Ремонтируем ходовую ВАЗ 2107

Ремонтируем ходовую ВАЗ 2107

Каждый владелец отечественного автомобиля ВАЗ 2107 должен знать, как устроена подвеска машины. Ходовая часть нуждается в периодическом обслуживании, предполагающем замену изношенных элементов. Производить эти работы можно своими руками, если знать, как правильно снимается или устанавливается та или иная деталь. В данном материале мы вам подробно об этом расскажем.

ВАЗ 2107 – последний автомобиль отечественного автопроизводителя, выпущенный по классической компоновке, то есть с задним приводом. Многие российские автомобилисты отдают предпочтение именно заднеприводным авто, поэтому так называемая семерка по сей день популярна. Ходовая автомобиля состоит из передней и задней подвески. Передняя имеет достаточно простую конструкцию, поэтому с ее периодическим ремонтом справится каждый.

Диагностика сцеплении ВАЗ 2101-2107

Проверку лучше начать с педали сцепления в модели ВАЗ. Педаль должна свободно двигаться с размахом 4 сантиметра. Если педаль недостаточно свободна ходит, это, и есть причина. В таком случае вы должны наладить и отрегулировать педаль сцепления, затем переходите к проверке цилиндра сцепления. Его толкатель должен двигаться свободно. Также проверьте, не протекает ли цилиндр. Также проведите проверку натяжения троса в сцеплении и проверьте, отрегулирована ли она. Если после всех этих действий вы все-таки слышите посторонние шумы, то проблема может крыться в износе сцепления, тогда обратитесь к специалистам.

О переключении передач

Если есть проблемы с переключением любых передач на данных моделях авто, то ищите неисправности в коробке передач или кулисе. Поэтому желательно проверить исправность и работу кулисы и рычага. Лучше всего начать с проверки рычага коробки передач.

Проблема может крыться в разболтанности рычага коробки. В таком случае снимите кожух, прикрывающий рычаг и подтяните его крепления. В случае, если детали не новые, они могут быть изношенными. Тогда подтяжка не даст нужного результата и нужно будет заменить изношенные запчасти новыми.

Если вы чувствуете люфт, когда переключаете передачи, это может означать проблемы с карданом кулисы. Заводские кулисы вообще очень часто изнашиваются и поэтому лучше замените деталь на новую. Если вы решили заменить кардан кулисы вам нужно разъединить шток и кулису, а затем убрать пыльник. Чтобы определить, есть ли люфт, постарайтесь пошатать шток от кардана. Если люфт есть, вам нужно поменять кулису на новую.

В общем, коробка передач – это сложная часть ВАЗа, и при посторонних звуках старайтесь обращаться к профессионалам, потому что не всегда удается правильно определить причины неисправностей.

Как проверить ходовую на «семёрке»

Самостоятельная проверка ходовой части ВАЗ — процедура сравнительно простая и быстрая. Никакого специального инструмента не потребуется, однако необходимо загнать машину на эстакаду или яму.

Проверка ходовой подразумевает визуальный осмотр, поэтому нужно будет позаботиться о хорошем качестве освещения. В ходе осмотра необходимо тщательно обследовать все узлы подвесок, особое внимание уделить:

• состоянию всех резиновых элементов — они не должны быть сухими и потрескавшимися;
• состоянию амортизаторов — не должно быть следов подтекания масла;
• целостности пружин и рычагов;
• наличию/отсутствию люфта в шаровых опорах.

Этой проверки вполне достаточно, чтобы найти проблемную деталь в составе ходовой части автомобиля.

Видео: диагностика ходовой

Ходовая часть на ВАЗ 2107 имеет довольно простое строение. Важным фактом можно считать возможности для самостоятельного выявления неисправностей ходовой и простоту диагностики.

Замена шаровых опор

Для замены шаровых опор нужно демонтировать колесо и очистить элементы подвески от загрязнений. Затем подставьте под нижний рычаг домкрат и поднимите его – так вы нагрузите подвеску ВАЗ 2107.

При помощи ключа нужно открутить гайку пальца верхней шаровой опоры, а после этого выпрессовать палец из поворотного кулака. Когда палец выйдет из кулака, выкрутите крепление шаровой и извлеките ее из верхнего рычага с защитным чехлом. Вместо ветхой шаровой засуньте новую и соберите все в обратном порядке.

Нижнюю шаровую меняют совершенно верно так же. По окончании их замены обратитесь в сервисный центр для схождения и регулировки развала, поскольку самостоятельно сделать это вам не удастся.

Задняя ходовая

Задняя ходовая автомобиля ВАЗ 2107, в отличии от передней, имеет зависимый тип. Схема данного вида подвесок, довольно простая. Основной элемент, к которому крепятся все остальные детали – задняя ось. Она располагается поперек всего автомобиля, и соединяет оба задних колеса.

На краях задней оси, располагаются ступицы, в паре с подшипником. Но, в отличии от передней подвески, данная схема исключает из себя наличие шаровых опор, поворотного кулака. То есть, колесо может вращаться только взад, или вперед. Крепится ступицы, так же, как и впереди – с помощью специального колпака.

С внутренней стороны ступиц, к колесу подводится тормозной трос. Он блокирует задние колеса, при поднятом ручнике, тем самым предотвращая любое движение автомобиля в целом. Немного дальше от ступицы, на задней оси, располагаются пружины. В отличии от устройства передней подвески, схема задней имеет отдельные, от амортизаторов, пружины. Они располагаются вертикально, под прямым углом. Амортизаторы, умеют небольшой угол наклона, в сторону редуктора.

Прямо под пружинами, с обратной стороны оси, располагаются крепления продольной штанги. Поскольку ВАЗ 2107 – заднеприводный, на его оси располагается редуктор. Он отвечает за передачу вращения от КПП, до задних колес. Данное устройство, имеет вращающиеся детали. А так, как автомобиль постоянно меняет уровень задней оси, при попадании в яму, или наезде на бугор, схема конструкции заднего моста должна обеспечивать целостность всего механизма. Поэтому, ходовая двигается вместе с карданом. А обеспечивают данное движение, вверх и вниз – именно продольные штанги.

Также, для дополнительной устойчивости конструкции, вдоль задней оси, располагается поперечная штанга.

Конструкция задней подвески семерки

Устройство задней подвески ВАЗ 2107 является достаточно простым, чему обязывает наличие заднего моста. Именно за счет присутствия заднего моста происходит жесткое соединение задних колес между собой. Балка заднего моста подвешена к кузову при помощи реактивных тяг, которых в конструкции всего 5 — четыре продольные тяги и одна поперечная.

Главное назначение продольных тяг заключается в том, чтобы предотвратить и предупредить смещение балки в двух направлениях — вперед и назад. Поперечная тяга нужна для того, чтобы исключить смещение балки, когда происходит воздействие боковых нагрузок. Знать все детали подвески нужно для того, чтобы выявить неисправности и произвести правильный ремонт.

Это интересно! Чтобы объединить тяги с кузовной частью и балкой, используются специальные шарниры, которые изготовлены из резинового материала, и называются сайлентблоками.

Продолжаем изучать устройство задней подвески семерки, и стоит выделить еще один важный элемент — это пружины. Нижняя часть пружин соприкасается с чашей на балке моста. Для смягчения соприкосновения и исключения возникновения скрипов, между пружиной и чашей располагается прокладка из плотной резины. Верхняя часть пружин также упирается в чаши кузова через изоляционную прокладку.

Колебания автомобиля гасятся при помощи пары телескопических амортизаторов. Нагрузка, которая формируется при передвижении ТС по неровным дорогам, снижается за счет наличия в конструкции задней подвески семерки трех резиновых уплотнителей сжатия. Два уплотнителя расположены в конструкции пружин, а третий находится на днище над картером заднего моста. Для удобства понимания всего вышеописанного, ниже представлена схема задней подвески семерки.

• пружины;
• амортизаторы телескопического типа;
• штанга или поперечная тяга;
• балка моста, соединяющая колеса;
• продольные верхние штанги или тяги;
• продольные нижние штанги.

Как проверить состояние элементов задней подвески ВАЗ 2107

Мнение о том, что подвеска семерки обладает повышенной прочностью и износостойкостью вовсе не повод для того, чтобы не контролировать ее состояние. Особенно нуждается в проверке состояния подвески автомобиль, который эксплуатируется в условиях бездорожья или по дорогам с плохим покрытием (их в странах постсоветского пространства осталось еще большое количество).

Самый простой и эффективный способ проверки состояния задней подвески семерки — это визуальное обследование. Для этого машину нужно загнать на эстакаду или поставить над смотровой ямой. Особое внимание следует обратить на такие элементы подвески, как:

• Сайлентблоки — это резиновые втулки, которые предназначены для сглаживания колебаний, принимая большие нагрузки. Заменять сайлентблоки нужно сразу, как только появляются вибрации и колебания.
• Амортизаторы — наличие следов потеков говорит о том, что устройства нуждаются в замене или ремонте. Выявить неисправность амортизаторов можно легко, если сесть на заднее сидение и проехать на машине. В нормальном режиме амортизаторы сглаживают колебания, а при их неисправности, наблюдаются жесткие удары в области колес.
• Отсутствие люфта в области закрепления реактивных штанг и амортизаторов. Наличие люфта означает, что изношены резиновые втулки тяг, которые следует заменить.
• Появление зазоров между деталями подвески.
• Проседание пружин, а также износ прорезиненных прокладок, в которые они упираются.

После проведения проверочных манипуляций можно сделать соответствующий вывод о том, нуждается ли задняя подвеска в ремонте или нет. Если нуждается, тогда переходим к следующему пункту, и выясняем алгоритм ремонта задней подвески ВАЗ-2107.

Ремонт задней подвески семерки

Сделав вывод о том, что нужен ремонт задней подвески ВАЗ 2107, необходимо приступать к кардинальным действиям. Перед тем, как разбирать подвеску, нужно съездить и купить необходимые запчасти. Какие запчасти покупать, зависит от состояния задней подвески, а точнее от того, какие элементы подвески неисправны.

Рекомендуем откручивать и менять продольные тяги по очереди, а не все сразу. Если открутить одновременно хотя бы две тяги – то мост перекосит, и будет очень сложно поставить тяги обратно.

Алгоритм проведения ремонта имеет следующий вид:

• Семерку нужно поднять на подъемнике, если ремонт проводится на станции или поставить на смотровую яму. Выжать ручной тормоз, включить первую скорость и подложить под передние колеса упоры.
• Места соединения деталей, которые планируется демонтировать, следует очистить металлической щеткой и обработать жидкостью WD-40.
• Запастись необходимым набором гаечных ключей, а лучше торцевыми головками с воротком и трещоткой, что упростит и ускорит процесс демонтажа и ремонта.
• Если нужно выполнить замену реактивной или продольных тяг , то первоначально ослабляем болты крепления. Чтобы демонтировать поперечную тягу, понадобится выкрутить нижнее крепление амортизатора. Это выполнения так: откручивается гайка, и вынимается болт, после чего извлекается распорная втулка, которая держит амортизатор. Теперь нужно выкрутить второе крепление тяги, и снять ее.
• Втулки тяг рекомендуется заменять комплектом, чтобы через месяц не пришлось проводить процедуру повторно. Для начала нужно демонтировать резиновые втулки, для чего применяется специальная оправка или самодельное сооружение из длинного болта с шайбами и гайками. Старые втулки можно также разрезать, чтобы не тратить время на их выпрессовывание.
• Внутреннюю часть тяги следует тщательно очистить от коррозии и заусенцев, после чего приступать к монтажу новых резинок. Чтобы упростить процесс запрессовывания резинок во втулку, следует перед этим обработать их мыльным раствором. Мыльный раствор уменьшит трение и ускорит процесс запрессовывания резинки во втулку.
• Если планируется замена резиновых втулок амортизаторов, то демонтировать их легко, для этого нужно поддеть их отверткой, и вынуть (они состоят из двух частей).
• Если нужен ремонт или замена амортизатора, то его придется извлечь полностью, открутив еще и верхнее крепления устройства.

После замены шарниров, все демонтированные детали нужно установить на место. Как видно, процесс замены не сложный, и с этой задачей справится даже новичок. Для этого нужно иметь необходимые инструменты и запасные части.

Подводя итог, следует отметить, что вышеописанная конструкция задней подвески семерки имеет один большой недостаток — это крен машины при резких поворотах и при объезде препятствий. Владельцы семерок знают, насколько велик этот недостаток, поэтому многие решаются на отчаянный шаг по установке стабилизатора задней подвески, но это уже совсем другая история.

Как самостоятельно выполнить кузовной ремонт ВАЗ 2107

Знания кузовного ремонта дает возможность поддерживать в хорошем состоянии автомобиль, продлевая срок эксплуатации и сэкономить на услугах станции техобслуживания, которые достаточно дорогие. Кузовной ремонт ВАЗ 2107 состоит из ряда операций, которые позволяют улучшить и модернизировать остов автомобиля. Автолюбитель самостоятельно может исправить геометрию кузова, зная необходимые параметры.

Характеристики и основные элементы кузова

Классические вазовские модели схожи по форме кузова, состоят из одинаковых элементов, но отличаются некоторыми характеристиками: размером, массой, составом дополнительных элементов. ВАЗ 2107 имеет размеры, указанные на рисунке.

Масса «семерки» составляет в зависимости от наполненности:

• чистый остов – 287 кг;
• с материалами и оснащением – 1030;
• полностью укомплектованная с пассажирами – 1430
  кг.

Данные об автомобиле размещены в табличке. В ней указывается номер кузова и другая дополнительная информация о машине. Находится она в подкапотном пространстве.

Кузов состоит из основных и дополнительных элементов. К
первым относятся передняя и задняя часть, двери, крыша, крылья и крышка капота.
Они изготавливаются из металла. Дополнительными считаются молдинги (декоративные
накладки), зеркала и другие детали. Материал из изготовления в отличие от
основных не металл, а пластик. Зеркала дают возможность водителю контролировать
ситуацию на дороге. Накладки чаще всего автолюбители устанавливают сами. Они
служат только для декоративных целей.

Подготовка инструментария для работ

Кузовные работы в автосервисе стоят дорого, поэтому есть
смысл освоить технологи и делать ремонт в собственном гараже.

Для проведения ремонта нужно иметь следующий инструментарий:

• острое зубило;
• приспособление для фиксации деталей перед
  сварочными работами;
• болгарку;
• комплект ключей;
• отвертки;
• аппарат для сварки;

• электродрель;
• молотки
  для рихтовки;
• ножницы по металлу.

Замена штатных крыльев на пластиковые и ремонт металлических

Крылья защищают от попадания в салон во время движения камней и грязи при открытых окнах. Вдобавок они улучшают аэродинамические характеристики транспортного средства. Чаще всего крылья модернизируют, придавая им обтекаемую форму. На ВАЗ 2107 крылья относятся к основным деталям кузова и имеют вырез в виде арки для колеса. К остову они крепятся сваркой. Порой крылья из металла меняют на пластиковые, которые снижают массу авто и не бояться коррозии. Основной их недостаток –небольшой запас прочности, при столкновении они лопаются.

Чтобы установить пластиковое крыло, необходимо демонтировать
старое. Последовательность действий следующая:

1. Для отсоединения детали в местах сварки
   пользуемся острым зубилом.
2. Демонтируем крыло.
3. С помощью болгарки убираем остатки сварки с
   кузова.

Установка крыла из пластика состоит из последовательности
шагов:

1. В местах стыковки крыла с кузовом наносим
   специальную шпаклевку для автомобилей.
2. Фиксируем крыло на кузове с помощью болтов.
3. Когда шпаклевка застынет, крепежные болты
   выкручиваем.
4. Удаляем остатки шпаклевки, которые выдавились
   при фиксации крыла болтами.
5. Наносим на крыло слой гравитона и ламината.
6. На заключительном этапе шпаклюем поверхность и
   красим в тон кузова.

Отремонтировать передние крылья можно бюджетным способом, заменив не все крыло, а только ту часть, которая наиболее подвергается коррозии. Для этого используют закаты крыла – ремонтные вставки.

Аналогичную операцию можно сделать и на задних крыльях. Менять не полностью все крыло, а лиши приваривать закаты для ремонта.

Одновременно с крыльями может потребоваться замена арок, чаще всего достаточно поменять внешние арки. Но при значительных повреждениях приходится менять и внутренние арки. Вместе с внутренними арками приходится менять стаканы.

Замена переднего крыла ваз 2107.

Сварочный ремонт кузова

На кузове повреждения появляются либо после аварии, либо в
результате коррозийных процессов. Специалисты рекомендуют использовать для
ремонта таких повреждений углекислотный сварочный полуавтомат. Для соединения
отдельных деталей используется проволока.

Пороги

Перед началом ремонта порогов следует осмотреть петли на
дверях. При провисании дверей сложно правильно выставить зазор. Не имеет смысла
восстанавливать порог, который сильно поврежден коррозией, его целесообразнее
заменить новым.

Работы по замене выполняются по следующему алгоритму:

• Подручными средствами срезаем внешнюю часть порога.

• Снимаем усилитель порогов, представляющий собой пластину из металла с отверстиями.
• Болгаркой зачищаем места, где будет проводиться сварка.
• Примеряем новый усилитель. Если он длиннее, подгоняем по размерам, отрезая лишнюю часть. Его можно изготовить своими руками. Взять металлическую ленту и раскаленным сверлом высверлить отверстия с шагом 7 см.

• Фиксируем усилитель перед сваркой. Привариваем его сначала делая шов по низу, а затем параллельно по верху.
• Швы после сварки тщательно зачищаем до блеска.
• Проверяем на соответствие внешнюю часть порога. Если в этом есть необходимость, подгибаем или отрезаем.
• Очищаем новое изделие от защитной грунтовки. Внутри наносим эпоксидный или кислотный состав.
• Закрепляем порог с помощью саморезов.
• Возвращаем на место двери и проверяем величину зазора. Порог не должен утопать или выступать в проеме двери.
• Далее привариваем внешнюю часть порога, начиная от стойки в середине.
• На заключительном этапе наносим грунтовку и красим под цвет авто.

Замена порога и ремонт стойки на ВАЗ 2107.

Днище

Днище подвергается наибольшим механическим повреждениям, а
также испытывает агрессивное воздействие окружающей среды. Значительно снижает
его ресурс плохое состояние дорожного покрытия. Поэтому часто ремонт днища
заключается в большом количестве сварочных работ.

Для проведения работ автомобиль помещаем на эстакаду, в
условиях гаража подойдет смотровая канава. Для ремонта необходимо приготовить
листовое железо подходящей толщины. Слишком толстое тяжело обрабатывать, для
тонкого потребуется газосварка, так как оно восприимчиво высоким температурам. Восстановление
днища осуществляется поэтапно:

• На первом этапе с помощью болгарки очищаем
  поврежденные участки от загрязнений и ржавчины.
• Далее делаем замеры и вырезаем латки из
  приготовленного металлического листа.
• Заготовки фиксируем в соответствующих местах и
  привариваем.

• После выполнения работ швы зачищаем болгаркой и
  покрываем защитным средством от коррозии.

Замена крыши

Если автомобиль во время аварии перевернулся на крышу,
потребуется ее замена. Меняют элемент при нарушении геометрии кузова и в случае
значительных повреждений от коррозии металлических элементов. Чтобы заменить крышу,
выполняем следующие шаги:

• Снимаем элементы, которые будут мешать ремонту: обивку, стекла, накладки со сточных желобов.
• Крышу срезаем с помощью болгарки со всех сторон, отступив от края панели около 1 см. Потолок срезаем в местах, где он соединяется с рамками переднего и заднего проемов. Рубим по боковым панелям.

1. Места стыковки деталей зачищаем болгаркой и
   рихтуем молотками.
2. Делаем замеры и вырезаем новую крышу из
   металлического листа.
3. Накидываем новую деталь сверху кузова и начинаем
   подгонять ее по размерам кузова.
4. Закрепляем новую крышу с помощью контактной
   сварки, делая сварные точки через 5 см.
5. Боковые панели привариваем газовой сваркой.

Покраска кузова

После долгих лет эксплуатации под воздействием негативных
факторов и коррозийных процессов, лакокрасочное покрытие теряем привлекательный
вид, в местах механических повреждений начинается коррозийный процесс. Поэтому
машина требует покраски.

Перед покраской автомобиль нужно подготовить. Снять
дополнительные элементы. Отмыть кузов от загрязнений. Покраску проводим в
следующем порядке:

• Удаляем с помощью шпателя или металлической
  щетки облупившуюся и отслоившуюся краску.
• Абразивным средством выполняем мокрое
  шлифование. Участки, значительно поврежденные ржавчиной, зачищаем до металла.

• После этого остов моем и сушим сжатым воздухом.
• Поверхность подготовленного кузова обезжириваем.
• На сварные швы и стыки наносим мастику.
• Элементы кузова, которые не будут краситься,
  закрываем полиэтиленом.

• Далее наносим грунтовку ГФ-073 или ВЛ-023.
• Когда грунтовка подсохнет, снова производим
  абразивной смесью мокрую шлифовку.
• После этого кузов моем и сушим.
• Теперь на подготовленную поверхность наносим
  автомобильную эмаль нужного цвета. Перед применением в автоэмаль рекомендуется
  добавить катализатор ДГУ-70 и развести малеиновым ангидридом.

Чтобы автомобиль всегда имел красивый внешний вид и кузов
прослужил долго, нужно следить за состоянием покрытия и элементов кузова. При
обнаружении дефектов или повреждений нужно сразу же их ликвидировать, чтобы не
распространялась коррозия.

Причины поломки и ремонт ВАЗ-2107

Во многом, конечно, снашивание конструкции и деталей зависит от частоты и аккуратности в использовании. Многие начинающие водители вообще не представляют, как ремонтировать движок «семёрки», даже не знают, с чего начинать. Для удобства и полного понимания объясняем — машина далеко не новая, её потребления бензина хватает для езды, но сама она потеряла свою тягу, поэтому на пятой передаче в гору она ехать откажется, вот и приходится тащиться на какой-то поменьше.

Собственно последствия такого вождения:

• перегрев самого двигателя;
• появление лишних шумов при езде;
• появление стуков;
• перенапряжения помпы давления масла.

Всё это заставляет вас доезжать до изначального пункта назначения на подсосе. В итоге мы замечаем превышение нормальной температуры двигателя, после чего машина просто глохнет. И конечно же, дальше вы полезете разбираться, в чём же причина поломки, благополучно её не найдя, вы пойдёте в СТО, чтобы вам подлатали машину.

В подобных случаях это такие неисправности:

• полный износ валов распределения и возникновение на них выбоин, зазубрин и заусениц;
• дефекты шлица, пазов на валу с попутным засорением его фильтра ненужным мусором.

Какая причина?

При таких перегрузках двигателя смазывательные функции мотора изменялись не в лучшую сторону. Двигатель попросту терял свои свойства, следовательно, детали, которые трутся, приходили в негодность, а двигатель попросту клинил.

На станции технического обслуживания вам сделали ремонт, выдали чек с кругленькой суммой, и вы теряетесь в догадках, что же там сделали с вашей машиной, и вот что было сделано:

• вам подтянули цепи;
• заменили масляной насос на новый;
• заменили масло в движке, предварительно помыв его;
• сменили головки блоков цилиндров;
• заменили большую часть прокладок и масляной фильтр;
• установили новое реле и поменяли свечи.

И следует вопрос, как звать движок на «семёрке» после основательного (капитального) ремонта на СТО и что он сможет сделать теперь?

Ремонт такого плана назвать основательным невозможно, если ваша «семёрка» не смогла ехать на гору в прошлый раз, то и сейчас она этого не сделает.

А вот если вы сделаете такой ремонт, который возобновит бывшие свойства двигателя авто, только тогда его можно назвать действительно основательным.

Каким образом определить, что свойства вашего движка ВАЗ-2107 потеряны? По следующим признакам:

1. слишком высокое потребление масла двигателем;
2. разгон недотягивает к нормальному при хорошем карбюраторе;
3. наличие выхлопа «грязной» окраски и копоти;
4. возрастающее количество сажи.

И неполадки по типу снижения компрессии, увеличение калибра цилиндров, изношенность поршневых колец могут способствовать скорому износу и капремонту устройства.

Всем, кто горит желанием сэкономить на капремонте и сделать его своими руками, предоставляем некоторые рекомендации:

• найдите место, где вы сможете осуществить ремонт двигателя, подготовьте здание для этой процедуры. Вам понадобится сооружение, где будут иметься яма и кран-балка, потому что по-другому движок доставать из каркаса автомобиля будет очень проблематично, при другом развитии событий вы просто не сможете извлечь его;
• чтобы вы смогли добраться к моторному отсеку, вам нужно будет снять капот;
• отключите массу и снимите накопительные устройства;
• выкрутите все болты из радиатора и расширительного бачка;
• слейте весь тосол;
• из картера двигателя слейте моторное масло;
• снимите воздушный фильтр и карбюратор и уберите их подальше, они вам для работы не пригодятся, главное, не забудьте их после ремонта подсоединить обратно;
• отсоедините от бензонасоса болтающийся шланг, но для того, чтобы весь бензин вы не утратили, заткните отверстие болтом М8;
• снимите силовой агрегат;
• снимите зажигательные свечи, патрубки, кабеля и катушки.

Работа внутри двигателя

• Съёмка звезды ГРМ и кулачного вала.
• Динамометрическим ключом открутите головки блока цилиндров.

Это довольно важная процедура, если вы этим не занимались, то для начала ознакомитесь с инструкцией по работе с этими ключами и винтами:

• отсоедините выпускной коллектор, при этом полностью снимите головки блока цилиндров;
• осмотрите поршни цилиндров на наличие сделанных надписей на них;
• забирайтесь в смотровую яму, снимите у картера двигателя защиты;
• снимите стартер;
• проведите демонтаж всех труб с системы охлаждения, водяного насоса и отопительного прибора;
• отсоедините от питания генератор и снимите его вместе с ремнём.

Далее вы должны будете вывернуть крепления картера сцепления, гайки с двигателя и позвать друга, потому что в одиночку двигатель на балку вы не подвесите.

Далее делаем вот что:

• снимаем масляной фильтр, сцепление, маховик, звезду коленвала, цепи ГРМ;
• осматриваем коленвал на наличие повреждений и дефектов;
• теперь можно поработать с блоком цилиндров.

Пружины подвески, как заменить поврежденную пружину, пошагово

Для замены поврежденных или изношенных пружин следует снять амортизатор и отсоединить его от рычага стабилизатора. Затем ослабляются гайки, держащие на поперечине ось нижнего рычага. С помощью домкрата поджимаем нижний рычаг, однако не нагружаем подвеску. При помощи съемника извлекаем палец шаровой опоры.

Затем плавно опускаем домкрат, ослабив пружину. С помощью лопатки извлекаем ее с нижней опорной чашки. Прежде, чем установить новую пружину, ее необходимо сжать специальными стяжками. Далее монтируется новая пружина, а нижний рычаг поджимается вверх с помощью домкрата, что даст возможность вставить шаровую опору в поворотный кулак.

Зафиксировав опору, демонтируем с пружины стяжки. Затем собираем все элементы подвески обратно.