Какое моторное масло для мотоцикла выбрать и как залить

Какое моторное масло для мотоцикла выбрать и как залить

Процедура замены масла в мотоцикле, по не совсем понятным для автора причинам, порождает много вопросов, особенно среди начинающих мотолюбителей. Если по автомобильным смазкам вне зависимости от узла применения существует много качественных информационных материалов, то в области мотоциклетной техники все сложнее.

Неких подобий инструкций по этой теме в интернете много, но значительная их часть или не представляет никакой практической ценности, или является откровенно вредоносной информацией.

Так какое же моторное масло для мотоцикла заливать в движок? В материале статьи не просто рассмотрим единичные примеры двигателей и подходящие для них смазки, а постараемся разобраться более глубоко, почему нужно поступать так, а не иначе. Также развеем общераспространенные мифы в этой области.

Тонкости замены масла

Как видим, тут нет масляного фильтра. Это отрицательно скажется на ресурсе этого двигателя.

В основном все питбайки эконом-класса идут без масляного фильтра. А это значит, что процесс замены сводится к тому, чтобы открутить сливную пробку, попрыгать на питбайке, дождаться слива масла, и залить новое. Вот в одном предложении вся суть этой статьи. Но есть тонкости.

Irbis TTR 125, RegulMOTO 125, MotorLand 125 и прочие аналоги, которые созданы по этому подобию — масляный фильтр отсутствует.

Выбор моторного масла

Спецификация в инструкции к питбайку RegulMOTO.

Тут надо быть аккуратным, большинство питбайков идут с 4-тактными двигателями, в инструкции к питбайкам написано, что масло должно быть с вязкостью 10W/40 . Точных рекомендации относительно типа масла не дано. Я лью полусинтетику , можно использовать полностью синтетическое масло.

Сроки замены

Если взглянуть на фото выше, то производитель рекомендует делать первую замену после 10 мото-часов , все последующие через каждые 30 мото-часов – независимо от наличия масляного фильтра.

Производители

Особым хайпом считается лить продукцию Mobil 1, Motul. Может и есть смысл, но такое масло стоит 800 рублей за литр. Я же залил KIXX — оно стоило 310 рублей. Особой разницы не почувствовал. К тому же — Made in KOREA !

Итак, все мы знаем, что масло имеет несколько типов вязкости и, наверное, это не просто так. Но никого не убедить, и все в один голос орут «10 W 40!», «Да у нас так в техкнижке написано!»

Можете прислушаться к тому, что сейчас прочитаете, а можете и нет… Дело ваше! И запоротый мотор будет ваш! Но все же для начинающих питбайкеров, которые мало-мальски хотят быть грамотными, напишем все как есть.

Начнем с того, что все написанное, каждое слова проверено на собственном опыте: за плечами не один запоротый мотор по незнанию и глупости, причем далеко не питовский, ремонт которого вставал не раз за 60 т.р. Кабовских же моторов, подобных питовскому, было убито два.

Нечнем мы с вашей любимой технической книжки, которую вы почитаете за незнамо что. Ну так вот, извините, но вы можете взять эту книжку, хорошенько скомкать и идти заседать на трон.

Да действительно, там написано, что нужно применять масло вязкостью 10 W 40 и бла-бла-бла, НО! Откроем тайну! Данный регламент пишется для идеальных условий эксплуатации, температуры 20-25 градусов и идеально равномерного сезонного климата!

А теперь выглянете в окно и убедитесь, что вы живете в РОССИИ, а не на солнечных островах. Тут аж 4 времени года и даже в умеренном поясе перепад температур от +40 до – 40.

Теперь рассмотрим в какое время года, какое масло лучше всего заливать и при какой температуре окружающей среды.

Начнем естественно с разгара сезона – лета. Летом, тем более в центральной части России, температура в тени может уходить за 40 градусов, а на солнце она переваливает эту отметку и воздушному двигателю тупо не хватает набегающего потока горячего воздуха, чтобы было более-менее нормальное охлаждение. Высокая температура на улице ведет к тому, что двигатель греется гораздо сильнее, и ваше хваленое 10/40 начинает выкипать! Но это пол беды…

Как заменить масло в двигателе

А масляный фильтр можно менять через раз, то есть каждые двенадцать тысяч километров.
Перед тем, как менять масло, в старое масло можно добавить разжижитель и на холостых оборотах проработать двигатель в течение 15 минут. Это поможет очистить внутреннюю поверхность двигателя, и вся грязь соберется в фильтре. И фильтр придется менять.

Процедура замены масла несложная, ее можно выполнить и самому. Заднее колесо должно быть на подставке. Откручивается заливная пробка и сливная. Масло должно стечь, для этого нужно подставить емкость. Теперь нужно открутить маслофильтр. Освобождаемся от масла и здесь. После полного освобождения от масла сливной винт можно закрутить, только с небольшим усилием.

Ставится новый маслофильтр. Заливается масло в том количестве, как указано в руководстве именно для вашего мотоцикла. Заменяете масло и в рулевом демфере.

Помните, что при постоянной эксплуатации мотоцикла в двигателе накапливаются как вода, так и продукты окисления и разложения масла. Все это ослабляет свойства масла и ухудшает работу двигателя. Поэтому выполняйте рекомендуемые мероприятия по замене масла, предписанные производителем.

Видео как заменить масло

Последствия несвоевременной замены

Если постоянно тянуть с уходом за мотоциклом, увеличивая интервалы между заменами масла, результаты не заставят себя ждать. Испорченное масло перестаёт выполнять свои функции, и механизм начинает повреждаться. Масло загустевает, становится чересчур вязким и, вместо того чтобы облегчать работу двигателя, затрудняет её. Мотор начинает перегреваться, детали трутся друг об друга, так как смазочная жидкость работает неэффективно, а состояние транспортного средства ухудшается. Вот список неисправностей, которые вызывает несвоевременная замена масла:

• проворот шатунных вкладышей;
• подсаженный ресурс;
• меньшая компрессия;
• меньшая развиваемая мощность;
• большая теплонагруженность.

Масло в бензин для двухтактного двигателя мотоцикла

К структуре смазочных материалов для двухтактного мотоциклетного мотора предъявляют следующие эксплуатационные требования:

• Смазка должна полностью сгорать в цилиндрах двигателя, не образуя на стенках камер нагара, золы и прочих побочных продуктов.
• При смешивании горюче смазочных веществ, они должны полностью растворяться друг в друге.
• Защищать поверхность трущихся деталей от коррозии, преждевременного износа и перегрева.

Бензин и масло рекомендуют смешивать в отдельной чистой емкости. Соотношение компонентов подбирают опытным путем из расчета 1:20 или 1:50, более точный расход указан в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоцикла.

Последовательность приготовления смеси:

• В металлическую канистру добавить половину требуемого объема жидкости.
• Влить расчетное количество масла и перемешать.
• Дополнить резервуар оставшейся частью топлива, хорошо взболтать и слить смесь в бензобак.

Чтобы не ошибиться в дозировке продуктов, смазочные материалы следует покупать в прозрачных мерных емкостях с градуированной шкалой.

Когда на самом деле нужно менять масло в двигателе мотоцикла?

Визуально оценить состояние залитого масла и степень его расхода – пока еще лучшее и самое безопасное средство контроля. Ведь иногда бортовой компьютер оптимистично сообщает вам о следующей смене масла только через 5000 километров пробега, а на глазах у вас черная субстанция на отметке “Min” масляного щупа.

В теории все просто — есть рекомендации завода, их то и нужно придерживаться… Но зачастую это не совсем так, ведь эти выкладки справедливы для некоторых, назовем их, скажем, идеальных условий нагрузок на ДВС — средние обороты тахометра, неполностью открытая дроссельная заслонка, отсутствие перегрева двигателя.

Но такие тепличные условия не всегда совпадают с реальными: нужно не только бездумно следовать заводским предписаниям, а исходить из объективных факторов и, в случае необходимости, сокращать сроки замены масла.

Движение по горной или сильно запыленной местности, эндуро-покатушки или ежедневные городские прострелы на спортбайках с вывинчиванием тахометра к красной зоне и балансированием на заднем колесе, задумчивое ползание в пробках с постоянно включенным вентилятором системы охлаждения – вот далеко не полный список ситуаций, не совпадающих с идеально выверенными маркетологами данными из «официальной» книги здоровья вашего мотоцикла.

Кстати, история с малыми пробегами и щадящей эксплуатацией тоже имеет свои нюансы. Ведь масло – это химическое соединение, которое может со временем окисляться и деструктировать, поэтому даже если вы и не «выкатали» положенные километры, то спустя год его нужно заменить.

Да, у современных дорогих масел, таких, как например, полусинтетические и синтетические масла Elf, доля полиальфаолефинов (ПАО) или эстеров в составе может доходить до 15-20%, они обладают отличными вязкостными и смазывающими свойствами, но и их ресурс так же конечен. Так что полагать, что после 10 000 километров пробега их свойства никак не изменились, по меньшей мере, наивно.

Немного пояснений: полиальфаолефины относятся к синтетическим углеводородным соединениям. Синтетические масла на базе полиальфаолефинов обладают высоким индексом вязкости , в их составе не содержится линейных молекул парафинов, но смазывающие свойства у полиальфаолефинов невысоки, поэтому они используются лишь как один из компонентов при создании масла.

Эстеры — это сложные эфиры, которые получаются в результате этерификации спиртами карбоновых кислот, добываемых посредством гидролиза растительных масел (рапсового или масла кокосовой копры).

Главный плюс масел с эстерами — прочность масляной плёнки, образуемой смазкой на эстеровой основе, составляющей 22 000 кг на квадратный сантиметр. Это намного превышает аналогичные показатели масел ПАО (обычные синтетические масла).

Техническое обслуживание тормозной системы мотоцикла

Теперь давайте перейдем к тормозной системе мототехники. В большинстве мотоциклов тормозная система по-своему устройство очень похожа на автомобильную. Только все намного проще и легче обслуживать. Во-первых, обслуживать тормозную систему мотобайка можно в одиночку, когда для той же прокачки тормозной системы автомобиля может понадобится помощник. Особенно если в систему попал воздух.

Единственное отличие тормозной системы мотоцикла от автомобиля, в том, что передние и задние тормоза полностью независимы друг от друга. Это означает что как правило в мототехнике, два главных тормозных цилиндров.

То есть по сути у мотоциклов две разные тормозные системы. Одним тормозом мы управляем с помощью ручки на руле. Другим с помощью ножной педали.

Каждый мотоциклист должен время от времени проверять тормозные колодки байка, чтобы вовремя заметить их износ. Как только вы увидели, что тормозные колодки байка износились то установите новые.

Помните, что тормозные колодки мотоцикла намного тоньше автомобильных. Поэтому при проверке толщины колодок в байке не забудьте, что тонкие колодки не означают что они должны быть заменены. Будьте внимательны.

К сожалению, во многих байках визуально не получится проверить уровень тормозной жидкости. Поэтому время от времени вам понадобится откручивать защитную крышку бачка тормозной жидкости для того чтобы контролировать уровень жидкости. Особенно если речь идет о байках, которые оснащены металлическим резервуаром тормозной жидкости. Да, некоторые мотоциклы оснащаются пластиковой емкостью тормозной жидкости. Но как правило бачок не прозрачный и вам будет не легко определить уровень жидкости в нем.

Поэтому естественно, чтобы точно знать пришла ли пора менять или доливать тормозную жидкость в мотоцикл, вам нужно открутить крышку.

Будьте осторожны при откручивании, чтобы в тормозную систему не попала грязь.

Обратите внимание что перед осмотром уровня жидкости тормозной системы вы также должны выровнять байк по центру установив его на подножку.

Также не забудьте периодически менять тормозную жидкость в байке. Рекомендуется менять ее каждые 10,000-12,000 км или 1 раз в год.

После замены тормозной жидкости также предстоит прокачать всю тормозную систему, чтобы стравить из нее воздух. Но в отличие от автомобиля сделать вы это сможете без посторонней помощи.

Кроме того, помните, что мотоциклы не имеют усилителя тормозной системы. Поэтому вы легко можете почувствовать, когда уровень тормозной системы упадет ниже минимальных значений. В этом случае тормоза будут работать очень плохо.

Вы наверняка не раз слышали тысячи рекомендаций о том, что в автомобилях нужно регулярно проверять давление в колесах. Причем перед каждой поездкой. Но давайте будем честны перед собой. Вы, наверное, вряд ли это делаете.

Но когда речь заходит о мотоцикле то проверка давления в колесах байка должно стать для вас заповедью. Помните, что проверка давления в шинах байка перед поездкой не только предотвратит катастрофу из-за неожиданного повреждения колеса во время движения, и позволит вам быть более уверенным на дороге. Дело в том, что даже самые незначительные отклонения давления в шинах байка, могут повлиять на управляемость мотоцикла даже на маленькой скорости.

Так что если вы начали чувствовать, что ваш байк стал шатким, менее управляемым и т.п. и вы перестали ощущать уверенность за рулем, то пришло время проверить давление в колесах мотоцикла. Скорее всего оно низкое.

В том числе вы должны более строже относится к состоянию шин мотоцикла. Например, изношенная покрышка на автомобиле иногда может развлечь водителя и пассажиров. К примеру, дрифтом на мокром асфальте. Но скольжение на байке приводит к ДТП.

Поэтому если шины мотоцикла изношены вы должны незамедлительно поставить новую резину. Чтобы вовремя заметить износ шин мотоцикла приобретайте резину с индикатором износа.

Фильтра

Все мы еще со школы знаем, что для огня требуется кислород. Без кислорода любой огонь погаснет. Также мы знаем, что любой двигатель внутреннего сгорания работает от воспламенения топлива, которому для горения необходим кислород. Без него не может обойтись не один автотранспорт и мототехника оснащенная двигателями внутреннего сгорания.

Для того чтобы в камере сгорания образовывалась правильная смесь нужно, как и в автомобиле следить за состоянием фильтров. Как и в автомобилях топливные фильтры имеют разную конструкцию в зависимости от марки и модели байка. Во многой мототехники топливный фильтр является частью топливного насоса. В таком случае вам не нужно постоянно менять фильтр. В некоторых мотоциклах используются расходные топливные фильтры, которые периодически нужно менять. Сделать это очень легко так к ним легко добраться и весь процесс не представляет каких-либо трудностей.

Как и в автотранспортных средствам мотоциклы имеют воздушный фильтр. Правда в некоторых мотоциклах к нему получить доступ сложнее чем к топливному фильтру. Например, на байке SV Suzuki воздушный фильтр находится под бензобаком. Для того чтобы поменять воздушный фильтр в этой модели байка нужно его сначала перевернуть вверх ногами, а затем снять ряд компонентов чтобы получить доступ к месту где установлен фильтр. Это примерно также сложно, как и заменить приводную цепь мотоцикла.

Как правильно менять масло на питбайке?

