потеря мощности практически отсутствует. Водитель и пассажиры не ощущают рывков, которые сопровождают смену передачи в обычных ступенчатых трансмиссиях.

Недостатки новой системы:Относительная «задумчивость» при ручном переключении на передачу, которую совсем не ожидает автоматика. Эта процедура занимает до 400 мс.Коробка DSG более тяжелая в сравнении с обычной механической трансмиссией (75 кг против 45 кг).Из-за своей сложности система потенциально менее надежна. Поскольку автомобили с коробками DSG начали выпускаться сравнительно недавно (2003 год), данных о надежности коробки передач пока недостаточно.Дороговизна в производстве (коробка DSG предлагается в качестве опции).Некоторые ограничения по максимальному крутящему моменту.

Пионером в области в области производства коробок с двумя сцеплениями, казалось бы, является Volkswagen. Именно он в 2003 году представил первое поколение DSG на хэтчбеке Golf R32. На самом деле, коробка передач с двойным сцеплением была разработана известным поставщиком высокотехнологичных компонентов для многих автопроизводителей — BorgWarner, а шустрые немцы просто первыми купили лицензию на использование коробки в собственных автомобилях. Разумеется, новинку использовали и в дочерней Audi, где коробка DSG была переименована в S-tronic и впервые появилась на модели TT в том же 2003 году (в обоих случаях коробка сочеталась с двигателем 3.2 V6 и полным приводом).
Первое поколение DSG имело 6 ступеней и могло использоваться только на автомобилях с поперечным расположением двигателя, с передним или полным приводом. Это в достаточной мере ограничивало спектр применения DSG на автомобилях Audi, где двигатель располагается продольно. Кроме того, при разработке новой трансмиссии основной упор делался на ее компактность, так как предполагалось ее использование на небольших автомобилях, вроде VW Polo, Golf, Audi A3, TT. Поэтому первая DSG могла «переваривать» не более 350 Н/м крутящего момента.

Справедливости ради, стоит отметить, что уже в 2003 году коробка DSG устанавливалась не просто на мощный суперкар, а на самый быстрый автомобиль в мире — Bugatti Veyron. Это был 7-ступенчатый вариант DSG, который специально для Veyron производила британская компания Ricardo (в отличие от 6-ступенчатого варианта, который поставлялся американцами из BorgWarner). Это, пожалуй, одно из самых лучших доказательств эффективности новой коробки. Вдобавок, даже такая консервативная компания, как Porsche, которая использует только проверенные временем решения, решилась на установку КПП с двойным сцеплением («PDK», Porsche Doppelkupplung) на новый 911 Turbo. Именно на «Бугатти» коробка DSG, по сути, и дебютировала впервые. На VW/Audi состоялся ее уже повторный дебют, который сделал эту техническую новинку действительно массово доступной и популярной.

Читать еще:  Как регулировать сцепление на лифане бриз

Второе поколение DSG/S-Tronic от BorgWarner уже 7-ступенчатое и спокойно справляется с максимальным крутящим моментом до 550 Н/м, а значит — может применяться и на мощных спортивных автомобилях. Первым авто с новой 7-ступенчатой коробкой DSG стал VW Golf с двигателями 1.4 TSI и 1.9 TDi. Новая коробка разработана и поставляется на заводы VW все тем же BorgWarner, а ее полное название — BorgWarner DQ200 DSG.

Новейшая BorgWarner DQ200 DSG в разрезе

Сегодня коробки передач с двойным сцеплением имеют в своем арсенале или готовят к производству BMW («M DCT», доступна на модели M3), Mercedes, Ford («Powershift»), FIAT (появится совсем скоро). Готовит к запуску подобную систему и Porsche. Nissan также использует продукт BorgWarner на спортивном GT-R (система называется «Dual Tronic»). Нетрудно догадаться, что все компании используют решение от BorgWarner, а значит технологически варианты от разных производителей не отличаются.

В сухом остатке мы имеем одно из лучших решений современности. Коробка работает быстрее, чем на самом дорогом «Феррари» (по этому показателю она абсолютно вне конкуренции), а доступна уже на бюджетных Polo и Jetta. Она не только жутко удобная, но еще и чрезвычайно экономичная. Некоторые минусы — вроде дороговизны и надежности (это еще вопрос!) вне всяких сомнений будут нивелированы с ростом популярности этой трансмиссии.

В настоящее время концерн VW отмечает рост продаж автомобилей с коробкой DSG и все большую популярность этого решения у покупателей. Ежегодно именно DSG выбирают 10% покупателей Golf Variant, 13% — Jetta и около 22% Passat. Кроме VW, новинка доступна и на моделях Skoda, SEAT и Audi.

На наших с вами глазах происходит закат эры традиционных автоматов. Кому они нужны, такие медлительные и неэкономичные, после появления коробки Direct-Shift? Эксперты прогнозируют полное замещение «обычных» автоматов коробками с двумя сцеплениями.

В ближайшем будущем количество моделей, на которые устанавливается DSG, будет только расти. На нашем рынке популярность этого решения пока ограничивается лишь его дороговизной.
По материалам: www.lastochka.by

Педаль сцепления с гидравлическим приводом провалилась в пол: в чем причина

Согласно статистике чаще всего проблема в главном цилиндре сцепления. Прокачка помогает редко, поэтому узел обычно заменяют в сборе. Однако дела не всегда обстоят именно так – есть и иные причины, по которым гидропривод теряет работоспособность:

  • Грыжа на резиновой трубке, расположенной между главным цилиндром сцепления и рабочим цилиндром (магистраль).
  • Изношены уплотнения, используемые в местах стыка магистрали гидравлического привода.

  • Лопнула возвратная пружина, расположенная внутри гидроцилиндра.
  • Нарушен контакт педали со штоком главного цилиндра сцепления.
  • Неисправна вилка сцепления (шток рабочего цилиндра пробил отверстие в вилке).

Результат реакции педали сцепления во всех случаях одинаковый: она с легкостью падает в пол, а вернуть ее обратно можно, поддев ногой. Впрочем, каждая неполадка имеет свой опознавательный знак. Так, грыжу в резиновой магистрали легко заметить, если помощник будет нажимать-отпускать педаль, а вы будете осматривать подкапотное пространство. Во время создания давления в системе (педаль в полу) один из участков магистрали может надуться, словно груша. Причина – старый или дефектный шланг. На замену рекомендуем покупать только оригинальное изделие, сколь дорого оно бы не стоило.

На износ стыковых уплотнений укажут течи на определенном участке гидравлической магистрали, расположенной под капотом, например, в районе тройника со штуцером прокачки. Каждое уплотнение можно заменить на новое. Последовательность установки и количество резинок можно узнать, полистав каталог запчастей на соответствующую машину. Там же можно найти каталожный номер детали, чтобы приобрести изделие, 100% соответствующее требуемому.

Расшплинтованное соединение педали со штоком главного цилиндра сцепления можно обнаружить в салоне, нырнув в область педального узла. Отверстие, продавленное штоком рабочего цилиндра в вилке сцепления, легко вычислить при осмотре подкапотного пространства.

Операция замены механизма сцепления

Если же на вашем авто порвался тросик сцепления, либо его регулировка, описанная выше, не приносит ожидаемых результатов, придется устанавливать новый тросовый привод. Опытные водители всегда имеют в багажнике запасной трос, будучи наученными горьким опытом его порыва.

«Запаску» можно сделать самостоятельно, но специалисты не рекомендуют заниматься самодеятельностью в этом вопросе. Во-первых, потому, что самодельный тросик быстро ломается. Во-вторых, сам процесс его изготовления своими руками требует немалого времени, а также наличия инструмента и дополнительных приспособлений (слесарных тисков, пилы-болгарки и других). Поверьте, проще купить надежный тросик, нежели сделать его самостоятельно.

Для замены привода сцепления вам нужно будет снять часть пола под педалями в салоне авто (иным образом добраться до участка, где соединяется педаль сцепления и тросик, не удастся). После этого находят место крепления механизма с блоком сцепления либо непосредственно с коробкой передач и отсоединяют его (точная схема процесса приведена немного ниже). Причем вытягивать трос следует в салон.

Читать еще:  Мерседес 190 рабочий цилиндр сцепления замена

Обратите внимание! Перед демонтажем вышедшего из строя тросика необходимо точно выполнить замер его свободной части (расположенной у коробки передач возле нижнего наконечника).

Последовательность действий по извлечению привода следующая:

  • тросик извлекают из демпфера его оболочки, находящегося на картере коробки передач;
  • в салоне автомобиля отсоединяют механизм от педали;
  • вытягивают через двигательный отсек трос.

Теперь можно монтировать новый привод. Сначала его подсоединяют к педали, затем протягивают в обратную сторону (к блоку сцепления или к МКПП). После замены обязательно требуется осуществить настройку установленного механизма. Кроме того, его желательно смазать в трех местах:

  • на участке его вхождения в оболочку;
  • в зоне вилки сцепления;
  • на участке фиксации троса к педали (со стороны салона).

Смазка привода сцепления обычно выполняется графитным составом. Также допускается использовать и силиконовую смазку. Вообще, было бы отлично, если бы автомобилист периодически обслуживал тросовый механизм сцепления – для этого его нужно просто-напросто смазать раз в 6–12 месяцев. Столь простое обслуживание отлично предупреждает обрывы и перетирания тросика.

Цены и видео

Средняя стоимость замены радиатора печки Гольф 3 без снятия панели – около пяти тыс. руб. Снятие этой же детали с демонтажом торпедо обойдётся в 6-8 тыс. руб. Цена радиатора в автомагазинах в среднем – 1,3 тыс. руб.

Сэкономить на ремонте данной детали системы отопления автомобиля не получится. Вряд ли кто согласится ездить зимой в машине в холодном салоне с обледенелыми или запотевшими осенью стёклами. Советуем при покупке приобретать радиатор известной на автомобильном рынке компании. Он гарантированно создаст комфортные условия для людей, находящихся в салоне.

О том, как поменять радиатор печки на Фольксваген Гольф 3, расскажет видео ниже:

В этом видео показано, как снять печку на Гольф 3, снимая торпедо при этом:

Про замену радиатора печки в Гольф 3 расскажет и это видео:

1. Открываем капот и снимаем отмеченный ниже воздуховод.

2. Снимаем трос с вилки и далее через разрез вынимаем.

3. Дальше трос закреплен к кузову клипсой как раз под опорой двигателя. Из под капота увидеть эту клипсу невозможно, но можно просунуть руку к ней и раскрыть ее. Ниже на фото вы можете увидеть эту клипсу.

Раскрывается клипса легко, нужно за край клипсы потянуть вниз. На фото ниже я думаю все понятно.

Опора двигателя

4. Далее из салона. Нужно поднять педаль сцепления вверх и вывести бочонок тросика из зацепления на педали. Беремся за тросик и сдвигаем его на себя. Теперь поднимаем вверх и вытягиваем. Ниже на фото все понятно. Фото сделаны специально на снятом педальном узле.

5. Еще трос защелкивается в кузов. Сжимаем два фиксатора и выжимаем трос в подкапотное пространство.

Фото из салона Фото из салона на разобранной машине. Стрелками отмечены фиксаторы которые нужно сжимать.

6. Переходим под капот и извлекаем трос.

Перед тем как вынимать трос, нужно обратить внимание как он проложен. Он проходит между коробкой передач и опорой коробки.

7. Сборку производим в обратном порядке:

  1. Заводим трос на место и защелкиваем на кузове
  2. Заводим бочонок троса в зацепление с педалью
  3. Защелкиваем клипсу
  4. Заводим трос за обе вилки
  5. Ставим воздуховод

Кому что непонятно смотрим видео урок, пишем вопросы в комментарии.

Совет

Чтобы понять хороший или плохой у вас трос, после снятия пошевелите его рукой туда-сюда. Трос должен ходить легко и белая оплетка троса которая выглядывает с края, должна стоять на месте. Часто бывает что оплетка отрывается. Пишу это для того что тугой выжим сцепления, скрип, заедание не только связаны с плохим тросом. Так что если у вас трос хороший устанавливайте его обратно и ищите другие причины.

Видео урок

Замена сцепления пежо партнер

Не так давно я писал, что не буду торопиться с заменой сцепления, потому как после замены троса пропал писк выжимного. Но радовался я не долго и писк опять себя проявил. Купленный комплект сцепления я не успел вернуть, поэтому решил избавиться от этого противного писка.
Процедуру замены сцепления описывать, сложного ничего нет, спец инструмент никакой не нужен. Делал все без ямы. Вполне удобно. Нужен помощник что бы снять-поставить коробку.

Опишу лишь нюансы, которые на мой взгляд должны упростить сию процедуру новичку.
1. Будьте аккуратны с кронштейном датчика коленвала, хрупкий он, я умудрился сломать.
2. Один из болтов крепления коробки находится рядом с датчиком скорости, мне было удобнее его откручивать после снятия датчика.
3. Отпустите болты передних сайлентблоков рычагов, это упростит съем шаровой. Не забывайте, что зажимать эти болты нужно только на опущенной машине, что бы сайленты были нагружены. Болты на 18
4. Пробка слива масла с коробки на 21
5. Возможно правая полуось будет не охотно слезать. Что бы снять ее нужно найти подходящую проставку и не жалеючи долбануть пару раз молотком по подвесному подшипнику, в реальности вы будете бить по железному кольцу, которое его закрывает. По уму подшипник лучше сразу поменять. Замена у меня заняла минут 10. Внешнюю обойму разбейте молотком, железное кольцо аккуратно сбейте маленьким молотком (сбить нужно будет где-то на 1 см), а внутреннюю обойму я надпилил фортуной и разломал опять-таки молотком. Назад все это хозяйство забил подходящей трубой. Подшипник себе поставил какой был в магазине в наличии Nsk 6006DDU цена $4,5.
6. Что бы лишний раз не снимать полуоси лучше сразу же замените сальники полуосей.

Читать еще:  Как заменить сцепление на пежо 207 робот

После замены комплекта писк исчез, пропал брезжащий звук при троганьи с места, я так думаю тому виной были болтающиеся пружины в диске, и самое приятное педаль сцепления стала невесомой, она реально невесомая, даже по началу было как то стремно )))

Теперь о непонятном. Трос сцепления напрочь отказался натягиваться. Я отвозился с ним часов пять так и не понял в чем причина. Подложил кольцо от старого троса.

На все про все у меня ушло 10 часов из них я 5 часов крутил трос )))

Замена тросa сцепления ВАЗ 2109

Трос сцепления может подлежать замене и регулировке. Как же узнать, что нужно сделать с ним?

  • Трос будет подлежать замене в таком случае: если он оборвётся(обычно обрыв случается возле педали сцепления). Тут всё предельно ясно,лопнул трос, педаль сцепления болтается туда-сюда, выжать сцепление или включить передачу невозможно.
  • Вторая причина почему его нужно срочно заменять такова,это обрыв некоторых ниток тросика. В таких случаях передачи будут плoxo переключаться(особенно передняя и задняя передачи).
  • Третья причина:Характерный скрип троса при нажатии на педаль сцепления. Так как защитная оболочка троса разрешается,попадает влага,образуется коррозия и кроме неприятного скрипа,педаль сцепления становиться намного жесче чем при обычной работе троса.
  • Трос сцепления будет подлежать регулировке в случае: неправильного хода педали сцепления, то есть если педаль ходит слишком мало или же слишком много,что не соответствует норме.

Так же трос необходимо отрегулировать в случае, если педаль сцепления расположена на разном уровне с педалью тормоза ,что так же не соответствует норме.

Трос порвался в дороге, что делать?

Часто бывает так, что привод рвется в пути, а под рукой запасного троса нет. В таком случае допускается движение на авто и без сцепления благодаря наличию синхронизаторов в КПП.

Это позволяет переключать передачи во время движения без прерывания передачи вращения от двигателя на коробку, хоть для этого приходится прилагать усилие.

Главное при такой ситуации – начать движение с места. Для этого глушим мотор и включаем на КПП 1-ю передачу.

После этого включаем стартер, который вполне способен запустить двигатель, соединенный с трансмиссией, но начало движения будет происходить с рывками. А после того, как мотор начнет работать, эти рывки пропадут.

Переключение скоростей без сцепления в обязательном порядке должно производиться с перегазовкой. То есть, набрали скорость, отпустили педаль газа и перевели рычаг коробки в нейтральное положение.

Затем резко увеличили обороты двигателя (газонули) и включили требуемую скорость. Но делать это надо быстро.

Во время движения с неработающим сцеплением необходимо выбирать такой маршрут, чтобы было как меньше остановок, поскольку для этого придется каждый раз глушить двигатель и начинать движение на скорости. А такого «издевательства» стартер долго не выдержит.

Замена троса сцепления ВАЗ 2113, 2114 и 2115

Еще одна ремонтно-восстановительная операция по восстановлению работоспособности сцепления может быть выполнена своими руками – замена тросика. Она менее трудоемка. Замена тросика сцепления ВАЗ 2114 выполняется в следующем порядке:

  • обесточивание машины посредством демонтажа клеммы минус;
  • начинам демонтаж с гаек крепления троса, для этого потребуется ключ на 17;
  • далее трос нужно вывести с вилки и кронштейна;
  • последующие работы выполняются из салона, где нужно снять напольные покрытия и обеспечить доступ к механизму;
  • продолжаем: отцепляем ушко тросика от педали, здесь придется некоторое время повозиться со стопорной скобой;
  • теперь трос нужно подтолкнуть из салона и вытащить из-под капота;
  • старый трос вынимается из корпуса, на его место устанавливается новый;
  • корпус монтируется на место, остальные операции выполняются в обратной последовательности;
  • после завершения монтажа, не забудьте отрегулировать натяжение тросика.

Вы можете посмотреть замену тросика сцепления ВАЗ 2114 на видео.

Практика показывает, что для работы можно использовать не только оригинальную деталь (артикул 2109-1602210-10), но и аналоги, которые не уступают ей по качеству. Например, итальянский тросик Adriauto 0101 или немецкие запчасти TRW GCC 3123. Работы по замене этой детали выполняются приблизительно за час.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: