Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Обслуживание рулевого управления грузопассажирских автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 заключается в периодической подтяжке болтов крепления картера к кронштейну, проверке крепления пальцев рулевых тяг, крепления сошки, крепления рычага поворотного кулака, проверке свободного хода рулевого колеса, регулировке рулевого механизма, своевременной смазке шарниров рулевых тяг и при необходимости масла в картере рулевого механизма.

Обслуживание рулевого управления УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

В процессе эксплуатации автомобиля надо периодически проверять затяжку гаек наконечников и контргаек рулевых тяг и не допускать появления зазоров в конических соединениях рычагов и пальцев. При появлении зазора в шарнире надо завернуть до упора его заглушку, а затем отвернуть ее на 1/2 оборота и в этом положении снова закернить. Первую подтяжку крепления картера рулевого механизма производить через 500 километров пробега автомобиля, а в дальнейшем через одно техническое обслуживание.

При обслуживании рулевой колонки с карданным шарниром необходимо обращать внимание на состояние крепления подшипников в вилках шарнира рулевого управления. При появлении радиального зазора в шарнире, осевое перемещение крестовины в подшипниках, произвести дополнительную раскерновку подшипников в ушках вилок, предварительно сняв рулевую колонку.

Раскерновку производить таким образом, чтобы не допустить смятие стакана подшипника. В подшипнике крестовины заложена смазка «Литол-24»; при сборке на заводе и в процесс эксплуатации добавлять ее не требуется. В картере рулевого механизма используются трансмиссионные масла ТСп-15К, ТАП-15В, ТАД-17И, а в холодное время года — ТСп-10, или аналоги этих масел.

Регулировка рулевого механизма УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку рулевого механизма необходимо производить для устранения зазоров, которые появляются при приработке рабочей пары червяк — ролик и ее износе в процессе эксплуатации автомобиля. Состояние рулевого механизма считается нормальным и не требующим регулировки, если свободный ход рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 10 градусов при усилии на динамометре 7,35 Н (0,75 кгс), что соответствует 40 мм при измерении на ободе колеса.

Если свободный ход рулевого колеса будет более указанного, то прежде чем приступить к регулировке рулевого механизма, надо убедится в надежности затяжки болтов крепления картера и отсутствии зазоров в шарнирах привода.

Регулировка затяжки подшипников червяка рулевого механизма производится с помощью прокладок установленных между картером и нижней крышкой картера рулевого механизма, в следующей последовательности :

1. Снять рулевой механизм с автомобиля. Слить масло из картера. Зажать рулевой механизм в тиски.
2. Отвернуть колпачковую гайку и снять стопорную шайбу с регулировочного винта зазора в зацеплении.
3. Отвернуть болты крепления боковой крышки картера. Вынуть вал сошки вместе с крышкой легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала и осторожно снять прокладку.
4. Отвернуть болты крепления нижней крышки картера и снять нижнюю крышку. Осторожно отделить и снять тонкую бумажную прокладку.
5. Установить нижнюю крышку на место, затянуть болты и проверить осевое перемещение червяка.

6. Если осевое перемещение осталось, то снова снять нижнюю крышку, снять толстую прокладку, а на ее место установить ранее снятую тонкую. Снимать более одной прокладки не следует.
7. Вращением червяка окончательно проверить затяжку подшипников. При правильной затяжке роликовых подшипников червяка усилие, необходимое для вращения рулевого колеса, должно быть 0,22-0,45 кгс, что соответствует моменту силы проворачивания червяка 4,67-9,56 кгссм, без вала сошки.

Регулировка зацепления ролика с червяком рулевого механизма УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку зацепления ролика с червяком можно производить без снятия рулевого механизма с автомобиля в следующей последовательности :

1. Установить рулевое колесо в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой. Отсоединить рулевую тягу от сошки. Отвернуть колпачковую гайку и снять стопорную
шайбу со штифта.

2. Вращая регулировочный винт зазора в зацеплении по часовой стрелке, устранить зазор в зацеплении. Надеть стопорную шайбу. Если отверстие в шайбе не совпадает со штифтом, то повернуть регулировочный винт так, чтобы отверстие в шайбе совпадало со штифтом. Навернуть колпачковую гайку на регулировочный винт и покачивая рукой рулевую сошку, проверить, нет ли зазора в зацеплении.

3. Проверить усилие, необходимое для вращении рулевого колеса. Рулевое колесо должно свободно проворачиваться от среднего положения, соответствующего движению по прямой, при усилии 0,9-1,6 кгс, приложенному к рулевому колесу. Для проверки усилия, при отсутствии специального приспособления, можно использовать динамометр. Соединить сошку с тягой.

Возможные неисправности рулевого управления УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Увеличенный свободный ход рулевого колеса, более 10 градусов.

— Люфт в шарнирных соединениях рулевых тяг.
— Ослабление крепления рычага поворотного кулака.
— Не затянуты конусы шаровых пальцев.
— Износ или нарушение регулировки червяка и ролика.
— Износ или нарушение регулировки затяжки подшипников червяка.
— Ослабление затяжки гайки крепления сошки.
— Ослабление затяжки болтов крепления картера рулевого механизма к лонжерону рамы.

Осевое перемещение рулевого колеса на валу или осевое перемещение червяка рулевого механизма, ощутимое на рулевом колесе.

— Слабая затяжка гайки крепления рулевого колеса.
— Слабая затяжка стяжных болтов шарнира рулевого вала.
— Нарушение регулировки затяжки подшипников червяка.
— Износ подшипника или конусов червяка.

Самовозбуждающееся угловое колебание передних колес.

— Неправильное (низкое) давление в шинах.
— Неправильная установка углов передних колес.
— Нарушен зазор подшипников ступиц передних колес.
— Нарушена регулировка зазора в зацеплении червяка и ролика.

Радиальное перемещение рулевого вала, ощутимое на рулевом колесе.

— Разрушение или износ подшипника в рулевой колонке.
— Неправильное положение разжимной втулки в подшипнике в результате перетяжки крепления колонки к кронштейну или выхода стопорных колец подшипников из канавок.

Заедание в рулевом механизме.

— Неправильно отрегулированы боковой зазор в зацеплении червяка с роликом или затяжка подшипников червяка.
— Большой износ ролика или червяка.
— Отсутствие смазки.

Чрезмерный свободный ход

Данная проблема налицо, когда свободный ход руля Буханки превышает 40 мм, при условии измерения непосредственно на ободе баранки.

Причины

• Затяжка болтов, фиксирующих картер к кронштейну лонжерона, ослабла.
• Недостаточно сильно затянута гайка фиксации сошки.
• Сбой регулировки либо чрезмерный износ элементов затяжки подшипников червяка.
• Сбой регулировки либо чрезмерный износ элементов зацепления роликов и червяка.
• Слабая затяжка конусов шаровых пальцев.
• Слабая фиксация рычагов поворотных кулаков.
• Чрезмерные зазоры в шарнирных соединениях рулевых тяг.
• Чрезмерные зазоры в заделке концов рессор (передняя ходовая).

Когда требуется замена рулевой тяги?

Для того, чтобы понять, нужна ли замена рулевой тяги в УАЗе «Буханка» или можно обойтись ремонтом поврежденного элемента, необходимо обратить внимание на наличие таких особенностей:

1. Ведущее колесо стало гораздо туже вращаться;
2. При попадании в выбоину или на камень наблюдается биение рулевого колеса;
3. Во время движения машину может тянуть в левую или правую сторону;
4. Заметно увеличился люфт колес;
5. Во время управления транспортом возникают разные посторонние шумы, а также другие негативные признаки.

В таких случаях следует обязательно и без промедления отправить УАЗ «Буханку» на диагностику рулевого механизма для определения неисправностей, а затем устранить их.

Рулевая тяга является одним из элементов, которые обеспечивают безопасное движение автомобилей на дорогах. Именно поэтому необходимо постоянно контролировать ее исправность и своевременно устранять неполадки.

Пока радиатор и гидроусилитель руля готовятся к ремонту, собственными силами исправляем поломки от прошлых владельцев.
На сей раз добрались до рулевых тяг. Самую длинную (поперечную) погнуло, скорей всего при ударе о что-то большое. Будем считать что об камень.

При снятии данной тяги обратил внимание на крайний узел, который затягивают при схождении колес (или развале? кто скажет как правильно? плохо разбираюсь в этом…). В общем у меня эта «гайка» (отмечена красной стрелкой на фото ниже) находится с правой стороны, если смотреть с места водителя. Встречал записи ремонтов этих частей, у людей бывает на снимках оно(!) располагается слева. Кто прав? Есть ли разница?

Пока отец ставит дисковые тормозилки на буханку, решили сравнить наши рулевые тяги. Оказалось что отличий между ними нет вовсе. Вдруг кто будет интересоваться, оставлю фото здесь:

Так же хочу выразить слова благодарности пользователю lelik-tru за неоценимую помощь в поиске родных УАЗовских серег к задней рессоре. Фотоотчета пока не получается по ним сделать, но в любом случае, похлопотать по этому поводу человеку пришлось, за что искренне признателен. Дядя Лёша — еще пересечемся 😉

Если кто встречал раньше упоминания о УАЗ 451 (он же Лунтик), у меня появилась новая информация о том, что имеющиеся в нем ранее переделки в виде нестандартных фар внесены в перечень специальных отметок в ПТС, поэтому до настоящего времени вопросов со стороны ГАИ не возникало и считаются эти изменения разрешенными.
В настоящий момент идет установка дисковых передних тормозов, ремонт заднего моста и неспешная переобувка в китайские шиповки. 🙂

Обратите внимание! Фотографии носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от товара, фактически имеющегося на складах. Если Вас интересуют какие-то определённые характеристики (цвет, форма, размер, соответствие с товаром на складе и иные), просим уточнять данную информацию у менеджеров при согласовании заказа.

Ремонт без сварочного аппарата

Вместо сварки для латок на УАЗе используют олово
В этой главе вы узнаете интересный способ, как выполнить ремонт УАЗ своими руками, не используя сварочного аппарата. Здесь не будет ни слова о стеклоткани и эпоксидке — оставим их для пластика, и для тех, горе-мастеров, работающих не на совесть, а только, чтобы закрыть глаза заказчику. Уважающий себя и свой автомобиль, владелец, не налепит на пораженный ржавчиной кузов стеклоткань с эпоксидкой. Потому что коррозия под такой латкой продолжит свое разрушительное действие, и в результате, через пару месяцев вы получите на этом месте увеличенную дырку.

На металлическом кузове, особенно, если это кузов УАЗ буханка, заплатки должны быть из металла. Найдите обрезки стального листа, приближенного к толщине кузова. Болгаркой, или ножовкой по металлу вырежьте из него заплатки по размеру, перекрывающие отверстия на корпусе машины. Обточите вырезанные детали, чтобы не торчали по краям срезы, примерьте, и притрите к местам крепления. Сильным паяльником отлудите места стыков. Латку прогрейте и положите на облуженное место, припаяйте, при этом выравнивая расплавленное олово, чтобы не образовалось выступов. Подрихтуйте осторожно молоточком.

Дайте заплатке остыть. Проверьте на прочность. Если все сделали правильно, то прочность и долговечность гарантированы. Отшлифуйте свою заплатку. Так, с помощью паяльника и олова вы можете припаять небольшие заплатки на кузове, на двери, обработать остальные кузовные детали. Олово, кроме того, что соединяет, еще защищает металл от коррозии.

Данный метод ничуть не дороже, чем заплатки из стеклоткани, но надежнее. Этот метод позволяет выполнять мелкий кузовной ремонт любой ульяновской машины.

Необходимое оборудование

Электроусилитель для авто

Для переоборудования автомобиля под систему с гидравлическим усилителем выпускаются различные механизмы.

Так, универсальный модуль ШНКФ 453461.130 представляет собой агрегат, где к рулевому механизму добавлен распределитель жидкости, находящейся под давлением, и силовой цилиндр, который и управляет рычагами. В данном случае цепочка, управляющая колесами, выглядит так:

• ведущий винт — шариковая гайка;
• шариковая гайка — зубчатая рейка;
• зубчатая рейка — трезубый сектор;
• ведомый сектор — рулевая колонка.

Конструктивное исполнение такого ГУР имеет хорошие технические характеристики:

• передаточное число механизма — 17,3 к 1;
• установленная масса — 12 кг;
• максимальный крутящий момент — 100 кгс/м;
• максимально развиваемое давление — 12 МПа;
• угол поворота выходного вала — до 80°.

Следует обратить внимание на то, что прежнее передаточное отношение составляло 16,4.

В линейке продукции УАЗ присутствует автомобиль с гидравлическим усилителем руля. Правда, и там требуются доработки. Блок усилителя на заводе никак не защищали, что может привести к повреждению трубок высокого давления и к коррозии. На сегодняшний день стоимость версии фургона, где в комплектацию входит гидроусилитель руля, составляет от 500 тыс. рублей.

Среди возможных вариантов использования ГУР на УАЗ от других моделей и марок автомобилей наиболее популярным является установка устройства от ГАЗ-66. Метод монтажа такого узла широко описан, хотя в данном случае требуется немало самостоятельных подгонок, что вряд ли можно рассматривать как допустимый тюнинг. Не следует забывать, что автомобиль должен проходить периодический технический осмотр.

Независимо от того, агрегат какого производителя был выбран для использования, установку устройства целесообразно доверить специалистам. Иначе впоследствии могут возникнуть определенные трудности при прохождении техосмотра. Стоит отметить,что официальные представители завода в качестве дополнительного переоборудования автомобиля предлагают и установку более современного рулевого управления.

Итак, как установка ГУР изменит ваш автомобиль?

Установка шкворней

Последовательность установки новых шкворней на «буханку» выглядит следующим образом.

1. На посадочное место устанавливаются вкладыши таким образом, чтобы усики вкладышей и пазы в посадочном гнезде совпадали.
2. Чтобы осадить вкладыш на место можно положить сверху старый шкворень и нанести несколько легких ударом молотком.
3. Новые шкворни вставляются на место и фиксируются с помощью регулировочной гайки. Расстояние, на которое закручивается гайка, должно полностью совпадать со значениями, ранее измеренными с помощью штангенциркуля.
4. Затем следует переходить к регулировке положения шкворня. Она очень важна, так как шкворень — узел не только за ходовой части, но и за рулевого управления автомобиля. Регулировка производится при помощи штангенциркуля, им нужно измерить расстояние от края отливки, куда ввернут шкворень, до сферической поверхности поворотного кулака, аналогично измеряется расстояние и с другой стороны — от шкворня до сферической поверхности. Расстояние с обеих сторон кулака должно быть одинаковым. При разности значений расстояние регулируется с помощью натяжения регулировочной гайки с одной стороны или ослабления гайки — с другой.
5. После регулировки гайки нужно завернуть до упора, а затем ослабить на 1/6 оборота.
6. Далее вкручиваются пресс-масленки, в которые с помощью смазочного шприца вливается смазка. Вливать необходимо до момента, пока смазка не начнет выходить из щелей.

Сборка поворотного узла производится в обратной последовательности. Поворотный узел с полуосью устанавливается на картер моста, монтируется ШРУС, устанавливаются рулевой наконечник, поперечная рулевая гайка, тормозной суппорт, колодки и тормозной щит. Затем устанавливается колесо.

Как обнаружить люфт

Для обнаружения люфта достаточно просто резко покачать колесо, не поднимая его домкратом, для обнаружения характерных звуков. Однако, для более точного определения люфта колесо следует вывесить.

Устранение люфта можно произвести с помощью регулировочных прокладок под поворотным кулаком. Количество таких металлических пластинок должно совпадать сверху и снизу, при уменьшении или увеличении люфта прокладки подкладываются или убираются.

При этой процедуре шкворень поджимается, и люфт убирается. После проведённых манипуляций следует повторно проверить люфт. При большом износе шкворней не стоит пытаться исправить ситуацию прокладками, лучше в этом случае произвести замену шкворней.

Стоит помнить, что в первое время после подгонки шкворневого узла руль будет туговато крутиться, а машина будет запаздывать на поворотах.

После первых 100 км управление автомобиля налаживается и руль будет крутиться легче. Через некоторое время стоит повторно проверить наличие люфта.

Причины

Причины

• Недостаточная затяжка хомута (стяжного).

Как видно, причин возникновения неисправности рулевой УАЗ буханка немало, однако правильное определение проблемы позволит быстро ее устранить.

В конструкции рулевого механизма внедорожника УАЗ Патриот имеется редуктор или гидроусилитель, который со временем изнашивается и требует проведения, прежде всего, регулировочных мероприятий. Причинами для необходимости проведения регулировки являются следующие факторы:

• присутствие скрипов или прочих посторонних шумов при управлении автомобилем;
• неравномерность хода руля;
• наличие заеданий или заклиниваний во время вращения рулевого колеса;
• присутствие люфта на редукторе.

Когда может потребоваться регулировка редуктора рулевой колонки, зависит от характера эксплуатации автомобиля. В данном материале рассмотрим, что представляет собой процесс регулировки рулевого гидроусилителя на УАЗ Патриот, а так же, как осуществляется ремонт регулировочного механизма.

Усиление рулевой тяги

Для уменьшения вероятности изгиба РТ некоторые автолюбители делают ее усиление. В большинстве случаев используют толстостенные трубы. Штатную деталь без наконечников устанавливают внутрь усиливающей трубы и обваривают. Более простой вариант – это использование уголка 50х50 мм. Тягу располагают во внутренней части усиливающей детали и прихватывают сваркой с обеих сторон по всей длине. Лишний металл срезают.

По мнению специалистов, лучшим вариантом будет установка защиты всех элементов рулевого механизма. Но даже такие конструкции при сильных ударах колеса о дерево либо камень не всегда спасают детали рулевого устройства от изгиба.