Приводим пошаговую инструкцию:

• Нужно чтобы в двигатель попало немного воздуха, необходимого для лучшего выхода масла через сливное отверстие. Чтобы это произошло, необходимо открутить и вынуть щуп.
• Необходимо с помощью рожкового ключа на 17 немного ослабить сливной болт, располагающийся в нижней части картера, через отверстие в защите картера этот болт видно.
• Под двигатель поставить тару, вместимостью не менее 1 литра, и полностью вытащить пробку. Только делать это нужно очень аккуратно, чтобы не испачкаться маслом и ничего в него не уронить.

• Оставить питбайк на 25-35 минут, давая возможность вытечь маслу в ёмкость самотёком, а затем несколько раз наклонить пит из стороны в сторону, чтобы вышли все остатки.
• После того, как масла внутри не осталось, сливной болт ставится на место и закручивается.

Некоторые мотолюбители считают, что такую процедуру проводить вовсе не обязательно – можно просто доливать свежее масло, и таким образом оно будет обновляться. Это в корне неверное решение, т.к. различные осадки и примеси никуда не исчезают, а лишь портят качество свежего масла и ухудшают работу двигателя.

Лить или не лить автомобильное моторное масло в мотоцикл? Личный опыт и лабораторный анализ

Что будет, если залить автомобильное моторное масло в мотоцикл? Автомобильные масла обычно намного доступнее мотоциклетных. Однако на интернет-форумах бытует множество мнений по этому поводу. Производители масел агитируют использовать только специализированные масла, красочно расписывая их преимущества в рекламных буклетах, но не вдаваясь в подробности.

Я залил в свой мотоцикл автомобильное моторное масло, проехал на нем 3 300 км и отправил свежее и отработанное масла в лабораторию. Так я смог понять, насколько ухудшились ключевые параметры масла при длительном пробеге, как часто нужно его менять, и стоит ли вообще связываться с автомобильными маслами или придется все-таки поверить производителям.

На прилавках множество масел с самыми разными маркетинговыми заявлениями, но самое дорогое не всегда самое лучшее

Содержание

• Синтетика, полусинтетика и минералка
• Как часто менять масло?
• Практика
• Лабораторный тест
• Выводы

Система смазки в мотоцикле отличается от автомобиля, поэтому масло в них работает в разных условиях. В большинстве мотоциклов (но не во всех) моторное масло также обслуживает коробку передач и сцепление. Эти узлы требуют от масла разных свойств, порой взаимоисключающих. Так, если для ЦПГ (цилиндро-поршневой группы) снижающие трение присадки желательны, то для мокрого сцепления они пользы не принесут. Впрочем, большинство автомобильных масел нижнего и среднего ценового диапазона таких присадок не имеют и по этому критерию для мотоциклов подходят.

Красная зона начинается с 9,5 тыс оборотов. По меркам мотоциклов — это среднеоборотистый мотор

Синтетика, полусинтетика и минералка

Деление масел на минералку, полусинтетику и синтетику неточно отражает реальность.

1. В разных странах гидрокрекинговые масла могут совершенно законно называться как синтетикой, так и полусинтетикой.
2. По классификации API (American Petroleum Institute) базовые масла делятся не на 3, а на 5 разных групп.
3. Готовое моторное масло может состоять из смеси двух базовых масел разных категорий и индексов вязкости.

К примеру, в моторное масло на основе гидрокрекинга (3-я категория API) часто добавляют незначительную долю ПАО (4-я категория API, синтетика) и совсем маленькую долю эфиров (5-я категория, синтетика). Скорее всего, на упаковке такого масла будет написано «Fully synthetic», при том, что гидрокрекинговая основа производится из сырой нефти. У разных производителей (и в разных ценовых категориях) она относится то к минералке, то к полусинтетике, то к полной синтетике.

Сейчас «синтетика» и «минералка» стали скорее маркетинговыми терминами, нежели техническими. Для покупателя гораздо полезнее — не гоняться за «синтетикой», а выбирать масло с подходящим индексом вязкости для своего транспортного средства (и погодных условий), следить за уровнем масла и менять его вовремя.

Как часто менять масло?

«Менять масло вовремя» обычно означает менять его в два раза чаще, чем предусмотрено межсервисным интервалом. Для автомобилей он составляет 15 000-20 000 км. Для мотоциклов интервал в 10 000 км, который указан в некоторых руководствах, тоже чрезмерно велик. Особенно, если речь идет об эксплуатации в городе, где пробки, частые циклы разгона и торможения, езда на короткие расстояния на не полностью прогретом двигателе, пыль и реагенты на дорогах.

Городская езда = тяжелые условия эксплуатации. При них моторное масло стареет и теряет свои свойства гораздо быстрее. Поэтому многие мотоциклисты меняют масло каждые 2 000-2 500 км.

Но насколько это оправдано? Бытует мнение, что в автомобиле при длительном пробеге вязкость масла начинает расти, а в мотоцикле — наоборот, падать, мол мотоциклетная трансмиссия буквально «перемалывает» масло, понижая его вязкость. Такому мнению способствуют и отзывы наподобие «залил масло, через 7 000 км слил водичку».

Практика

Я купил популярное автомобильное моторное масло с вязкостью 10W-40 и залил его в свой мотоцикл Bajaj Pulsar NS200. Брать для «арктических» морозов (5W-40, 0W-40) не было смысла: я не езжу на мотоцикле при минусовых температурах. Да и масло с вязкостью 10W-40 будет уверенно работать и при -10°С, и при -15°С.

Купленное масло соответствует допускам API SN, ACEA A3/B4, подходит как для бензиновых, так и для дизельных легковых двигателей, обладает полным пакетом присадок (самых обычных присадок, просто в достаточном количестве) и хорошими моющими свойствами, если судить по высокому щелочному числу.

Я специально не указал марку и тип. Масел с вязкостью 10W-40 и допусками API SN, ACEA A3/B4 в продаже множество, и большинство из них недорогие. Они производятся с полным пакетом присадок, что обусловлено допусками, а не конкретным производителем. В данном случае я использовал масло Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 API SN. По некоторым косвенным признакам я полагаю, что в нем не используется полимерный загуститель (или используется, но в минимальном количестве), но, возможно, оно склонно к лакообразованию при длительных пробегах. Это еще один повод использовать промывки при замене масла.

«На бумаге» это масло должно сохранять свои свойства при большем пробеге, чем аналогичные с урезанным пакетом присадок, дольше сохранять моющие и диспергирующие свойства и дольше не терять вязкость. А как оно будет на самом деле — лаборатория покажет.

Уровень масла ближе к верхней границе нормы. Общий объем заливаемого масла 1,2 литра

Масло я залил 16 ноября 2019, законсервировав мотоцикл на зиму на три с половиной месяца в неотапливаемом гараже. Сезон открыл 4 марта, а к середине августа наездил 3 300 км. Ездил и по городу и по трассе, поездки были и короткие, и на 400 км за день. И даже (не)легкое эндуро по пыльным разбитым сельским дорогам.

↑Видео-обзор мотоцикла Bajaj Pulsar NS200↑

Мотоцикл карбюраторный, одноцилиндровый, перед заменой ездил на этом же масле, но всего 1 000 км. До него первые 5 000 км пробега лил Motul 7100. Любопытно, что литр гидрокрекингового автомобильного масла 10W-40 оказался почти в три раза дешевле мотоциклетного Motul. Меня очень интересовал вопрос, будет ли заметна разница в поведении мотоцикла при замене масла?

В хорошие места часто ведут плохие дороги

Скажу, что в целом повадки мотоцикла не изменились. Переключение передач как было четким и прогнозируемым, так и осталось. Нейтраль ловится легко. Обороты холостого хода после прогрева стабильны, максимальная скорость не изменилась. Никакой «пробуксовки сцепления», которой часто пугают на форумах, у меня за 3 300 км пробега ни разу не было. Звук мотора, возможно, стал более высокочастотным (но это очень субъективно), но для этого есть две причины: я регулировал клапаны одновременно с заменой масла, и вязкость сменил с 10W-50 (более вязкое) на 10W-40.

После 3 300 км на магните масляного фильтра грубой очистки появилось незначительное количество металлической стружки (на фото). Так что, если оценивать работу масла только по количеству стружки на магните, то оно хорошо защищает двигатель. Раньше — на другом масле — стружки было больше, но тогда мотоцикл проходил обкатку и сравнение не очень корректно.

Забор образцов свежего и отработанного масла в специальные колбы для отправки в лабораторию

Лабораторный тест

Результаты из лаборатории показали, что за 3 300 км масло из класса вязкости 10W-40 перешло в класс xxW-20. Вязкость упала почти двукратно при низких температурах (с 96 cCt до 56 cCt при 40°С) и на 34% при рабочей температуре (с 13,8 cCt до 9,1 cCt при 100°С). Это значительное падение, так что накатывать на таком масле 5 000 км явно не стоит. Несмотря на снижение вязкости масла, повышенного износа не наблюдается, все показатели из лаборатории в пределах нормы. Стоит помнить, что это 200-кубовый одноцилиндровый высокооборотистый двигатель (на 6-й передаче крейсер на 7-8 тысячах оборотов), ресурс которого ниже, чем у крупнокубатурных собратьев. Поэтому чуть повышенные значения металлов износа в отработке не должны пугать. Другое дело, что в масляной системе моего мотоцикла есть сразу два фильтра, которые отлавливают бОльшую долю частиц износа (работа у фильтров такая). А лаборатория как раз и ищет следы этих частиц.

PDF с полным отчетом лаборатории доступен по ссылке.

В отработке есть следы попадания охлаждающей жидкости (натрий и калий) и топлива (1,6%). Бензин в масле усилил падение вязкости: он разжижает масло и ухудшает его смазывающие и защитные свойства. К сожалению, это встречается на многих мотоциклах и дополнительно снижает ресурс масла. Уровень масла за весь пробег визуально оставался на одном уровне.

Скорее всего, топлива в масле было больше, чем 1,6%. Я сливал прогретую отработку в открытый чистый и новый контейнер, который оставался открытым еще 10-15 минут, пока отработка остывала, а я заливал в мотоцикл промывку и потом новое масло. После остывания отработка была в закрытом герметичном контейнере примерно три недели. Когда я его открыл, появился сильный характерный запах бензина, исчезнувший за считанные секунды. Так что некоторая часть бензина могла испариться из масла еще перед отправкой в лабораторию.

Щелочное число свежего масла совершенно незначительно снизилось у отработки (с 13,2 до 12,5 TBN). По этому параметру у масла остался очень большой запас моющих свойств. Похоже, что для мотоциклов необязательно искать масло с высоким щелочным числом, так как оно проседает незначительно. Отмечу, что мотоцикл заправлялся только на брендовых заправках 95 бензином и 92 бензина ни разу не видел. Приятным сюрпризом оказалось наличие в недорогом моторном масле молибдена. С одной стороны, молибден снижает трение, что, как считается, не всегда хорошо для мотоциклов с мокрым сцеплением. С другой стороны, молибден есть во многих мотоциклетных маслах, включая Motul 7100.

Выводы

Я пришел к выводу, что применять автомобильное масло в мотоцикле можно, если соблюдать сроки замены. Я советую менять его не реже, чем каждые 2 000-2 500 км, пока падение вязкости не слишком большое. Если ваш мотоцикл склонен «лить топливо» в масло, а вы ездите в основном по городу (не по трассе), то, возможно, стоит сократить интервал замены масла до 1 500-2 000 км. Невысокая цена автомобильного моторного масла вполне позволяет менять его чаще.

Услуги лабораторий, в свою очередь, недешевы, но могут помочь в диагностике проблем двухколесного друга.