16 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Санкт-Петербургский Скутер Клуб

#1 Дайте свету.(про фары)

Сообщение Ababl » 16 фев 2014, 22:42

#2 Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Sylver » 16 фев 2014, 23:08

#3 Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Kurgen » 17 фев 2014, 20:29

На диодах дальнего не добьёшься. Как доп к ближнему — оч хорошо.

Я считаю — ксенон ставь. Там совсем немного переделывать.

Брумм Брумм 19000км
Я ездил на автомобиле до того, как это стало mainstream`ом

Не спорьте с 1gog, он всё сотрёт.

#4 Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Sylver » 17 фев 2014, 20:38

#5 Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Sylver » 17 фев 2014, 21:31

#6 Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Ababl » 17 фев 2014, 22:33

#7 Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Sylver » 17 фев 2014, 22:51

#8 Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Sylver » 18 фев 2014, 09:36

Есть еще такой вариант:

Но он сделан под вот такую мордочку,

и я не уверен что он встанет в нашу.
Это линзованые фары без ксенона, должны лучше формировать пучок.

Зы: перебрал кучу вариантов, буду брать такую мордочку и фары линзованные.

#9 Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение dmitri-vdm » 18 фев 2014, 09:59

Kurgen писал(а): На диодах дальнего не добьёшься. Как доп к ближнему — оч хорошо.

Я считаю — ксенон ставь. Там совсем немного переделывать.

#10 Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Sylver » 18 фев 2014, 11:04

#11 Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Kurgen » 18 фев 2014, 14:17

Или я что-то в чём-то не понимаю или одно из двух.
В классической фаре формирование пучка света происходит на параболе, расположенной вокруг и ЗА источником света. Кривизна параболы и точка установки источника света строго связаны. Т.о. сформировать пучок от диодов классическим способом невозможно.
Различие между ближним и дальним заключается в: 1) «обрезании» верхней половины пучка на ближнем. 2) формировании особой формы обрезанного пучка с помощью рефлектора. И всё. В остальном они одинаковые.
Далее, спустимся с небес и признаем, что мы всё-таки глупее чем инженера-светотехники таких компаний как Тойота, БМВ, АУДИ, Мерседес и т.п. Отсюда следует, что раз они ещё не смогли придумать ничего более путного для своих машин, чем ДХО и задние фонари — значит мы уж и подавно «на коленке» не сварганим приемлемый свет. Как бы нам ни помогали китайцы. Которые, к слову сказать, в основном ничего сами не разрабатывают, а только копируют и делают по лицензии то, что было разработано в том числе и вышеназванными фирмами.
На этом спор предлагаю закончить, потому что достаточных теоретических основ не вижу. Но это отнюдь не отменяет «поделать опыты» 😉 То есть, да, давай, тащи линзы, выдвигай версии, будем попробовать. И, уж заодно, там в фонарях этих можно и не 220 подавать. Там внутри БП стоит. Работает при питании от 110до220 вроде. На выходе как будто 85В. И скорее всего постоянного тока.

Вот я и ратую, что не стоит изобретать паровоз, а воткнуть ксенон. И странно. мне не даёт покоя мысль, что бытует мнение, будто ксенон «много жрёт». Он априори выдаёт большую освещённость на 1 Вт потребляемой энергии. Не?

Брумм Брумм 19000км
Я ездил на автомобиле до того, как это стало mainstream`ом

Не спорьте с 1gog, он всё сотрёт.

#12 Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Sylver » 18 фев 2014, 15:23

Кто тебе такую чушь сказал?? Уже как пару лет выпускаются иномарки с полностью светодиодной оптикой, Ауди R8 например.

1 — ближний свет и габариты обеспечиваются четырнадцатью светодиодами; 2 — четыре светодиода в каждом из двух отражателей отвечают за дальний свет;
3 — поворотник, состоящий из восьми жёлтых светодиодов; 4 — блок из 24 белых светодиодов обеспечивает «дневной свет».

Да, ксенон много жрет!! На старте ))) т.е. на холостых он скорее всего вообще сдохнет и не разгорится от нашего генератора, сам на стописятке ездишь. Там гена по другому собрана и фары на постоянке, незнал, что ли? Т.е. без переделок, его можно запускать только во время движения, и гасить перед остановкой, что в городе — полная опа.

#13 Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Kurgen » 18 фев 2014, 15:45

Sylver писал(а): Если в фару для галогенки вкорячить ксенон, у которого световой поток будет гораздо больше, значит и резать его надо качественней т.к. главное — это БЕЗОПАСНОСТЬ на дороге, или ты не согласен?
Если от галогенки паразитный пучок слабый и фара на это рассчитана, то совсем не факт что она и с ксеноном справится

Да, ксенон много жрет!! На старте ))) т.е. на холостых он скорее всего вообще сдохнет и не разгорится от нашего генератора, сам на стописятке ездишь. Там гена по другому собрана и фары на постоянке, незнал, что ли? Т.е. без переделок, его можно запускать только во время движения, и гасить перед остановкой, что в городе — полная опа.

Согласен, что его надо «резать» больше и иначе. Но это более простой путь чем с диодами. ИМХО.

Давай говорить в цифрах. Какова мощность ксеноновой лампы? Потребляемая мощность блоком розжига?
Какова мощность штатных ламп?
Про мои фары на постоянке не знал
Не понимаю, как это так запускать во время движения и гасить на остановках!? Мне видится более простой путь: на той же Лиде лампы в фаре питаются переменкой и имеют мощность около 35 Вт. Ничего не мешает вместо 2 ламп поставить 1 ксеноновую мощностью 21 Вт, как ты писал ранее. Переменка же в постоянку превращается элементарно диодным мостом, далее это подаём на блок розжига. Всё.

Брумм Брумм 19000км
Я ездил на автомобиле до того, как это стало mainstream`ом

Самый уязвимый элемент светодиодного фонаря – лампа, расположенная внутри корпуса. Но по своей сути она является расходным материалом, поэтому сделать подсветку не составляет труда.

Недостаточная яркость или отсутствие подсветки может указывать на следующие поломки:

  • перегорание лампы внутри фонаря;
  • плохой контакт и короткое замыкание проводов;
  • попадание влаги вовнутрь во время дождя.

Вероятность появления неисправности зависит не только от качества сборки агрегата, но и от правильности эксплуатации транспортного средства.

Ремонт или замена фонаря

Проще всего осуществить ремонт при перегорании лампы внутри. В этом случае корпус снимается, неисправная лампочка заменяется на новую. Выявить короткое замыкание или плохие контакты также обычно не составляет труда. Если внутрь попадает влага, возможно окисление проводов и соединений. В таких случаях осуществляется замена всего комплекта.

5 этапов ремонта

  1. 1. Позвоните в сервисный центр либо напишите нам на почту info@remont-samokatov.com Опишите поломку, укажите модель и бренд вашего самоката.
  2. 2. Мастер сориентирует вас по примерной стоимости ремонта, пригласит в сервисный центр и забронирует для Вас время.
  3. 3. В случае, если вам не удобно ехать в мастерскую — вы можете вызвать курьера на дом, который отвезет изделие в сервисный центр, а после ремонта привезет его обрато.
  4. 4. После диагностики, мастер свяжется с вами и назовет точную цена и сроки выполнения работ. Мы работаем по фиксированному прайсу — все согласовывается до начала работ.
  5. 5. После завершения ремонта, мастер свяжется с вами, и вы сможете забрать электросамокат из мастерской либо заказать его доставку на дом.

Цены на ремонт электросамокатов

Благодаря большому опыту, мы можем рассчитать примерную стоимость ремонта удаленно — для этого, позвоните по телефону 8 (495) 021-36-69 и кратко опишите в чем проблема, как произошла поломка. При этом обязательно укажите название модели и бренда. Чем точнее будет описание, тем быстрее мастер сможет сориентировать вас по наличию запчастей и стоимости работ. Все цены и работы согласовываются перед началом ремонта — мы гарантируем отсутсвие дополнительных трат. Работаем исключительно по прайсу.

Читать еще:  Почему мопед не заводится на зимой

Наиболее частные поломки, с которыми обращаются к нам в мастерскую:

  1. Быстрая диагностика — бесплатно (при ремонте в мастерской);
  2. Мелкий ремонт (замена ручек, лампочек, проводов) от 200 рублей;
  3. Электросамокат не реагирует на нажатие кнопок от 400 рублей;
  4. Электросамокат не включается от 500 рублей;
  5. Электросамокат не заряжается от 600 рублей;
  6. В электросамокате не работет Bluetooth от 500 рублей;
  7. Электросамокат не едет от 600 рублей;
  8. Электросамокат выключается от 400 рублей;
  9. Электросамокат шумит от 500 рублей;
  10. Электросамокат не тормозит от 450 рублей;
  11. Электросамокат едет медленно от 600 рублей;
  12. Тюнинг и технические доработки от 500 рублей.

На данный момент, мы ремонтируем и имеем на складе запчасти к самокатам брендов: Airwheel, Aqiho, Baiku, Cactus, Charger, CityCoco, Doohan, Dualtron, E-Twow, El-sport, ElectroTown, Eltreco, Emicro, Epat, Ezip, Fitrider, Gold Wheels, Gtf, Halten, Headway, Hoverbot, iBalance, Iconbit, Inmotion, Inokim, Jack Hot, Joy Automatic, Kickscooter, Kleefer, Koowheel, Kuaike, Kugoo, Longer, Maomaoku, MaxSpeed, Mini Gogo, Mini Robot, Minimotors, Nextdrive, Ninebot, Pat, Polaris, Racer, Razor, Sambit, Scooter, Segway, Small Rider, SpeedWay, Starway, Subor, Ultron, Velocifero, Volteco, Woqu, Xiaomi, Zaxboard. Вы всегда можете проконсультироваться у наших экспертов по обслуживанию, ремонту и профилактическим мерам — для перечисленных выше электросамокатов. Более подробную информацию по каждой модели, можно найти на официальном сайте конкретного производителя.

Основной прайс-лист (без учета цен на запчасти):

  • Ремонт ручки тормоза от 150 рублей.
  • Ремонт суппорта тормозов от 250 рублей.
  • Ремонт подножек от 100 рублей.
  • Ремонт амортизатора от 100 рублей.
  • Ремонт крыльев от 900 рублей.
  • Ремонт тормоза от 450 рублей.
  • Ремонт аккумулятора, замена батареи от 250 рублей.
  • Ремонт контроллера от 400 рублей.
  • Ремонт колеса электросамоката от 500 рублей.
  • Ремонт каркаса и корпуса от 750 рублей.
  • Замена ротора в мотор-колесе от 1150 рублей.
  • Замена динамика от 550 рублей.
  • Ремонт электропроводки от 350 рублей.
  • Ремонт зарядного устройства от 850 рублей.
  • Ремонт фар от 750 рублей.
  • Ремонт bluetooth-платы от 500 рублей.
  • Замена светодиодов от 450 рублей.
  • Ремонт центральной платы от 2300 рублей.
  • Замена комплекта плат от 1000 рублей.
  • Замена боковой платы от 350 рублей.
  • Ремонт ручки газа от 150 рублей.
  • Ремонт спидометра от 990 рублей.
  • Замена кнопок от 450 рублей.
  • Регулировка и индвидуальная настройка электросамоката от 400 рублей.
  • Замена либо установка камеры от 500 рублей.
  • Чистка мотор-колес (пара) от 1100 рублей.
  • Замена либо установка покрышки от 450 рублей.
  • Сварка электросамокатов от 900 рублей.
  • Ремонт датчиков Холла от 950 рублей.
  • Ремонт замка зажигания от 150 рублей.
  • Замена подшипников от 150 рублей.
  • Ремонт складного механизма от 900 рублей.
  • Восстановление аккумуляторной батареи от 1000 рублей.
  • Регулировка клапанов чувствительности от 850 рублей.
  • Замена мотор колеса в сборе от 600 рублей.
  • Замена датчиков от 900 рублей.
  • Перепрошивка электросамоката от 1400 рублей.
  • Замена габаритных огней от 350 рублей.
  • Замена гнезда зарядки электросамоката от 750 рублей.
  • Зимняя аквазащита электросамоката от 1400 рублей.
  • Пайка проводки от 350 рублей.

* Данные цены носят информационный характер и ни являются договором публичной оферты. На сайте перечислена лишь малая часть работ, которые мы ежедневно выполняем. Точная стоимость зависит от множества факторов: насколько сложная поломка, есть ли нужная деталь в наличие или ее нужно заказывать, от сложности конструкции и состояния самоката. Поэтому чтобы определить точную сумму — лучше всего сразу приехать в мастерскую. А дальше вы уже решите, нужно ли вам чинить изделие, или оно того не стоит.

Мастера сервисного центра

1. Олег Семенович Садко

Электрик — механик. Опыт ремонта более 8 лет. Проводит диагностику электронных плат, осуществляет весь комплекс работ по восстановлению электроники.

2. Евгений Васильевич Бородин

Ведущий специалист и опытный техник. Более 15 лет работы электриком. Прекрасно разбирается в конструкции электросамокатов, осуществяет замену плат, проводки и элементов корпуса.

3. Васий Игоревич Геращин

Универсальный специалист. Опытный токарь — техник. Прекрасно разбирается в особенностях восстановления корпуса, гидроизоляции и замены сложных деталей. Опыт ремонта в нашей мастерской более 6 лет.

4. Дмитрий Григорьевич Самолов

Техник — электрик. Осуществляет подбор запчастей, специализируется на замене покрышек, гидроизоляции корпуса и настройке тормозов. Опыт работы в сервисе — 4 года.

Адрес сервисоного центра

Телефон: 8 (495) 021-36-69

Адрес мастерской: г. Москва, метро Октябрьское Поле, Тепличный переулок, 4

Схема проезда в мастерскую:

График работы:

Понедельник-Пятница с 9 утра до 21 вечера
Суббота-Воскресение с 10 утра до 20 вечера

Наши курьеры на выездах (забирают и отвозят самокаты):

Установка подсветки на скутер

Вы вряд ли сможете купить подсветку на скутер, в сборе она скорее всего не продается, но установить ее самостоятельно у вас не составит труда, вам лишь нужно несколько элементов. Помимо самой ленты вам понадобятся провода, которые будут подключены к ленте, тумблер, а также выключатель. Давайте поэтапно рассмотрим процесс установки светодиодной ленты.

Подключение проводов к ленте

  1. Первым делом нужно надежно закрепить саму светодиодную ленту, и если у нее нет липучки (попадается на некоторых лентах), заменой может выступить двухсторонний скотч. Но перед установкой обязательно очистите место будущего расположения ленты, удалите грязь, пыль и т.д. При неправильной установке и попадания влаги скотч может отклеиться через какое-то время, так что более сложной заменой этому могут стать пластиковые крепления или леска, которая будет соединена через небольшие дырочки в пластике скутера.
  2. После крепления вам необходимо подсоединить провода к источнику питания. Подсоединить их к светодиодной ленте не составит труда, вам достаточно припаять несколько проводов, один из которых обязательно должен направляться к тумблеру. Для лучшего удобства сам тумблер будет располагаться на руле. Но после этого этапа вам нужно спрятать провода, которые в итоге будут заканчиваться у аккумулятора.
  3. После проделанной работы необходимо установить предохранитель. Это нужно сделать обязательно, причем на каждую отдельную ленту придется ставить отдельный предохранитель. Он отлично защищает систему от короткого замыкания.
  4. Основная работа сделана, и остается подсоединить ленту к источнику питания, в нашем случае к аккумулятору скутера. Плюсовой провод подключаем к предохранителю, а минусовой к корпусу аккумулятора.
  5. Помните, что устанавливать светодиодные ленты стоит только там, где свет не будет слепить водителя и других участников движения. Обычно подсветку устанавливают по бокам скутера и на задней части (корпус и на номерных знаках).

Выше расположена схема соединений скутера, с установкой подсветки. Это и есть весь процесс установки светодиодной ленты на скутер. Выбирайте качественные материалы, делайте все по инструкции, и тюнинг вашего скутера будет на порядок лучше.

Видео: светодиодная подсветка скутер

Recommendations

Comments 22

Аккумулятор, контакты, гена( реле регулятор или диодный мост)

тоже так, но аккум новый был когда это началось, диагност на дилере сказал что это из за свечей)

Поменял акум прошло все

Работает же, запускается, ездит.
Моргает свет, ну надо же.
Для начала посмотрите, на сколько ампер стоит предохранитель на ЭУР, и узнайте сколько выдает генератор на холостых. А потом отстаньте от машины

Запускается да, ездит…но акум на 8 год умирает значит, не верю, что гена мог накрыться…

Может и недостаточная емкость АКБ сказывается, зимой тогда будут проблемы с запуском

Были проблемы, он высаживался в ноль и не раз, машина стояла по 2-3 месяца

Может и недостаточная емкость АКБ сказывается, зимой тогда будут проблемы с запуском

Заменил акб все прошло…хотя старый вроде живой был

Ты молодец, решил проблему. Надеюсь поможет надолго

Снял акб родной проверили, у него пусковой был небольшой, а в целом не плох…но с Новым все прошло, он не много мощнее.

Читать еще:  Замена клапана на мопеде альфа видео

Ты молодец, решил проблему. Надеюсь поможет надолго

60 ач, пусковой 630

Когда помирал аккум у меня даже аварийка просаживала сеть и было заметно, что мерцает салонный. Проверь.

Спасибо, буду менять…уже срок видимо, заводится вроде не плохо

можно попробовать подкинуть в параллель любой исправный…
Но 8 лет уже срок…

Да он высаживался вноль не раз, машина стояла 2-3 месяца не заводилась

можно попробовать подкинуть в параллель любой исправный…
Но 8 лет уже срок…

В параллель это туфтология, так как усаженый будет тянуть на себя

Поставил новый, все прошло

проблема в связке генератор+акб.
На хх, когда крутишь руль — эур потребляет большой ток, идёт просадка напряжения…
Нормальная акб её (просадку) должна компенсировать.
Но акб могла потерять ёмкость, как сама по себе (из-за старости, брака, неправильной эксплуатации итд итп), так и из-за недозаряда — неисправности генератора или плохих силовых контактов в цепях заряда, в том числе и массы…

Вот тоже на него думаю,8 лет акуму

Проверь напряжение бортовой сети. Копай в сторону генератора. Либо пробило обмотку, либо щеткам конец

Свет на скутере это та вещь которая не обязательна но без нее очень сложно. Особенно ночью без света это катастрофа. Но если не работает фара на скутере это одно, а если не работает ни фара ни поворотники ни стоп сигнал, то это уже другое дело. Здесь создается аварийная ситуация, особенно в городе. Сегодня мы выясним почему не работает свет на скутере.

И так, почему не работает свет на скутере.
Свет работает в обход регулятора напряжения, поскольку он сильно занижает мощность на выходе.
Если пропал ближний, дальний свет и габариты то нужно проверить проводку фара-тумблер-генератор.
Проблема может быть даже через разъем для лампочки подсветки номера. Если контакты плохо встанут то может коротить.
Проверьте не замкнулись провода ведущие на электроклапан.

Если вы ездите на скутере без АКБ то это также может привести к негативным последствиям и привести к тому может пропасть свет на скутере. Это связано с тем, что аккумулятор берет на себя перепады напряжения . Поэтому без него могут плохо работать поворотники и сигнал. Или полностью перегореть лампочки фар, стоп сигнала, поворотников. Это может стать причиной того, что пропадет свет на скутере.

Если вы не ездите без АКБ то для выяснения почему пропал свет на скутере можно воспользоваться схемой проводки:

Когда пропадает свет на скутере то нужно прежде всего проверить проводку. Возможно что-то где-то отсоеденилось или перегорело. Это будет видно сразу.

Если не работает только фара то нужно обратить внимание на генератор, провода, разъемы. Ну и конечно проверить саму лампочку и идет ли на нее напряжение.
Возможно где-то в проводах произошло короткое замыкание и они просто сгорели. В этом случае поможет элементарная замена этих проводов.
За фару отвечает генератор. Проверьте его работоспособность, возможно он сломался.

Таким образом причина того, что на вашем скутере пропал свет может быть спрятана в сказанном выше. Проверив детали упомянутые в статье вы найдете причину почему на скутере нет света.

Есть у меня Honda Dio 35 ZX с двигателем AF34-E на 70 кубов.
До этого у меня был велосипед Stels Navigator 650 MD, на который я ставил диодные линзы от w222, от всего этого у меня остались незадействованные модули засвета поворота w222.

Т.к. я любитель хорошего головного света, я решил заменить диодными фарами стоковый галогеновый свет, который меня совершенно не устраивал. Модули с линзами ставить сюда вариант такой себе, т.к. они имеют немалую длину и вес, который нужно будет стабилизировать так, чтобы на ямах свет не прыгал в глаза водителям. Поэтому выбор пал на засветы поворота.
Изначально там стояли двух кристальные диоды фирмы OSRAM OSTAR, но суммарная мощность в 12 ватт меня не устраивала, поэтому я поставил туда диоды от тех же линз S-класса с четыремя кристаллами, что в сумме даст уже приличные 24 ватта. К сожалению, в этих модулях нет функции дальнего света.

(OSRAT OSTAR на 15 вт, [12v 1A])

Короче, берем передний пластик, просверливаем два (третий по центру не нужен) отверстия

Покупаем дверную петлю, которая даст нам возможность регулировать высоту света на дороге, вставляем два винта, сзади фиксируем гайками (М5)

Берем наши модули, берем DIN-рейку 22.5см длиной, просверливаем в модулях отверстия М5 для винтов и фиксируем их гайками

Крепим конструкцию винтами в заранее просверленные дополнительные отверстия в дверной петле

Вот так выглядит наша конструкция на скутере

Проверяем качество светотеневой границы

Ну а теперь полигонные испытания!

Радуемся качественному свету. Не каждая машина может похвастаться таким светом. Ксенон среднего качества нервно курит в стороне (сам сравнивал вживую).
Проверка показала, что при такой настройке света ослепления нет как такового.

Что ж, в следующем выпуске я буду делать дальний свет из светодиодов CREE на 10вт и коллиматорных линз.

В такую систему на скутере входят следующие устройства:

  1. аккумулятор
  2. стартер
  3. генератор тока
  4. коммутатор
  5. катушка
  6. замок
  7. свеча
  8. проводка.

Хотя все эти элементы имеют разные размеры, стоимость и сложность устройства, их важность в исправной работе мототехники практически равноценна. Неисправность лишь одного из выше перечисленных элементов, приводит к сбою работы всего скутера.

Каждое из этих устройств имеет свои возможные неисправности. Обсудим каждое устройство по порядку, в котором следует производить ремонт.

Свеча зажигания

Самая распространенная поломка в системе зажигания (в том числе, почему нет искры на скутере) – это неисправность свечи. Причины абсолютно различные: нагар вследствие плохого качества топлива (или из-за масла); перегрев; обедненная или обогащенная топливовоздушная смесь и другие.

Оценить ее состояние можно визуально, выкрутив из цилиндра. Рабочий цвет у свечи – кирпичный. А вот белый, черный цвет свидетельствует о проблемах в ее работе. Лучшим путем решения проблемы является замена на новую. Если такой возможности нет, то прочистите её щеткой, ветошью или прокалите на газовой горелке.

Проверка искры проводится в следующем порядке:

  • Свеча выкручивается из цилиндра вместе с наконечником.
  • Корпус свечи прислоняют к металлической «массе».
  • Лапкой или стартером вращается двигатель, при этом между электродами свечи должны проскакивать искры.

Помните! Если при замене искра появилась, значит система зажигания в порядке и следует переходить к диагностике других частей скутера.

Катушка зажигания

Если свеча заменена новой, но скутер (мопед) не заводится все равно, диагностируем катушку. Катушка представляет устройство с двумя обмотками – первичной и вторичной. Визуально это бочонок с двумя контактами и выходящим высоковольтным проводом.

Роль катушки заключается в повышении приходящего напряжения в сотни раз. Первичная обмотка имеет два контакта, как выходы. Вторичная же обмотка заключена между плюсовым контактом и концом высоковольтного провода. Нарушение целостности одной из обмоток ведет к невыполнению основной задачи и, в итоге, отсутствия искры.

Диагностировать катушку лучше начать с колпачка свечи. Внутри колпачка расположен помехоподавляющий резистор, который тоже выходит из строя. Проверить его можно мультиметром, в режиме измерения сопротивления. К выкрученному колпачку нужно подсоединить щупы – один к посадочному месту свечи, другой к концу для бронепровода. Сопротивление считается в норме – в пределах 5 кОм. В случае несоответствия, замените колпачок.

На современных системах зажигания катушка выполнена монолитом с проводом и наконечником. В таком случае тестировать нужно всё вместе. Один щуп мультиметра подключаем к колпачку, другой щуп – попеременно к двум контактам катушки. Определяем сопротивление на первичной и вторичной обмотках катушки.

Помните! Сопротивление первичной обмотки должно быть в пределах 0,1 до 0,4 Ом; вторичной обмотки –6,35 до 9,7 кОм. Значение приведены среднестатистические для большинства скутеров, производства Китай. Поэтому для каждой модели их нужно уточнить в справочнике.

Если показания прибора не соответствуют справочным значениям, меняем катушку или свечной колпачок, если снимается.

Читать еще:  Почему чёрная свеча мопед альфа

Электрическая проводка

Еще один полезный принцип – если не знаешь, почему пропала искра на скутере, тогда сделай проверку проводки. Причина того, что исчезла искра, банальна – обрыв провода, окисление контактов, соединений или разрыв клемм. Такая проблема характерна для любого скутера – хоть Китай, хоть Италия.

Сняв декоративный пластик обшивки, можно полностью осмотреть состояние проводки. Уделите внимание проводу «массы» от катушки на корпус. Контакты проводов часто окисляются, и это приводит к снижению напряжения в системе зажигания. Такая же проблема существует и в контактах провода, соединяющего двигатель и раму мопеда.

Тщательно осмотрите клеммы контактов датчиков и коммутатора. Провода могут не контактировать или иметь слабый контакт, как следствие, теряется ток. Для устранения, зачистите каждую клемму от окислений и нагара, обжимаете контакты и проследите, чтобы все прочно держались в своих гнездах.

Еще одна маловероятная проблема (но вполне возможная) – обрыв провода «массы» от замка зажигания. Провод служит для остановки работы двигателя, и перевода замка в выключенное состояние. В случае обрыва провода и замыкания его на раму, даже при повернутом ключе, пропадает искра.

Коммутатор

Коммутатор – сложное электронное устройство, сочетающие в себе несколько элементов. Главные элементы – конденсатор и тиристор. Тиристор – электронное устройство прерывания тока, идущего на катушку зажигания. Снижение напряжения позволяет тиристору открыть путь тока для конденсатора.

Конденсатор служит для накапливания электрического заряда и кратковременной отдачи заряда в необходимый момент времени. Как и катушка зажигания, коммутатор не разбирается, поэтому проверить работоспособность отдельных элементов без специального оборудования невозможно. Поэтому вся диагностика сводится к замене устройства. Если замена коммутатора помогла – проблема заключалась в нем.

Совет! Поскольку выход из строя коммутатора – распространенная причина, когда пропала искра на скутере 4т, всем рекомендуется возить в бардачке запасной коммутатор. Это позволит добраться до дома, если поломка коммутатора случилась в дороге.

Генератор

Дорогостоящая деталь в скутере – генератор, хоть это Китай, или даже Япония. Он редко выходит из строя, но все же, такое происходит. Диагностировать устройство можно также с помощью мультиметра, замеряя сопротивление на обмотке генератора.

Около генератора найдите два провода, выходящих из картера двигателя. Один из проводов красно-черного цвета (идет от датчика импульса), второй имеет сине-белый окрас (главная обмотка на генераторе). Тестируйте оба эти устройства.

Для диагностики датчика импульсов, подключите щуп мультиметра к красно-черному проводу, а второй щуп – к массе. Номинальное сопротивление цепи – 500 Ом. Проверка обмотки генератора проводится по такому же принципу, но щуп нужно подключить к другому проводу – сине-белому. В этой цепи сопротивление составляет 150-200 Ом. Если значения, показанные мультиметром, не соответствуют указанным диапазонам, меняйте причину поломки. Плохое сопротивление означает выход из строя датчика импульса, или обмотки генератора.

Установка ксенона на скутер — без переделки генератора

Постоянный читатель нашего сайта под именем Евгений, сегодня поделится с нами своим опытом установки ксенона на свой скутер. Сложности большой в установке данного девайса нет никакой, цена доступная, а разница с обычной лампой накаливания очень заметная. Итак, — усаживаемся по-удобнее в кресло и читаем…

В одном из комментариев, я обещал рассказать об установке ксенона на скутер, без всяких переделок генератора.

Вот, что представляет из себя ксенон (картинка взята с оф.сайта производителя)

  1. Блок управления-розжига.
  2. Лампа
  3. Провод соединительный.
  4. Переходники для лампы.

Ну, а теперь собственно процесс установки. Я хотел бы заметить, что генератор я не переделывал.

Для начала снимаем защитный колпачок с лампы.

Внимание, крайне не желательно трогать ксеноновую лампу руками, это может снизить срок ее службы или вывести из строя. Берем лампу только за патрон.

Вставляем ксеноновую лампу в фару скутера (ксенон на фото слева), место родной.

Переходник я использовал штатный, которые был в фаре, правда пришлось немного его подточить. Те переходники которые шли вместе с ксеноном в комплекте, не подошли по диаметру.

Далее нам нужно выбрать свет, будет это ближний, или же дальний. Я выбрал дальний, так как для езды днем вполне хватит 35 ватной груши, а вот для темного времени суток, я выбрал дальний свет ксенона. В общем, выбираем нужный нам свет и подпаиваем провода.

Как можно заметить от блока розжига идет три провода. Черный – земля. Коричневый – ближний свет. Синий – дальний свет.

Определить, какой свет именно вам нужен очень просто, черный провод мы должны подсоединить на минус аккумулятора, а дальше мы должны по очереди подсоединять синий или коричневый провода. Дальний свет будет как бы разгораться, а ближний просто гореть.

Теперь непосредственно подключаем наш ксенон к скутеру.

Проверяем крепление лампы.

Вот как это все безобразие выглядит после подключения.

Обратите внимание на фото ниже:

Видите. Нагрузочный резистор, который по идее должен был бы быть удален, оставлен на своем месте. Этим самым я хочу всех убедить, что есть в продаже ксенон, который можно ставить без переделки генератора.

Ну и, пожалуй, заключительный штрих, это показать всем читателям, как все это дело работает в темное время суток. Ксенон + груша. Слева – ксенон, справа – груша.

Обратите внимание на то, что скутер находится в работающем состоянии, то есть двигатель на момент включения ксенона тарахтел на холостом ходу.

Хотел вот прокатиться , да вот не удалось, колесо скользило по снегу.

Статью прислал пользователь под именем: Pocik29 ( Евгений)

Светодиодная лента

Перед самим процессом установки давайте рассмотрим материал, то есть саму ленту. В магазине цена на это удовольствие начинается от 100 рублей (30 грн) за метр. Цена может увеличиваться в зависимости от количества светодиодов (от 30 на метр), яркости и цвета. Подобные ленты имеют относительно долгий срок годности, также они будут потреблять небольшое количество электроэнергии. Вы с легкостью сможете установить ленту в любое место на скутере, она настолько гибкая, что подсветку можно сделать на любом желаемом месте. И если вы не знаете, какой цвет выбрать, воспользуйтесь самыми популярными и довольно красивыми цветами – синим или зеленым.

Как восстановить запуск со стартера

Мопед плохо заводится со стартера, однако, с лапки делать это — просто и легко. При плохом запуске мотора со стартера, первоначально надо произвести проверку предохранителя, находящегося в отсеке с аккумулятором.

Место расположение предохранителя на аккумуляторе отмечен стрелкой

Благодаря зачастую некачественному изготовлению предохранителей, а, следовательно, и всего стартера, провод, находящийся внутри колбы из стекла стартера, может едва прикасаться к контактным колпачкам, почему и контакт предохранителя становится неподходящим. После того, как был заменен некачественный предохранитель, мопед можно будет запустить посредством стартера.

Генератор и датчик зажигания

Проверить генератор и датчик можно не снимая с двигателя.

Переводим тестер в режим измерения переменного тока на диапазон 2V или, если в вашем тестере есть такая возможность на 200mV. Одним щупом касаемся любой металлической части скутера или двигателя, другим щупом — провода датчика (на картинке выше он подписан как датчик Холла, но на самом деле это индуктивный датчик зажигания). Крутим двигатель стартером и смотрим на дисплей мультиметра. Если на дисплее забегали циферки — значит датчик генерирует сигнал и с ним все в порядке. В противном случае — датчик неисправен или оборвался провод.

Если знаете более простые способы проверки или что-то описано не достаточно подробно — пишите в комментариях. Буду рад улучшить статью по вашим отзывам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: