24 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт вилки мотоцикла замена сальников и пыльников

Ремонт вилки мотоцикла замена сальников и пыльников

Обычно перед тем, как сальники на вилке начинают пропускать масло, перо начинает “потеть” т.е. оставлять малозаметные частички масла на которые при движении попадает пыль. После того как перо начало “потеть” примерно через 1-2 месяца вилка начинает пропускать масло.
Течь масла опасна не только отсутствием и/или снижением амортизационных свойств, наиболее опасен тот факт что вытекшее масло попадает прямиком на тормозные колодки переднего контура тормозов, что само по себе уже крайне опасно.
Сальники обычно портятся либо от возраста (нагрузок), от того, что пыльник начинает пропускать грязь, воду, сальник в таком случае начинает просто “гнить”, по этому крайне желательно растрескавшиеся и совсем “деревянные” пыльники заменить на новые, однако не на все мотоциклы можно найти пыльники, например на старые модели пыльников уже не найти т.к. их просто уже не выпускают.

Многие умельцы, размачивают старые сальники в керосине пару суток и устанавливают на место, так обычно поступают в мотосервисах (иногда оставляют себе новые сальники, ваши, а старые размачивают и устанавливают ) или в “конторах” которые привозят подержанные мотоциклы так же поступают, перед продажей мотоциклетная вилка проходит “ремонт”, такие “разбухшие” сальники могут продержаться от 1 месяца до полугода, в зависимости от состояния сальников до их реанимации, однако желательно при первых же симптомах “сопливости” вилки, сразу заменить хотя бы сальники.

Признаки износа сальников

Среди основных признаков того, что необходима смена сальников на мотоцикле «Урал», стоит выделить несколько пунктов:

  • нормальный старт мотора после долгого простоя (несколько часов или дней), но уже примерно через пять минут транспортное средство начинает терять обороты, а максимальную скорость набрать невозможно вообще;
  • после остановки двигателя и повторного запуска где-то через десять минут почти никакой реакции на кикстарт. Заводится далеко не с первого раза, а потом с усилиями выходит на адекватную скорость;
  • двигатель глохнет посреди работы (это запросто случается и в пути – достаточно одной минуты);
  • протекания масла на пол/асфальт. Нужно смотреть и искать характерные следы под мотоциклом. Если они есть и более того – видно, откуда вытекает жидкость, обязательна смена расходных материалов;
  • заметные следы гари на свече;
  • перерасход бензина. Смена марки на более качественную не помогает.

Также стоит обратить внимание на сами сальники при профилактическом осмотре, когда ещё нет указанных выше признаков неисправностей. Если сальники стали влажными с внешней стороны (прилипшая пыль и песок могут прямо указывать на это), то это и есть сигнал о необходимости в замене – протекание масла может быть опасным не только его излишним расходом, но и попаданием под колёса, а также на тормозные колодки.

Ремонт вилки мотоцикла. Установка сальников и замена пыльников. Стаканы и перья.

На ниже приведенном фото проведена аналогия слэнговых выражений непосредственно к деталям мотоцикла.

В принципе разборку вилки и по следующую замену вилки осуществить не сложно. Однако первый раз проблематично. Ниже приведу набор инструментов и комплектующих которые необходимы в процессе ремонта, а так же для его успешного завершения.

Инструменты и комплектующие.

  • Сменные сальники и пыльники схожего диаметра, высоты и ширины.
  • Набор ключей “рожковых” и насадки “трещотки”, лучше если будет еще и удлинитель.
  • Набор 6-ти гранников
  • Тряпки разные разнообразные
  • Тара под старое масло
  • Пластиковая труба (ниже опишу зачем)
  • Лучше иметь схему самой вилки на бумаге, у кого есть мануал тем всегда проще.
  • Масло вилочное (специальное, обычное моторное не подойдет), вязкость и количество нужно смотреть по сервис книге для мотоцикла. Если таковой нет, можете спросить у нас на мотоциклетном форуме

Мотоцикл нужно будем вывесить, проще всего это сделать так:
Снимается весь пластик, если он есть, под нижние трубы подкладывается квадратное полено, возможно и не одно, сверху полена кладем мягкой ткани много, чуть дальше по движению труб подставляем домкрат на него опять же кладем доску на доску ветошь, начинаем поднимать мотоцикл, помощник должен придерживать мотоцикл чтобы при поднятии тот не завалился на бок. После того как мотоцикл приподнят так, чтобы переднее колесо прокручивалось, подставляем наши полена и аккуратно опускаем мотоцикл на трубы. нужно чтобы переднее колесо прокручивалось.

примерно вот так

Разборку я обычно начинаю с того, что приотпускаю на каждом пере верхние пробки. Отпускать пробку нужно лишь немного, не нужно полностью выкручивать, как только пробка повернулась перестаем крутить. Теперь 6-гранным ключом снизу стакана находим отверстие, там болт, так же аккуратно откручиваем его до проворота но не выкручиваем!

Нормальное состояние пыльников на вилке мотоцикла

Теперь отпускаем все болты и снимаем все, что “навешано” на вилку, начинаем ослаблять болты на траверсе и затем снимаем тормозные машинки. Так как колесо у нас уже вывешено, отпускаем ось на переднем колесе.. вытаскиваем ось и выкатываем колесо из вилки. Затем полностью демонтируем одно перо за другим.

Разборка и ремонт вилки (передних амортизаторов) мотоцикла

Как писалось выше нужно было заранее приотпустить нижний болт, теперь полностью его выкручиваем и сливаем масло, масло можно слить и через сливной болт сбоку вилки, нужно учитывать, что масло может брызнуть. Теперь переходим к верхней части пера, тут тоже нужна аккуратность, пружина находится немного в сжатом положении поэтому может “выстрелить”, мы подставляли пустую коробку и напротив нее откручивали крышку пера. Если пружина выстреливала то она летела в ящик.

После того, как пробка выкручена (рис 1), вытаскиваем проставку (рис 2), за проставкой будет шайба (рис 3), за шайбой пружина (рис 5), затем длинная ось на конце может быть маленькая пружина (рис 6). Теперь нужно до сливать оставшееся масло, через перо а не через сливной болт. Теперь стягиваем пыльник, под пыльником стопорное кольцо (из проволоки стальной).

Рис. 1 Рис. 2Рис. 3Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6 Рис 7.

Теперь взявшись за верхнюю часть пера и за верхнюю часть стакана резкими движениями выдергиваем перо из стакана.

Смотрим ниже фотографию. Справа на лево. Сальник, стопорное кольцо проставка-шайба из меди, внизу буш-слайдер (если поврежден и сильно исцарапан нужно менять). Теперь лучше вымыть и высушить и перо и стакан.

Нужно оговорится, что мы рассматриваем разборку вилки для мотоцикла Honda VFR 400 NC30, но на множестве других мотоциклетных вилок например на Honda VFR 400 NC24, внутри стакана, под проставкой и пружиной, длинная ось имеет грани (пазы) и если пытаться открутить болт снизу стакана (6 гранный) то сама “ось” будет поворачиваться, болт снизу стакана чуть открутится и будет просто на холостую вращаться, вытащить ось не удастся. Для того, чтобы выкрутить ось и затем выбить старые сальники, необходимо зафиксировать ось, путем установки в пазы оси т.е. через все перо внутри продеть и установить пруток с гайкой в пазы оси – пруток на который нужно наварить гайку схожего диаметра, диаметр разный, нужно методом подбора определять. Думаю не особо понятно написал, но когда вы начнете разборку и посветите фонарем внутрь пера вы увидите грани на оси. Но как писалось ранее возможно в вашей вилке, как и в вилке Honda VFR 400 NC30, достаточно выкрутить нижний болт 6-гранный и ось можно будет вытащить, следом выбить сальники, если болт внизу – 6-гранный до опред. времени будет выкручиваться, а потом будет прокручиваться на месте то скорее всего на оси есть грани и ось нужно фиксировать.

Сборка начинается в обратом порядке. Перед усадкой нового сальника, его следует облить внутри и снаружи маслом. Чтобы усадить новые сальнкии на место, нужно его туда “загнать”.. руками этого не сделать. хотя направить сальник нужно именно руками. Далее, нам и нужна пластиковая труба из строй магазина, надрезаем эту пластиковую трубу снизу на 5-10 см и сгибаем ее относительно диаметра пера, затем подставляя сверху доску лупим по ней, пока сальник не сядет на место, сильно но аккуратно. Сальник должен сесть на такой уровень, чтобы стопорное колечко из проволоки зашло спокойно в паз. Многие усаживают сальник новый путем наложения старого и постукивая по старому.. но так намного проблематичнее усадить сальник, пластиковая труба – просто находка .

Читать еще:  Видео ремонта китайского скутера

пластиковая труба

Перед установкой пружины, обязательно нужно закрутить 6-ти гранный болт снизу стакана, тем самым вы зафиксируете перо-к-стакану.

После установки пружины, заливаем вилочное масло. Количество масла может быть разным в левом и правом пере. Количество нужно смотреть по сервис книге к мотоциклу или спросить на нашем мото форуме. После того, как масло залито и все детали установлены, завинчиваем пробку и немного смачиваем пыльник в масле внутри и снаружи, аккуратно но сильно руками усаживаем его в стакан. Устанавливаем перья в траверсу, фиксирует болты, обожмем когда мотоцикл будет опущен, пока фиксирует, не забываем установить в риску маленькое но очень важное стопорное кольцо. Тормозные машинки устанавливаем в последнюю очередь, чтобы разжать колодки достаточно обмотав отвертку тряпкой, засунуть ее между колодками и как бы на излом разжать колодки относительно друг друга. Иногда на более старых вилках есть нипеля, вилку нужно так же подкачать, давление так же можно посмотреть по сервис книге.

Если у вас останутся вопросы пожалуйста задавайте их на нашем мото форуме. Если вам необходим комплект пыльников и сальников для ремонта вилки мотоцикла, вы всегда можете обратится в наш мото-магазин через форму заказа, сальники и пыльники есть в достаточном количестве и для разных диаметров мотоциклетных “вилок” (подборка сальников не только по марке но и по размеру старых сальников, если нужна помощь в обмерах обращайтесь на мото-форум).

ВНИМАНИЕ – перепечатка данной статье ВОСПРЕЩЕНА, размещение авторской статьи на других ресурсах будет пресекаться! Автор © http://pride-u-bike.com/

ДОПОЛНЕНИЕ от мая / 2010 года

Если вы столкнулись с проблемой проворачивающего “винта” в “стакане”.. можно обойтись и без сварки!

Сейчас мы шагнули дальше и ничего уже наваривать не нужно.. едем в магазин с крепежом.. находим там шпильку (спица с резьбой) – от 30 до 150 рублей цена.

В магазине бывают обрезки от 40см до 1 метра (чтобы 2 метра не покупать!).

Нам нужна на высоту сложенного пера + стакана – спросите про эти обрезки – они дешевле но на витрине их нет обычно, под шпильку покупаем 1ну гайку – на пробу.. можно прям в магазине примерять

Накручиваем на шпильку гайку – наворачиваем чтобы конец из гайки не торчал.. засовываем если диаметр гайки и диаметр паза втулки в вилке совпал – покупаем еще 3-ри гайки, если не совпал – просим дать гайку больше или меньше

Купив “верные по размеру” гайки, контрогаим их на обоих концах.. на одном конце хватаем ключом на другом ставим в паз внутри вилки… крутим
все так уже разбиралось, ничего “варить” не нужно даже.

Преимущества самостоятельной замены сальников

Плюсами личной смены сальников и пыльников на мотоцикле «Урал» являются:

  • мастер/владелец точно знает, что запчасти и расходные материалы полностью новые (при необходимости замены отдельных узлов), что исключает подмену запчастей в хорошем состоянии на те, что были «восстановлены» или просто использованные без каких-либо исправлений;
  • возможность модифицировать самостоятельно и подстраивать все параметры с учётом собственных предпочтений;
  • получение опыта ремонта мотоцикла, который позволит лично делать всю операцию гораздо быстрее, чем это могут предложить на СТО. Аналогично экономятся и средства на всю работу.

Схема работы над мотоциклом «Урал» в плане замены сальников схожа с другими марками, особенно с некоторыми моделями «Днепр», поэтому инструкция подойдёт и для них. После замены сальника обеспечен стабильный ход мотоцикла без непредвиденных снижений скорости и других подобных проблем, связанных с торможением. Полностью исключается протекание масла, скрежет и нестабильное управление транспортным средством. Вне зависимости от скорости поездка будет удобной и безопасной.

Замена сальников на Урале — пошаговая инструкция
5 (100%) 2 проголосовало

Разборка коробки передач мотоцикла Урал.

Время от времени владельцам мотоциклов Урал приходится выполнять эту нехитрую операцию по разборке и сборке коробки передач. Ремонт вышедших из строя узлов в данной статье мы описывать не будем, ограничимся только разборкой основных узлов на примере старой ураловской коробки без задней передачи.

Для начала необходимо слить масло и снять коробку с мотоцикла. В зависимости от конкретного мотоцикла действия могут несколько отличаться. Но основное это поставить мотоцикл на центральную подставку, снять заднее колесо, снять редуктор заднего моста вместе с карданной передачей. Снять воздушный фильтр и резиновые патрубки. Отсоединить трос спидометра. Отсоединить трос сцепления. Выкрутить четыре гайки на шпильках крепления коробки к двигателю, ну а дальше кому как повезет. Например, на моем мотоцикле, приходится снимать глушители, приемные патрубки, откручивать верхнее крепление двигателя, вытаскивать заднюю шпильку крепления двигателя, наклонять двигатель вперед и только после этого коробку возможно вытащить из рамы.

Ну вот все необходимые манипуляции проделаны, приступаем в разборке.

Разборка коробки передач.

Снимаем рычаг кикстартера. Для этого откручиваем гайку и на клинышке и аккуратно выбиваем клин.

Снимаем рычажок выключения сцепления, предварительно вынув шток, грибок и подшипник из корпуса.

Откручиваем пару винтов, которые крепят втулку вала пускового механизма. Внимание, втулка под натягом, как только последний винт будет извлечен из паза можно получить удар по пальцам. Будьте осторожны, лучше использовать какой-нибудь ключ для удерживания втулки.

Выкручиваем семь болтов ключом на 10, крепления крышки к картеру.

Переворачиваем коробку крышкой вниз. Держим немного навесу рукой за корпус и молотком слегка постукиваем по первичному валу. Корпус остается в руках, а крышка со всеми внутренностями уходит вниз.

Читать еще:  Не заводится скутер с глушителем

Вынимаем диск пускового механизма.

Вынимаем ось вилок из корпуса, и вынимаем вилки переключения.

Расшплинтовываем и откручиваем гайку на 22 удерживающую вилку эластичной муфты на вторичном валу. Вынимаем вилку, предварительно вытащив шестерню спидометра.

Вынимаем первичный и вторичный валы.

Далее осмотр, замена необходимых деталей.

Как самому собрать коробку передач мотоцикла Урал смотри тут.

6.00 средний рейтинг (64% очки) — 4 голосов

Для мотоцикла ИМЗ Урал с коляской жесткость рамы имеет большое значение. Так как коляска создает боковые нагрузки, которые могут покоробить раму. В результате чего нарушится взаимное расположение колес и ухудшится устойчивость и управляемость мотоцикла.

Материалом для труб служит сталь 35, которая хорошо сваривается, обладает достаточно высокой прочностью и в то же время не требует специальной термообработки. К раме приварены детали для крепления коляски, двигателя, подвесок и т. д. После сварки сварочные швы зачищают и окрашивают эмалями для горячей сушки.

Устройство, узлы и детали рамы и прицепа мотоцикла ИМЗ Урал.

Наименование и каталожные номера узлов и деталей рамы мотоцикла ИМЗ Урал.

Передняя вилка мотоцикла ИМЗ Урал.

Передняя вилка мотоцикла ИМЗ Урал служит для обеспечения управления мотоциклом и подрессоривания переднего колеса. Она состоит из:

— Шарнирного устройства.
— Направляющей части.
— Упругого элемента.
— Гасителя вертикальных колебаний колеса (амортизатора).
— Гасителя крутильных колебаний вилки (демпфера).

Шарнирное устройство соединяет вилку с рамой так, что обеспечивается возможность поворота вилки с колесом относительно рамы, и соответственно обеспечивается управляемость. Шарнирное устройство таково, что ось вращения вилки пересекается с плоскостью дороги немного впереди точки касания колеса с дорогой. Образуя так называемый вылет. За счет этого при движении мотоцикла ИМЗ Урал создается стабилизирующий момент, который обеспечивает прямолинейное движение мотоцикла.

У мотоциклов-одиночек при наклонах мотоцикла на поворотах этот момент изменяется и поворачивает вилку в сторону наклона. У мотоцикла с коляской стабилизирующий момент сохраняется постоянным и наклон невозможен. Поэтому при прохождении поворотов к рулю требуется прикладывать определенное усилие.

Шарнирное устройство выполнено на двух радиально-упорных шарикоподшипниках. Направляющая часть передней вилки обеспечивает вертикальное перемещение колеса. При этом должны сохраняться заданное направление движения и параметры устойчивости. В направляющую часть входят две трубы пера вилки. Жестко закрепленные в мостике рулевой колонки и траверсе. По трубам телескопически перемещаются два наконечника пера. Каждый на двух втулках.

Устройство, узлы и детали передней вилки мотоцикла ИМЗ Урал.

Внутри наконечников находится масло, которое смазывает подвижное соединение и одновременно является рабочей жидкостью для амортизатора. Для крепления верхней втулки и для предотвращения вытекания масла сверху на наконечник наворачивается гайка с сальниками. Снизу к наконечникам крепится ось с колесом и тормозом. Ось имеет левую резьбу для предотвращения самоотворачивания оси при ослаблении стяжного болта левого наконечника.

За счет жесткого крепления труб в мостике и траверсе, а также оси в наконечниках колесо совершает плоско-параллельное движение. При ослаблении крепления труб или оси, устойчивость и управляемость мотоцикла ИМЗ Урал ухудшаются.

Упругим элементом вилки является цилиндрическая пружина с постоянным шагом навивки, установленная внутри пера вилки. Она является упругим элементом при ходе сжатия и пружинным буфером при ходе отдачи. Одним концом она наворачивается на спиральную канавку гайки трубки амортизатора и, следовательно, жестко соединена с наконечником пера вилки. Второй конец пружины крепится в спиральной канавке верхнего наконечника пружины.

Наконечник же с осевым зазором 0,2-0,5 мм установлен на штоке амортизатора и таким образом зафиксирован в осевом направлении относительно трубы пера вилки. Длины пружины и штока выбраны так, что в ненапряженном состоянии пружины поршень не доходит до гайки, находящейся на трубке амортизатора.

При наезде колеса на препятствие, колесо начинает двигаться вверх. При этом вверх движутся и наконечники перьев вилки, сжимая пружины. За счет этого сглаживаются нагрузки, передаваемые на раму. Поршень амортизатора при этом движется внутри трубки корпуса амортизатора. При проезде препятствия и отрыве от дороги колесо вместе с наконечниками перьев под действием собственной массы и силы пружины начинает двигаться вниз.

Если бы пружина не была закреплена по концам, то это движение происходило бы до тех пор, пока поршень не ударился бы о гайку, находящуюся на трубке амортизатора. В существующей же конструкции колесо с наконечниками будут двигаться вниз под действием собственной массы и силы пружины до тех пор, пока пружина не распрямится полностью. Поршень при этом еще не дойдет до гайки.

Наименование и каталожные номера деталей передней вилки и амортизатора мотоцикла ИМЗ Урал.

При дальнейшем движении колеса она начнет работать на растяжение и затормозит движение колеса. При этом не происходит удара поршня о гайку и не снижается долговечность амортизатора. Для того чтобы при заворачивании и отворачивании затяжной гайки пружина не выскочила из спиральной канавки наконечника пружины или гайки трубки амортизатора, ее шаг и шаг спиральных канавок у наконечников выполнен не одинаковым. Кроме того, при сборке передней вилки нужно обеспечить свободное проворачивание обоих штоков вместе с гайкой.

В передних вилках мотоцикла ИМЗ Урал применяют гидравлические гасители колебаний (амортизаторы) одностороннего действия с гидравлическим буфером прямого хода. Трубка корпуса амортизатора ввернута в конус. Конус болтом крепится к наконечнику пера вилки. Наружный диаметр конуса в его цилиндрической части немного меньше внутреннего диаметра трубы пера вилки. Конус осевым и радиальным каналами сообщает внутреннюю полость трубки амортизатора с внутренней полостью наконечника пера вилки.

Шток проходит через гайку трубки амортизатора. На штоке расположен поршень. Имеющий четыре лыски, по которым масло может свободно перетекать из полости под поршнем в полость над поршнем. Над поршнем в шток устанавливают штифт. А между штифтом и поршнем свободно с осевым зазором расположена шайба.

Наружный диаметр шайбы соответствует внутреннему диаметру трубки корпуса амортизатора. А внутренний диаметр значительно больше диаметра штока. Внутренняя полость наконечника пера вилки и амортизатора заполнена маслом вплоть до гайки трубки амортизатора.

При наезде колеса на препятствие наконечник пера вилки вместе с амортизатором поднимается вверх. При этом поршень движется вниз относительно трубки амортизатора. Под действием напора жидкости снизу, шайба поднимается над поршнем до упора в штифт. Масло начинает перетекать из-под поршня вверх по лыскам поршня и радиальному зазору между шайбой и штоком, не испытывая сопротивления.

Наименование и каталожные номера деталей амортизатора мотоцикла ИМЗ Урал.

Поскольку шток начинает занимать часть объема амортизатора, излишки масла по осевому и радиальному каналам конуса вытекают в наконечник пера. После проезда препятствия пружина стремится «оттолкнуть» наконечник пера вилки с амортизатором вниз. Сила давления масла сверху прижимает к поршню шайбу. Она перекрывает лыски на поршне и радиальный зазор между поршнем и трубкой амортизатора.

Читать еще:  Скутер скиф 50 ремонт карбюратора

Поскольку зазор между штоком и гайкой очень мал, масло запирается в полости над поршнем. Однако по имеющимся зазорам между деталями масло постепенно вытекает из нее и поршень медленно поднимается вверх, а наконечники перьев вилки плавно опускаются. В результате этого колебания быстро затухают. Таким образом, амортизатор, не препятствуя сжатию пружины, оказывает сопротивление ее резкому распрямлению.

При наезде на крупные препятствия возникают усилия, под действием которых пружина полностью сжимается и происходит удар трубы пера вилки о его наконечник. Для предотвращения этого предусмотрен гидравлический буфер хода сжатия. Его принцип действия заключается в следующем.

При приближении торца наконечника к торцу трубы, внутрь трубы начинает входить конус корпуса амортизатора. Вследствие того, что зазор между цилиндрической частью конуса и внутренним диаметром трубы очень мал, масло оказывается зажатым между трубой, конусом и наконечником.

Дальнейшее движение наконечника будет возможным лишь по мере вытекания масла. Вытекание же будет происходить медленно. Так как зазоры между деталями очень малы, а объем масла довольно велик. В результате этого сближение трубы с наконечником тоже будет происходить медленно, что и предотвратит удар.

При сборке двигателя в ходе капитального ремонта у многих людей выполняющих данные работы, особенно у новичков, могут возникать определенные трудности по причине отсутствия необходимых знаний и практического опыта выполнения ремонтных работ. Любое несоблюдение исполнителем технологии при проведении сборки мотора может повлечь за собой кучу новых неисправностей и больших финансовых затрат необходимых для их устранении. В этой статье речь пойдет про нюансы и особенности при установке коленвала мотоцикла «Урал».

Плотная посадка цапфы коленчатого вала (далее, — КВ) двигателя мотоцикла «Урал» в конус маховика залог хорошей и долговечной работы подшипников. Для того, чтобы сделать притирку конуса к маховику необходимо снять шпонку, нанести притирочную пасту для притирки клапанов на цапфу КВ, перед чем посадочное отверстие в маховике необходимо очистить и вытереть насухо. Маховик следует положить полостью дисков сцепления вниз, КВ конусом вставляется в маховик и начинаем вращать в обе стороны.

Для контроля вытаскиваем КВ, вытираем пасту ветошью и смотрим на след, который оставил абразив на конусе. Процесс продолжают пока пятно касания не станет полным по всему конусу, то же самое проделывается с маховиком. Также, чтобы проверить качество притирки данных деталей, коленвал без шпонки опускают под своим весом в маховик и за КВ поднимают вверх, маховик должен подняться вместе с валом.

Еще один момент, который очень часто волнует владельцев мотоциклов «Урал», при установке маховика на КВ возникает вопрос на сколько должен выпирать маховик от конуса КВ, вплотную ли он должен садиться или нет.

Обращаю ваше внимание на то, что на фото конус КВ немного не доходит до края поверхности маховика и это абсолютно нормально. Помните, до 90-х годов выпуска на подшипники КВ устанавливалась маслоотражательная шайба вместе с пружиной, именно вот это расстояние на которое не доходит до поверхности маховика служит для того, чтобы к маховику прижималась данная шайба вместе с пружиной.

Нюансы установки подшипников коленвала в картер двигателя Урала

Если же здесь будет все вплотную, то эту шайбу просто раздавит и естественно полетит подшипник. После 90-х годов эту шайбу ставить перестали, но КВ все равно продолжали изготавливать по той же конструкции и технологическому процессу, именно из-за этого цапфа КВ недостает до поверхности маховика примерно на 2 мм. Также, требуется произвести притирку маховика к цапфе.

Установка переднего (нового) подшипника в переднюю опору КВ производится после прогрева передней опоры газовой горелкой. Производится замена втулки распределительного вала (далее, — РВ).

Установка КВ осуществляется со вставки его в первую очередь во внутреннюю обойму подшипника передней опоры, для чего внутреннюю обойму необходимо немного подогреть газовой горелкой, затем, необходимо положить картер на переднюю сторону и резко воткнуть КВ на свое место в подшипник.

Подшипник (новый) задней опоры КВ вставляется в заднюю опору нажатием рук или при помощи алюминиевой выколотки и молотка.

Перед установкой корпуса заднего подшипника в картер (лучший вариант — вместо прокладки) наносится герметик на предварительно обезжиренные посадочные плоскости картера и корпуса заднего подшипника и равномерно размазывается, после этого надо дать герметику подсохнуть, чтобы он стал почти резиновым, но оставался липким.

Установку корпуса заднего подшипника (крышки) в картер производят с центровкой резьбовых отверстий крепления корпуса на маховике по ввернутыми болтами большей длины. Перед непосредственным насаживанием на КВ внутреннюю обойму заднего подшипника необходимо быстро подогреть газовой горелкой и не дожидаясь отдачи тепла корпусу сразу же осадить на место рукой.

При необходимости можно воспользоваться алюминиевой выколоткой и молотком при помощи которых равномерно осаживаем подшипник легкими постукиваниями по кругу в центральной части корпуса. После посадки корпуса производится ее подтяжка в 2-3 местах, чтобы герметик хорошо схватился. Далее, вкручиваем все болты с нанесенным на них фиксатором резьбы и затягиваем.

Корпус заднего подшипника установлен, теперь необходимо установить новый сальник в заднюю опору КВ. Сначала на сальник равномерно наносится тонкий слой герметика, уже за тем садить его на место.

Установить на болты крышку передней опоры КВ и обвязать болты шплинтовой проволокой. На этом установка коленвала завершена.

Как устанавливается маховик двигателя мотоцикла Урал

Фиксируем маховик ключом 19X22 положив его в распор между маховиком и картером. Ставим маховик на КВ (при установленной шпонке). На болт маховика наносим фиксатор резьбы. Устанавливаем болт с шайбой в резьбовое отверстие КВ, фиксируем картер и маховик и при помощи динамометрического ключа затягиваем моментом 22-25 кг∗с/м болт три раза, с паузой 10-15 минут и постукиваниями по головке болта. Загибаем кромку замочной шайбы на грань болта.

Сообщений [ 14 ]

1↑ Тема от тинито 13-05-2018 04:19:45

  • тинито
  • Участник
  • Неактивен
  • Имя: Виктор
  • Откуда: Колыма
  • Зарегистрирован: 10-06-2017
  • Сообщений: 41
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ8.103

Тема: передняя вилка после ремонта

Народ подскажите, провел инспекцию перьев вилки, что можно промыл, поменял, масло новое залил, после сборки перьев «попрыгал» на них все работало прекрасно, поставил наместо пружины встали в макс. выдвинутом положении и как заклинило, снимаю, все работает, ставлю индейское народное жилище «фигвам»

Регулировка сцепления

Регулировка сцепления тяжелых мотоциклов. Для проверки величины свободного хода рычага управления сцеплением нужно свободный конец рычага отжать.

Регулировка клапанов

Регулировка клапанного механизма мотоцикла Урал, производится через каждые 2000 км пробега. Для нормальной работы двигателя необходимо правильно отрегулировать тепловой зазор.

Регулировка карбюратора К-37А

Перед началом регулировки нужно проверить уровень топлива в поплавковой камере.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: