8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сальников на Урале — пошаговая инструкция

Содержание

Замена сальников на Урале — пошаговая инструкция

Нормальная работа мотора и комфортное перемещение на мотоциклах «Урал» требует постоянного ухода за транспортным средством. Время от времени и в зависимости от условий поездок изнашиваются отдельные запчасти и расходные материалы. Сальники относятся ко вторым. Если на данный момент есть потребность в починке мотоцикла и способность самостоятельно это осуществить, не прибегая к помощи автосервисов, стоит воспользоваться простой инструкцией, которая включает в себя не только перечень действий, но и подробное описание причин, по которым можно сразу же определить потребность в исправлении дефекта.

  • Признаки износа сальников
  • Инструменты для замены сальников
  • Подготовка к замене сальников
  • Замена сальника на Урале
  • Преимущества самостоятельной замены сальников

Ремонт вилки мотоцикла. Установка сальников и замена пыльников. Стаканы и перья.

На ниже приведенном фото проведена аналогия слэнговых выражений непосредственно к деталям мотоцикла.

В принципе разборку вилки и по следующую замену вилки осуществить не сложно. Однако первый раз проблематично. Ниже приведу набор инструментов и комплектующих которые необходимы в процессе ремонта, а так же для его успешного завершения.

Инструменты и комплектующие.

  • Сменные сальники и пыльники схожего диаметра, высоты и ширины.
  • Набор ключей “рожковых” и насадки “трещотки”, лучше если будет еще и удлинитель.
  • Набор 6-ти гранников
  • Тряпки разные разнообразные
  • Тара под старое масло
  • Пластиковая труба (ниже опишу зачем)
  • Лучше иметь схему самой вилки на бумаге, у кого есть мануал тем всегда проще.
  • Масло вилочное (специальное, обычное моторное не подойдет), вязкость и количество нужно смотреть по сервис книге для мотоцикла. Если таковой нет, можете спросить у нас на мотоциклетном форуме

Мотоцикл нужно будем вывесить, проще всего это сделать так:
Снимается весь пластик, если он есть, под нижние трубы подкладывается квадратное полено, возможно и не одно, сверху полена кладем мягкой ткани много, чуть дальше по движению труб подставляем домкрат на него опять же кладем доску на доску ветошь, начинаем поднимать мотоцикл, помощник должен придерживать мотоцикл чтобы при поднятии тот не завалился на бок. После того как мотоцикл приподнят так, чтобы переднее колесо прокручивалось, подставляем наши полена и аккуратно опускаем мотоцикл на трубы. нужно чтобы переднее колесо прокручивалось.

примерно вот так

Разборку я обычно начинаю с того, что приотпускаю на каждом пере верхние пробки. Отпускать пробку нужно лишь немного, не нужно полностью выкручивать, как только пробка повернулась перестаем крутить. Теперь 6-гранным ключом снизу стакана находим отверстие, там болт, так же аккуратно откручиваем его до проворота но не выкручиваем!

Нормальное состояние пыльников на вилке мотоцикла

Теперь отпускаем все болты и снимаем все, что “навешано” на вилку, начинаем ослаблять болты на траверсе и затем снимаем тормозные машинки. Так как колесо у нас уже вывешено, отпускаем ось на переднем колесе.. вытаскиваем ось и выкатываем колесо из вилки. Затем полностью демонтируем одно перо за другим.

Разборка и ремонт вилки (передних амортизаторов) мотоцикла

Как писалось выше нужно было заранее приотпустить нижний болт, теперь полностью его выкручиваем и сливаем масло, масло можно слить и через сливной болт сбоку вилки, нужно учитывать, что масло может брызнуть. Теперь переходим к верхней части пера, тут тоже нужна аккуратность, пружина находится немного в сжатом положении поэтому может “выстрелить”, мы подставляли пустую коробку и напротив нее откручивали крышку пера. Если пружина выстреливала то она летела в ящик.

После того, как пробка выкручена (рис 1), вытаскиваем проставку (рис 2), за проставкой будет шайба (рис 3), за шайбой пружина (рис 5), затем длинная ось на конце может быть маленькая пружина (рис 6). Теперь нужно до сливать оставшееся масло, через перо а не через сливной болт. Теперь стягиваем пыльник, под пыльником стопорное кольцо (из проволоки стальной).

Рис. 1 Рис. 2Рис. 3Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6 Рис 7.

Теперь взявшись за верхнюю часть пера и за верхнюю часть стакана резкими движениями выдергиваем перо из стакана.

Смотрим ниже фотографию. Справа на лево. Сальник, стопорное кольцо проставка-шайба из меди, внизу буш-слайдер (если поврежден и сильно исцарапан нужно менять). Теперь лучше вымыть и высушить и перо и стакан.

Нужно оговорится, что мы рассматриваем разборку вилки для мотоцикла Honda VFR 400 NC30, но на множестве других мотоциклетных вилок например на Honda VFR 400 NC24, внутри стакана, под проставкой и пружиной, длинная ось имеет грани (пазы) и если пытаться открутить болт снизу стакана (6 гранный) то сама “ось” будет поворачиваться, болт снизу стакана чуть открутится и будет просто на холостую вращаться, вытащить ось не удастся. Для того, чтобы выкрутить ось и затем выбить старые сальники, необходимо зафиксировать ось, путем установки в пазы оси т.е. через все перо внутри продеть и установить пруток с гайкой в пазы оси – пруток на который нужно наварить гайку схожего диаметра, диаметр разный, нужно методом подбора определять. Думаю не особо понятно написал, но когда вы начнете разборку и посветите фонарем внутрь пера вы увидите грани на оси. Но как писалось ранее возможно в вашей вилке, как и в вилке Honda VFR 400 NC30, достаточно выкрутить нижний болт 6-гранный и ось можно будет вытащить, следом выбить сальники, если болт внизу – 6-гранный до опред. времени будет выкручиваться, а потом будет прокручиваться на месте то скорее всего на оси есть грани и ось нужно фиксировать.

Сборка начинается в обратом порядке. Перед усадкой нового сальника, его следует облить внутри и снаружи маслом. Чтобы усадить новые сальнкии на место, нужно его туда “загнать”.. руками этого не сделать. хотя направить сальник нужно именно руками. Далее, нам и нужна пластиковая труба из строй магазина, надрезаем эту пластиковую трубу снизу на 5-10 см и сгибаем ее относительно диаметра пера, затем подставляя сверху доску лупим по ней, пока сальник не сядет на место, сильно но аккуратно. Сальник должен сесть на такой уровень, чтобы стопорное колечко из проволоки зашло спокойно в паз. Многие усаживают сальник новый путем наложения старого и постукивая по старому.. но так намного проблематичнее усадить сальник, пластиковая труба – просто находка .

Читать еще:  Мотоцикл не едет на больших оборотах

пластиковая труба

Перед установкой пружины, обязательно нужно закрутить 6-ти гранный болт снизу стакана, тем самым вы зафиксируете перо-к-стакану.

После установки пружины, заливаем вилочное масло. Количество масла может быть разным в левом и правом пере. Количество нужно смотреть по сервис книге к мотоциклу или спросить на нашем мото форуме. После того, как масло залито и все детали установлены, завинчиваем пробку и немного смачиваем пыльник в масле внутри и снаружи, аккуратно но сильно руками усаживаем его в стакан. Устанавливаем перья в траверсу, фиксирует болты, обожмем когда мотоцикл будет опущен, пока фиксирует, не забываем установить в риску маленькое но очень важное стопорное кольцо. Тормозные машинки устанавливаем в последнюю очередь, чтобы разжать колодки достаточно обмотав отвертку тряпкой, засунуть ее между колодками и как бы на излом разжать колодки относительно друг друга. Иногда на более старых вилках есть нипеля, вилку нужно так же подкачать, давление так же можно посмотреть по сервис книге.

Если у вас останутся вопросы пожалуйста задавайте их на нашем мото форуме. Если вам необходим комплект пыльников и сальников для ремонта вилки мотоцикла, вы всегда можете обратится в наш мото-магазин через форму заказа, сальники и пыльники есть в достаточном количестве и для разных диаметров мотоциклетных “вилок” (подборка сальников не только по марке но и по размеру старых сальников, если нужна помощь в обмерах обращайтесь на мото-форум).

ВНИМАНИЕ – перепечатка данной статье ВОСПРЕЩЕНА, размещение авторской статьи на других ресурсах будет пресекаться! Автор © http://pride-u-bike.com/

ДОПОЛНЕНИЕ от мая / 2010 года

Если вы столкнулись с проблемой проворачивающего “винта” в “стакане”.. можно обойтись и без сварки!

Сейчас мы шагнули дальше и ничего уже наваривать не нужно.. едем в магазин с крепежом.. находим там шпильку (спица с резьбой) – от 30 до 150 рублей цена.

В магазине бывают обрезки от 40см до 1 метра (чтобы 2 метра не покупать!).

Нам нужна на высоту сложенного пера + стакана – спросите про эти обрезки – они дешевле но на витрине их нет обычно, под шпильку покупаем 1ну гайку – на пробу.. можно прям в магазине примерять

Накручиваем на шпильку гайку – наворачиваем чтобы конец из гайки не торчал.. засовываем если диаметр гайки и диаметр паза втулки в вилке совпал – покупаем еще 3-ри гайки, если не совпал – просим дать гайку больше или меньше

Купив “верные по размеру” гайки, контрогаим их на обоих концах.. на одном конце хватаем ключом на другом ставим в паз внутри вилки… крутим
все так уже разбиралось, ничего “варить” не нужно даже.

Подготовка к замене сальников

Мотоцикл потребуется поставить на ровную поверхность (асфальт/бетон), чтобы можно было его приподнять на несколько сантиметров вверх – это понадобится для вращения колеса и разборки вилки. Для крепежа потребуется отдельная коробка с ячейками, куда всё будет собираться. Так не получится перепутать крепёжные элементы на мотоцикле «Урал». В этой ситуации полезно иметь ящик для инструментов, где есть подобная коробка.

Помощник посодействует при извлечении отдельных мелких элементов и проследит, чтобы ничего не было перепутано при сборке.

Ремонт вилки мотоцикла. Установка сальников и замена пыльников. Стаканы и перья.

На ниже приведенном фото проведена аналогия слэнговых выражений непосредственно к деталям мотоцикла.

В принципе разборку вилки и по следующую замену вилки осуществить не сложно. Однако первый раз проблематично. Ниже приведу набор инструментов и комплектующих которые необходимы в процессе ремонта, а так же для его успешного завершения.

Инструменты и комплектующие.

  • Сменные сальники и пыльники схожего диаметра, высоты и ширины.
  • Набор ключей “рожковых” и насадки “трещотки”, лучше если будет еще и удлинитель.
  • Набор 6-ти гранников
  • Тряпки разные разнообразные
  • Тара под старое масло
  • Пластиковая труба (ниже опишу зачем)
  • Лучше иметь схему самой вилки на бумаге, у кого есть мануал тем всегда проще.
  • Масло вилочное (специальное, обычное моторное не подойдет), вязкость и количество нужно смотреть по сервис книге для мотоцикла. Если таковой нет, можете спросить у нас на мотоциклетном форуме

Мотоцикл нужно будем вывесить, проще всего это сделать так:
Снимается весь пластик, если он есть, под нижние трубы подкладывается квадратное полено, возможно и не одно, сверху полена кладем мягкой ткани много, чуть дальше по движению труб подставляем домкрат на него опять же кладем доску на доску ветошь, начинаем поднимать мотоцикл, помощник должен придерживать мотоцикл чтобы при поднятии тот не завалился на бок. После того как мотоцикл приподнят так, чтобы переднее колесо прокручивалось, подставляем наши полена и аккуратно опускаем мотоцикл на трубы. нужно чтобы переднее колесо прокручивалось.

примерно вот так

Разборку я обычно начинаю с того, что приотпускаю на каждом пере верхние пробки. Отпускать пробку нужно лишь немного, не нужно полностью выкручивать, как только пробка повернулась перестаем крутить. Теперь 6-гранным ключом снизу стакана находим отверстие, там болт, так же аккуратно откручиваем его до проворота но не выкручиваем!

Нормальное состояние пыльников на вилке мотоцикла

Теперь отпускаем все болты и снимаем все, что “навешано” на вилку, начинаем ослаблять болты на траверсе и затем снимаем тормозные машинки. Так как колесо у нас уже вывешено, отпускаем ось на переднем колесе.. вытаскиваем ось и выкатываем колесо из вилки. Затем полностью демонтируем одно перо за другим.

Разборка и ремонт вилки (передних амортизаторов) мотоцикла

Как писалось выше нужно было заранее приотпустить нижний болт, теперь полностью его выкручиваем и сливаем масло, масло можно слить и через сливной болт сбоку вилки, нужно учитывать, что масло может брызнуть. Теперь переходим к верхней части пера, тут тоже нужна аккуратность, пружина находится немного в сжатом положении поэтому может “выстрелить”, мы подставляли пустую коробку и напротив нее откручивали крышку пера. Если пружина выстреливала то она летела в ящик.

После того, как пробка выкручена (рис 1), вытаскиваем проставку (рис 2), за проставкой будет шайба (рис 3), за шайбой пружина (рис 5), затем длинная ось на конце может быть маленькая пружина (рис 6). Теперь нужно до сливать оставшееся масло, через перо а не через сливной болт. Теперь стягиваем пыльник, под пыльником стопорное кольцо (из проволоки стальной).

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6 Рис 7.

Теперь взявшись за верхнюю часть пера и за верхнюю часть стакана резкими движениями выдергиваем перо из стакана.

Смотрим ниже фотографию. Справа на лево. Сальник, стопорное кольцо проставка-шайба из меди, внизу буш-слайдер (если поврежден и сильно исцарапан нужно менять). Теперь лучше вымыть и высушить и перо и стакан.

Нужно оговорится, что мы рассматриваем разборку вилки для мотоцикла Honda VFR 400 NC30 , но на множестве других мотоциклетных вилок например на Honda VFR 400 NC24 , внутри стакана, под проставкой и пружиной, длинная ось имеет грани (пазы) и если пытаться открутить болт снизу стакана (6 гранный) то сама “ось” будет поворачиваться, болт снизу стакана чуть открутится и будет просто на холостую вращаться, вытащить ось не удастся. Для того, чтобы выкрутить ось и затем выбить старые сальники, необходимо зафиксировать ось, путем установки в пазы оси т.е. через все перо внутри продеть и установить пруток с гайкой в пазы оси – пруток на который нужно наварить гайку схожего диаметра, диаметр разный, нужно методом подбора определять. Думаю не особо понятно написал, но когда вы начнете разборку и посветите фонарем внутрь пера вы увидите грани на оси. Но как писалось ранее возможно в вашей вилке, как и в вилке Honda VFR 400 NC30 , достаточно выкрутить нижний болт 6-гранный и ось можно будет вытащить, следом выбить сальники , если болт внизу – 6-гранный до опред. времени будет выкручиваться, а потом будет прокручиваться на месте то скорее всего на оси есть грани и ось нужно фиксировать.

Сборка начинается в обратом порядке. Перед усадкой нового сальника, его следует облить внутри и снаружи маслом. Чтобы усадить новые сальнкии на место, нужно его туда “загнать”.. руками этого не сделать. хотя направить сальник нужно именно руками. Далее, нам и нужна пластиковая труба из строй магазина, надрезаем эту пластиковую трубу снизу на 5-10 см и сгибаем ее относительно диаметра пера, затем подставляя сверху доску лупим по ней, пока сальник не сядет на место, сильно но аккуратно. Сальник должен сесть на такой уровень, чтобы стопорное колечко из проволоки зашло спокойно в паз. Многие усаживают сальник новый путем наложения старого и постукивая по старому.. но так намного проблематичнее усадить сальник, пластиковая труба – просто находка .

Читать еще:  Не набирает обороты скутер сузуки

пластиковая труба

Перед установкой пружины, обязательно нужно закрутить 6-ти гранный болт снизу стакана, тем самым вы зафиксируете перо-к-стакану.

После установки пружины, заливаем вилочное масло. Количество масла может быть разным в левом и правом пере. Количество нужно смотреть по сервис книге к мотоциклу или спросить на нашем мото форуме . После того, как масло залито и все детали установлены, завинчиваем пробку и немного смачиваем пыльник в масле внутри и снаружи, аккуратно но сильно руками усаживаем его в стакан. Устанавливаем перья в траверсу, фиксирует болты, обожмем когда мотоцикл будет опущен, пока фиксирует, не забываем установить в риску маленькое но очень важное стопорное кольцо. Тормозные машинки устанавливаем в последнюю очередь, чтобы разжать колодки достаточно обмотав отвертку тряпкой, засунуть ее между колодками и как бы на излом разжать колодки относительно друг друга. Иногда на более старых вилках есть нипеля, вилку нужно так же подкачать, давление так же можно посмотреть по сервис книге.

Если у вас останутся вопросы пожалуйста задавайте их на нашем мото форуме . Если вам необходим комплект пыльников и сальников для ремонта вилки мотоцикла , вы всегда можете обратится в наш мото-магазин через форму заказа , сальники и пыльники есть в достаточном количестве и для разных диаметров мотоциклетных “вилок” (подборка сальников не только по марке но и по размеру старых сальников, если нужна помощь в обмерах обращайтесь на мото-форум ).

ВНИМАНИЕ – перепечатка данной статье ВОСПРЕЩЕНА, размещение авторской статьи на других ресурсах будет пресекаться! Автор © Кравченко Дмитрий http://pride-u-bike.com/

ДОПОЛНЕНИЕ от мая / 2010 года

Есл ивы столкнулись с проблемой проворачивающего “винта” в “стакане”.. можно обойтись и без сварки!

Сейчас мы шагнули дальше и ничего уже наваривать не нужно.. едем в магазин с крепежом.. находим там шпильку (спица с резьбой) – от 30 до 150 рублей цена.

В магазине бывают обрезки от 40см до 1 метра (чтобы 2 метра не покупать!).

Нам нужна на высоту сложенного пера + стакана – спросите про эти обрезки – они дешевле но на витрине их нет обычно, под шпильку покупаем 1ну гайку – на пробу.. можно прям в магазине примерять

Накручиваем на шпильку гайку – наворачиваем чтобы конец из гайки не торчал.. засовываем если диаметр гайки и диаметр паза втулки в вилке совпал – покупаем еще 3-ри гайки, если не совпал – просим дать гайку больше или меньше

Купив “верные по размеру” гайки, контрогаим их на обоих концах.. на одном конце хватаем ключом на другом ставим в паз внутри вилки… крутим
все так уже разбиралось, ничего “варить” не нужно даже.

Регулировка клапанов мотоцикла

Проверяют тепловые зазоры согласно сервисному руководству на Ваш мотоцикл, а также после разборки головки или замены цепи привода ГРМ или при появлении характерного «цокота» из головки цилиндров.

Увеличенные зазоры приводят к появлению повышенного шума при работе двигателя, а при слишком малых зазорах клапана не будут закрываться, и двигатель не будет развивать номинальную мощность, а порой и трудно заводиться.

Наш мотосервис осуществляет:

  • Настройка клапана рокерным механизмом
  • Регулировка клапанов шайбами (В наличии шайбы для регулировки диаметром 7,48мм и 9,48мм)

    Обращаем ваше внимание, что после регулировки клапанов в ряде случаев необходима синхронизация карбюраторов мотоцикла.

    Разборка коробки передач мотоцикла Урал.

    Время от времени владельцам мотоциклов Урал приходится выполнять эту нехитрую операцию по разборке и сборке коробки передач. Ремонт вышедших из строя узлов в данной статье мы описывать не будем, ограничимся только разборкой основных узлов на примере старой ураловской коробки без задней передачи.

    Для начала необходимо слить масло и снять коробку с мотоцикла. В зависимости от конкретного мотоцикла действия могут несколько отличаться. Но основное это поставить мотоцикл на центральную подставку, снять заднее колесо, снять редуктор заднего моста вместе с карданной передачей. Снять воздушный фильтр и резиновые патрубки. Отсоединить трос спидометра. Отсоединить трос сцепления. Выкрутить четыре гайки на шпильках крепления коробки к двигателю, ну а дальше кому как повезет. Например, на моем мотоцикле, приходится снимать глушители, приемные патрубки, откручивать верхнее крепление двигателя, вытаскивать заднюю шпильку крепления двигателя, наклонять двигатель вперед и только после этого коробку возможно вытащить из рамы.

    Ну вот все необходимые манипуляции проделаны, приступаем в разборке.

    Разборка коробки передач.

    Снимаем рычаг кикстартера. Для этого откручиваем гайку и на клинышке и аккуратно выбиваем клин.

    Снимаем рычажок выключения сцепления, предварительно вынув шток, грибок и подшипник из корпуса.

    Откручиваем пару винтов, которые крепят втулку вала пускового механизма. Внимание, втулка под натягом, как только последний винт будет извлечен из паза можно получить удар по пальцам. Будьте осторожны, лучше использовать какой-нибудь ключ для удерживания втулки.

    Выкручиваем семь болтов ключом на 10, крепления крышки к картеру.

    Переворачиваем коробку крышкой вниз. Держим немного навесу рукой за корпус и молотком слегка постукиваем по первичному валу. Корпус остается в руках, а крышка со всеми внутренностями уходит вниз.

    Вынимаем диск пускового механизма.

    Вынимаем ось вилок из корпуса, и вынимаем вилки переключения.

    Расшплинтовываем и откручиваем гайку на 22 удерживающую вилку эластичной муфты на вторичном валу. Вынимаем вилку, предварительно вытащив шестерню спидометра.

    Вынимаем первичный и вторичный валы.

    Далее осмотр, замена необходимых деталей.

    Как самому собрать коробку передач мотоцикла Урал смотри тут.

    6.00 средний рейтинг (64% очки) — 4 голосов

    Какую вилку от иностранца можно внедрить на Урал.

    #1 Zenec666

  • Участник
  • 306 сообщений
    • Город: Самара
    • Техника: Урал м6736,Кастом К-750 (в процессе постройки)
    • Наверх

    #2 Mazut

  • Участник
  • 1 217 сообщений
    • Город: Тольятти
    • Техника: o_0

    Реально? Любую! Но за деньги. Цена? «Мотолом» http://www.motolom.ru/

    Только вилка за собой потянет покупку как вариант — переднее колесо, траверсы и тормозную систему в сборе.
    Аккурат оно:
    http://www.avito.ru/. zr-400_29210676

    Читать еще:  Зарядить аккумулятор не снимая с мотоцикла

    • Наверх

    #3 Шадист

  • Модераторы
  • 4 187 сообщений
    • Город: Тольятти
    • Техника: (Урал, Вирага400, Шадов750,TDM 850-2) XTZ 750
    • Наверх

    #4 alex63ru

  • Участник
  • 2 122 сообщений
    • Город: самара
    • Техника: ЯЯ-К 400 cr250rm МЕЧ 1800 F BMW 1200rt
    • Наверх

    #5 _Stanley_*

    понимая риск навлечь на себя гнев апологетов и «витающих» всеже спрошу —
    не проще ли поменять Урал на иностранца?

    • Наверх

    #6 Zenec666

  • Участник
  • 306 сообщений
    • Город: Самара
    • Техника: Урал м6736,Кастом К-750 (в процессе постройки)

    понимая риск навлечь на себя гнев апологетов и «витающих» всеже спрошу —
    не проще ли поменять Урал на иностранца?

    Движок от касима уж больно мне люб!С ним и хочу собрать аппарат для души.

    а также знаю, на чем ездят бывшие опппозитчики, и чего-то мне кажется, не стремятся они назад))
    но хождение с завязанными глазами по полю с граблями — извечная национальная забава))

    • Наверх

    #7 Whitewolf

  • Участник
  • 4 680 сообщений
    • Город: Самара
    • Техника: K-750 m61 custom
    • Наверх

    #8 Zenec666

  • Участник
  • 306 сообщений
    • Город: Самара
    • Техника: Урал м6736,Кастом К-750 (в процессе постройки)

    Только вилка за собой потянет покупку как вариант — переднее колесо, траверсы и тормозную систему в сборе.
    Аккурат оно:
    http://www.avito.ru/. zr-400_29210676

    • Наверх

    #9 Icehawk

  • Участник
  • 1 704 сообщений
    • Город: Самара
    • Техника: Урал ИМЗ-8.103-40 -> Yamaha XV400 Virago -> Honda CB750-2 Seven-Fifty -> Yamaha FZS 1000 Fazer
    • Наверх

    #10 ZMEI

  • Участник
  • 1 167 сообщений
    • Город: Жигулевск-Петербург
    • Техника: FZ400->FZ6N->FJR1300 ->VFR800->CF5002A->CBR600RR->XR250->DRZ400SM->FZ6N->XL700V->XT1200Z

    Было бы желание

    • Наверх

    #11 DESert

  • Участник
  • 4 141 сообщений
    • Город: Тольятти
    • Техника: Yamaha YZF1000R Thunderace
    • Наверх

    #12 dva

  • Участник
  • 6 237 сообщений
    • Город: Самара
    • Техника: V-Maxхxxx, YFZ450RRRRR, SeaDoo GTi

    на урала самый то будет от В Макса.
    кстати, продаю. весь передок в сборес колесом, тормозами, крылом.

    • Наверх

    #13 Sauron

  • Участник
  • 4 186 сообщений
    • Город: Тольятти
    • Техника: Honda CBR1000F

    Масло в двигателе мотоцикла Урал – как часто совершать замену

    Владельцы мотоциклов Урал меняют моторное масло каждые 5 тыс. км или раньше – в зависимости от того, насколько быстро жидкость утратит свои полезные свойства. Возможно, понадобится срочная замена при выявлении следующих признаков ухудшения качества масла: падения мощности, снижения уровня масла, его помутнения, наличия продуктов износа в виде осадка или запаха гари. Все эти признаки проявляются значительно раньше, например, в сложных дорожных и климатических условиях – на бездорожье или при резких стартах и торможениях в городских пробках.

    Также читайте: Моторное масло для мотоцикла Минск

    При сборке двигателя в ходе капитального ремонта у многих людей выполняющих данные работы, особенно у новичков, могут возникать определенные трудности по причине отсутствия необходимых знаний и практического опыта выполнения ремонтных работ. Любое несоблюдение исполнителем технологии при проведении сборки мотора может повлечь за собой кучу новых неисправностей и больших финансовых затрат необходимых для их устранении. В этой статье речь пойдет про нюансы и особенности при установке коленвала мотоцикла «Урал».

    Плотная посадка цапфы коленчатого вала (далее, — КВ) двигателя мотоцикла «Урал» в конус маховика залог хорошей и долговечной работы подшипников. Для того, чтобы сделать притирку конуса к маховику необходимо снять шпонку, нанести притирочную пасту для притирки клапанов на цапфу КВ, перед чем посадочное отверстие в маховике необходимо очистить и вытереть насухо. Маховик следует положить полостью дисков сцепления вниз, КВ конусом вставляется в маховик и начинаем вращать в обе стороны.

    Для контроля вытаскиваем КВ, вытираем пасту ветошью и смотрим на след, который оставил абразив на конусе. Процесс продолжают пока пятно касания не станет полным по всему конусу, то же самое проделывается с маховиком. Также, чтобы проверить качество притирки данных деталей, коленвал без шпонки опускают под своим весом в маховик и за КВ поднимают вверх, маховик должен подняться вместе с валом.

    Еще один момент, который очень часто волнует владельцев мотоциклов «Урал», при установке маховика на КВ возникает вопрос на сколько должен выпирать маховик от конуса КВ, вплотную ли он должен садиться или нет.

    Обращаю ваше внимание на то, что на фото конус КВ немного не доходит до края поверхности маховика и это абсолютно нормально. Помните, до 90-х годов выпуска на подшипники КВ устанавливалась маслоотражательная шайба вместе с пружиной, именно вот это расстояние на которое не доходит до поверхности маховика служит для того, чтобы к маховику прижималась данная шайба вместе с пружиной.

    Нюансы установки подшипников коленвала в картер двигателя Урала

    Если же здесь будет все вплотную, то эту шайбу просто раздавит и естественно полетит подшипник. После 90-х годов эту шайбу ставить перестали, но КВ все равно продолжали изготавливать по той же конструкции и технологическому процессу, именно из-за этого цапфа КВ недостает до поверхности маховика примерно на 2 мм. Также, требуется произвести притирку маховика к цапфе.

    Установка переднего (нового) подшипника в переднюю опору КВ производится после прогрева передней опоры газовой горелкой. Производится замена втулки распределительного вала (далее, — РВ).

    Установка КВ осуществляется со вставки его в первую очередь во внутреннюю обойму подшипника передней опоры, для чего внутреннюю обойму необходимо немного подогреть газовой горелкой, затем, необходимо положить картер на переднюю сторону и резко воткнуть КВ на свое место в подшипник.

    Подшипник (новый) задней опоры КВ вставляется в заднюю опору нажатием рук или при помощи алюминиевой выколотки и молотка.

    Перед установкой корпуса заднего подшипника в картер (лучший вариант — вместо прокладки) наносится герметик на предварительно обезжиренные посадочные плоскости картера и корпуса заднего подшипника и равномерно размазывается, после этого надо дать герметику подсохнуть, чтобы он стал почти резиновым, но оставался липким.

    Установку корпуса заднего подшипника (крышки) в картер производят с центровкой резьбовых отверстий крепления корпуса на маховике по ввернутыми болтами большей длины. Перед непосредственным насаживанием на КВ внутреннюю обойму заднего подшипника необходимо быстро подогреть газовой горелкой и не дожидаясь отдачи тепла корпусу сразу же осадить на место рукой.

    При необходимости можно воспользоваться алюминиевой выколоткой и молотком при помощи которых равномерно осаживаем подшипник легкими постукиваниями по кругу в центральной части корпуса. После посадки корпуса производится ее подтяжка в 2-3 местах, чтобы герметик хорошо схватился. Далее, вкручиваем все болты с нанесенным на них фиксатором резьбы и затягиваем.

    Корпус заднего подшипника установлен, теперь необходимо установить новый сальник в заднюю опору КВ. Сначала на сальник равномерно наносится тонкий слой герметика, уже за тем садить его на место.

    Установить на болты крышку передней опоры КВ и обвязать болты шплинтовой проволокой. На этом установка коленвала завершена.

    Как устанавливается маховик двигателя мотоцикла Урал

    Фиксируем маховик ключом 19X22 положив его в распор между маховиком и картером. Ставим маховик на КВ (при установленной шпонке). На болт маховика наносим фиксатор резьбы. Устанавливаем болт с шайбой в резьбовое отверстие КВ, фиксируем картер и маховик и при помощи динамометрического ключа затягиваем моментом 22-25 кг∗с/м болт три раза, с паузой 10-15 минут и постукиваниями по головке болта. Загибаем кромку замочной шайбы на грань болта.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector