0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мотоцикл иж ремонт своими руками

Содержание

avtorep.ru

Ретро — достаточно абстрактный художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих некую культурную и/или материальную ценность, и, как правило, нечасто встречающихся в современной повседневной жизни с её нарочитой практичностью и стремлением к избавлению от «лишних» деталей.

Хотелось попробовать восстановить старый мотоцикл. Под рукой оказался ИЖ Планета 3 1973 года выпуска. Мотоцикл, был в очень хорошем состоянии, т.е. все детали были на месте, и двигатель был рабочим. Поэтому восстановление свелось к покраске. Для это он был разобран, подготовлен и покрашен.

Процесс такого восстановления принес массу эмоций и кучу хорошего настроения. Хотя и были такие, кто смотря на данный процесс, не мог понять, зачем возиться с таким «старьем».

Но не смотря на косые взгляды, Планета 3 приятно забухтела своим приятным для слуха выхлопом и приносит массу удовольствий в выходные покатушки.

Начало

Мотоцикл был разобран и привезен в гараж.

В гараже каждая запчасть была обработана: снята стара краска, зашпаклевана, загрунтована.

Отдельно хочется рассказать о ремонте крыльев. Так как ИЖ Планета имеет один цилиндр, то вибрация делает свое дело. Так крылья в некоторых местах имели трещины. За не имением хорошего сварочного аппарата под рукой, ремонт этих трещин произвели с помощью лужения оловом. Места трещин были зачищены до метала, протравлены паяльной кислотой и мощным паяльником были залужёны оловом. С внутренней стороны были припаяны жестянки для придания жесткости.

Вообще для лужения лучше использовать газовую горелку, нагревать ей место пайки и пруток олова наплавлять на металл. А потом заново хорошо прогревать и сухой тряпкой растирать олово. Так оно будет покрывать металл ровным, тонким слоем.


Колеса

Колеса сохранились в лучшем виде, но хром поржавел и они были грязные. Пришлось, поднимать их на пятый этаж и купать в теплой ванне ))) Хром от ржавчины был очищен фольгой. Которая выполняла мелкий абразив, иначе никак.


Рама была заварена, так как лопнула в нескольких местах. Отмыта и отчищена от старой краски. Некоторые элементы пришлось кипятить в кипятке, так как грязь с маслом очень плохо отмывается. И началась грунтовка.


Покраска мотоцикла

После грунтовки, части мотоцикла были окрашены. Краску брал у Степаныча, он один из лучших подбирает краску, а во вторых провел мини мастер класс по краске и технологиям окраски автомобильными эмалями. Выдал заветные баночки с синей и палевой красками и банку лака. Также дал банку разбавителя и дал наказ разбовлять только им и не какиме растворителями.



Технология покраски старой мото и авто техники

Перед тем как красить ИЖ, было просмотрено куча видео и прочитано разных советов. Но как не перенимай чужой опыт, всё равно нужно всё осваивать своими руками. После прочтения литературы о малярном деле и на личном опыте в голове образовалась своя технология.

Перед покраской нужно все подготовить, подготовительные работы самые продолжительные по времени и трудозатратные. Чтобы покрасить на мотоцикле бензобак на большенстве сайтов советуют: «Да это проще простого, выпуклости молотком превращаем в ямы, а ямы замазываем шпатлёвкой. Грунтуем, красим.» Действительно чего может быть проще, молотком наделать выебан по всему бензобаку, нанести сантиметровый слой шпатлевки, которая потом и отвалится. Как оказалась всё немного сложнее. Чтобы действительно качество окраски было на высоте, нужно поступать немного по другому, будь то бензобак или любая другая часть.

Сперва нужно удалить всю краску, так как старая краска в основном была нитрокраской. И она вполне под новой краской может повести себя непредсказуемо — взяться шубой. Поэтому обязательно старую краску нужно убрать. Это очень трудоемкий процесс, тут можно пробовать её греть, а потом соскабливать шпателем. Металлические щетки эффективны только для ржавчины и отслоившейся краски, для крепкого слоя краски они не эффективны. Так как, чтобы удалить краску, нужно дольше обрабатывать поверхность, она в свою очередь греется, краска расплавляется и размазывается. А также металл со щетки переходит на металл обрабатываемой части, что в дальнейшем приводит к коррозии и вздутию свежей краски.

Для снятия краски очень хорошо подходят абразивные вспененные круги, которые можно купить на Aliexpress. Так как в магазинах хоз. товаров я такие не нашел.


Все неровности нужно рихтовать, выпуклости нужно осадить, вмятины «вытянуть» обратным молотком. Рихтовать поверхность нужно на столько гладко, чтобы полиэфирную шпатлевку использовать как можно меньше. А вместо неё неровности можно было залить слоем «по-толще» эпоксидной грунтовки, и обработать наждачной бумагой. Так как грунтовка это как «скорлупа», которая обволакивает деталь полностью, тем самым она будет держатся на детали гораздо крепче шпатлевки.

Рихтовка — это трудоемкий процесс, на котором некоторые не заморачиваются, но от него зависит дальнейшее качество и срок службы окрашиваемой детали.

Неровности на шпатлевки обрабатывают наждачной бумагой P360 — 500. Потом обезжириваем, обезжиривать нужно после каждой операции, пренебрегать этой этапом в ремонте нельзя, так как не обезжиренная поверхность после окраски проявится каким нибудь геморроем.

На неровности, которые не удалось убрать рихтовочным инструментом. А такие будут, так как старая техника зачастую в плачевном состоянии, и иногда нужно накладывать заплатки, от которых остаются сварные швы. Нужно нанести шпатлевку, и обработать ей наждачной бумагой, сначала P180, а затем P360. Когда все неровности убраны с поверхности, то её матируют наждачной бумагой P500-600. После наносим акриловый грунт. После высыхания матируем его наждачной бумагой P400-600. Обезжириваем, и наносим краску. Краску можно использовать ту, которая вам по душе и по цене. Но тоже главное не «продешевить», чтобы все труды не пошли насмарку.

Система красок бывает разная, бывает краска обычная (дешевая) без лака, а бывает под лак. Эти краски отличаются очень сильно. Те которые без лака, они более прочные сами по себе. А те, что под лак, сама краска без лака не прочная, её обязательно нужно закрывать лаком. От этого окрашиваемая поверхность становится прочной ну и выигрывает в цвете перед той, что без лака.

Наждачную бумагу можно заказать с Aliexpress, там она гораздо дешевле, чем у нас в автомагазинах.

Основные моменты при покраске:

  • рихтова, нужно все детали выровнять как можно лучше на начальном этапе;
  • обязательно снять старую краску, и очистить поверхность до метала;
  • первый слой — это эпоксидный грунт, шпатлевка только на него, наносить шпатлевку на метал нельзя;
  • перед слоем краски, нужен акриловый грунт;
  • каждый слой обязательно обезжиривать, только после обезжиривания наносить новый слой;
  • слой шпатлевки должен быть как можно меньше;
  • соблюдать технология рекомендованную производителем краски;
  • для краски и грунтов использовать только разбавитель, растворитель запрещено.

Сборка

После того как лак высох, мотоцикл собран и стал радовать глаз своим видом и приятным бухтением из выхлопной трубы. Седло перетянул новым дермонтином, но такимже жестким, каким он был с завода))).


После восстановления



Видео о том, как мотоцикл год не заводился. Пришлось «прикурить» от разряженного аккумулятора 12В, благодаря тому, что на мотоцикле питание — 6В. Заводится он хорошо даже от «дохлого» аккумулятора.

8 комментариев к « Фотоотчет: Ремонт (перепрессовка) коленчатого вала мотоцикла «Иж-Планета» »

шатуны на таких и более ранних коленвалах были с двумя прорезями, а этот шатун от поздних планет.

Читать еще:  Мотоцикл минск не заводится причина

А как называется прибор?

Индикатор часового типа, можете посмотреть на него здесь.

Интересно было очень. Спасибо за труды. Читая вспомнил про свою возню с коленвалом на чезете. Ставил шатун с явы. Выдержав размер цапф с нетронутым шатуном. Центровал пластмассовой кувалдой для рихтовки машин. Дабы не помять цапфы. При этом прижимая ножовку по металлу к нетронутым цапфам и сравнивая на разбороной где выступ относительно не тронутой где провал обводя по кругу полотно от ножовки. Прослужила чеза долго .

Человек вещает о «грубой конструкторской недоработке» и объясняет как правильно обращаться с коленвалом с помощью кувалды! Шел бы лучше шпалы «улаживать» ! Грамотей!

Столкнулся с этим «товарищем» по имени Александр из г. Энгельс, лошадка я вам скажу тёмная. Послал ему на ремонт коленвал Иж планета спорт. Телефон сразу же отключён, мне уже звонят с ПЭК, говорят не можем до него дозвониться, я пишу ему на электронку, шлю смс и т.д. Ладно, с горем пополам забрал он кв, и всё тишина, неделя, две, три, четыре… (хотя ремонт по его словам 5 дней). Кое как нашёл его, говорю только не обманывай, делай всё по человечьи. Отмазки у него я вам скажу, как у детей 3-х летних, но самое, то что водит в бешенство, отключённый на постоянку телефон, я заметил он его включает для просмотра сообщений от клиентов на авито, потом сразу выключает, т.есть клиент с ним общаться может путём смс. Ладно, изрядно помотав мне нервы, подошли мы к моменту отправки кв, соответственно он присылает видео, который не читает ни один видеопроигрыватель, деваться некуда, оплатил ему. Приходит коленвал, сразу смотрю, чего то не то, шатун другой, непонятный, хотя клеймо 1-49 стоит, но шрифт не такой как на заводских советских шатунах. Звоню ему, спрашиваю, почему шатун не мой, ответ его прост, тебе какая разница какой шатун, для меня есть разница, что родной заводской, что неизвестно какой и откуда, тем более изначально он писал мне, что ваш шатун будет первтулен и т.д. Короче нервов измотал с ним — море. Ещё не известно как поведёт себя этот кв, время покажет. Да кстати дистанционные шайбы сепаратора ваш установил так, что их пришлось выбивать с немалым усилием молотком( непонятно)…(((. Так что ребята, я категорически НЕ СОВЕТУЮ вам этого чудо- мастера- человека невидимку, дабы не мотать свои нервы и всё отсюда вытекающее. Удачи. На авито висят его объявления. , его телефон 89172160879.

Владимир с г Иваново прежде чем обосрать человека научись пользоватся ПК и научись слушать людей . я тоже производил ремонт коленвала иж пс у Александра и при изначальном общении смотрел несколько видео отчетов в том числе и твой коленвал и в процессе балансировки и т.д . ну ты брат даешь. коленвал то у тебя просто отличный .железяке 40 лет -а она как новая . шатун установлен как раз ижмаш ссср и не какой другой ! лично спрашивал у Александра что случилось и почему такой отзыв по всем сайтам -человек даже слова плохово в вашу сторону не сказал (в отличие от ВАС) .ну делал дольше обычного по времени -значит были причины на это .зачем доставать человека звонками и т.д. главное конечный результат и работа двигателя. а он как известно инету и мотосообществам работает как часы у Вас .а коленвалы с г энгельса ходят и это временем проверено многими .лично мне шайбы на пальце поршневом тоже плотные делал и товарищу на планете 5 вообще сделал подшипник вместо втулки и там тоже шайбы плотные и ничего не звенит при работе . технически грамотным нужно быть и не делать скоропостижных выводов .

Перепрессовали палец в щеки вала ПС К 16 , после запуска щеки разъехались… «спецы» проварили тремя точками с каждой стороны. проточили, в итоге после первого заезда блины вновь расползлись и стали тереть стенку со стороны генератора…
Можно ли как то его закрепить (палец) ?

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Сборка двигателя иж планета 5

Процесс сборки двигателя происходит в обратном порядке, с обязательным условием – соблюдением всех технологических особенностей процесса. При восстановлении мотора не забывайте, что это точный механизм и от того, насколько тщательно вы подошли к подгону и установке всех деталей, будут зависеть его основные характеристики.

  • Все демонтированные запчасти и элементы двигателя отмываются растворителем и проводится ревизия. Если были обнаружены серьезные сколы, задиры или другие дефекты, то эти запчасти заменяются. Если повредило левую половину картера или правую, то их заменяют попарно.
  • Стыковочные плоскости отчищаются от следов герметика или прокладок.
  • Элементы узла переключения передач полируется до блестящей поверхности.
  • Левый сальник наполняем пластичной смазкой и монтируем на место с кольцом подшипника, следом фигурную шайбу.
  • Ставим стопорное кольцо, после проверки точности установки переходим к следующим действиям.
  • Следом монтируем ролики коренных подшипников и смазываем их.
  • Надеваем коленчатый вал, на него ставим смазанный пластичной смазкой шариковый подшипник.
  • Ставим дистанционные шайбы и следом за ними — стопорное кольцо.
  • Смотрим, насколько просто вращается коленчатый вал, предварительно смазав его моторным маслом.

Если сборка на данном этапе не вызывает нареканий, следующие действия соответствуют обратному порядку сборки двигателя. Учтите, что необходимо приобрести полный комплект новых прокладок, и дополнительно смазать соединительные плоскости термостойким герметиком.

Доработка и переделка подвески

Оригинальная подвеска мотоцикла ИЖ Юпитер-5 надёжна и обладает неплохой ремонтопригодностью. Восстановить её несложно, но лучшие результаты удаётся получить, внеся некоторые изменения в конструкцию.

Установка регулируемых газовых амортизаторов. Сегодня в продаже несложно найти подходящие по параметрам газовые амортизаторы, которые можно использовать в конструкции задней подвески для тюнинга ИЖ Юпитер-5. В идеале можно улучшить ездовой комфорт и улучшить устойчивость машины на трассе.

Замена передней вилки. Такое тоже возможно, но, скорее всего, потребует переделки её крепления.

Установка другого руля не возбраняется, если не ухудшает эргономику посадки наездника.

Характеристика мотора ИЖ-П5

Тип двигателяОдноцилиндровый, карбюраторный, двухтактный, воздушного охлаждения.
Рабочий объем , см 3346
Максимальная мощность , л. с.22 (20,9…23,1 при 4850±10 % об/мин
Диаметр цилиндра, мм72
Ход поршня, мм85
Степень сжатия8,2-8,7
Система смазки цилиндро-поршневой группысмесь топлива с маслом. На более поздних моделях мотоцикла применена подача масла масляным насосом, дозирующим подачу масла от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя в соотношениях 1/25-1/100 к подаче бензина. Заправочная ёмкость картера двигателя мотоцикла Иж П-5-01 — 0,7 л, масло М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или их зарубежные аналоги.
КарбюраторК-65И (в более ранних — К-62И)
Применяемое топливоавтомобильный бензин с октановым числом не менее 76. При совместной системе смазки применяется бензин в смеси с моторными маслами М-8В, М-10В, авиационным маслом МС-20 в соотношении 25:1, или смесь бензина с маслом для двухтактных двигателей МГД-14М (или его зарубежные аналоги) в соотношении 50:1.
Емкость бензобака18 л.
Воздушный фильтрконтактно-масляный
Заправочная ёмкость масла в воздушном фильтре0,15 л моторного масла
ГенераторГенератор — трёхфазная электрическая машина с электромашинным возбуждением и электронным выпрямителем-стабилизатором напряжения БПВ-14-10 (БПВ-21-15), мощностью первоначально 100, затем 140 Вт, или однофазный генератор с возбуждением от постоянных магнитов и электронным регулятором РНМ-1, мощностью 90 Вт.
Зажиганиебатарейное контактное конденсаторное, на более поздних моделях электронное бесконтактное, с автоматическим регулированием опережения зажигания от частоты вращения коленчатого вала и независимое от аккумуляторной батареи.
Свеча зажиганияА23В (или зарубежные аналоги)
Аккумуляторная батареясвинцовая кислотная, тип 6МТС-9, 12 вольт 9 А.ч
Трансмиссия
Передача от двигателя на сцеплениецепью приводной втулочной двухрядной (усиленной) в масляной ванне
Сцеплениемногодисковое в масляной ванне
Заправочная ёмкость картера коробки передач1,0 л, масло М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20 или их зарубежные аналоги.
Коробка передачтрёхвальная четырёхступенчатая в одном блоке с двигателем и ножным переключением передач.
Передача от коробки передач на заднее колесозакрытой втулочной однорядной цепьюПередаточное число от двигателя на сцепление2,17Передаточное число от коробки передач на заднее колесо2,33Передаточные числа коробки передач на передачах:I3,88II2,01III1,26IV1,0

Капитальный ремонт ИЖ Юпитер 5, помогите советом и морально

Сообщение moskrc » 20 сен 2014, 00:34

Стучало, гремело — думал обойдусь заменой поршневой и ошибся.. снял цилиндры, смотрю — шатуны болтаются как на соплях и стучат если дергать вверх вниз. Скинул двигатель, начал отмывать. Буду делать кап ремонт. Делать буду первый раз в жизни. Если есть время — подскажите советом как это лучше сделать, от и до. Какие нюансы будут? Предыдущий хозяин сказал что в двигатель не лазил больше 5 лет.

2. Подшипники получается тоже менять надо в которых он крутится? 204 или 205? Закрытый металом, резиной или открытый? Может еще какие нужны?

4. Как собрать чтобы мотоцикл ожил?

5. Ох и переживаю я что накосячу.

Re: Капитальный ремонт ИЖ Юпитер 5, помогите советом и морал

Сообщение SHUM142 » 20 сен 2014, 08:53

Re: Капитальный ремонт ИЖ Юпитер 5, помогите советом и морал

Сообщение Region46 » 20 сен 2014, 12:32

Re: Капитальный ремонт ИЖ Юпитер 5, помогите советом и морал

Сообщение Detonator » 20 сен 2014, 13:38

Re: Капитальный ремонт ИЖ Юпитер 5, помогите советом и морал

Сообщение __SaNeK__ » 20 сен 2014, 14:31

ИМХО, резинки снимать однозначно, плюс левый коленвал одним концом в картере на 304-ом подшипнике сидит, остальные 3 вроде 205

Во-время разборки движка, перед выкручиванием стягивающих винтов, не забудь выбить направляющие ВТУЛКИ, ибо проблем доставят уйму, если сидят плотно, как у меня

Барабан сцепления лучше откручивать (хотя-бы гайку ослабить) до снятия движка с рамы, ставя мот на передачу (4-ю) и зажимая тормоз, иначе может выйти так, что держа за гайку ведущей звезды привода цепи на заднее колесо (надеюсь понятно объяснил) можно открутить ее самую, оставив при этом на месте гайку крепления барабана сцепления (резьба ЛЕВАЯ на обоих).

Если сорвал винт картера — не беда, дрель в руки и осторожно высверливай шляпку, потом пассатижами выкрутишь остатки когда располовинишь (я по-моему 3 винта высверливал, когда собирал заменил все на новые, с шляпкой под шестигранник, его высверливать удобнее )

Снимая крышки кривошипа, не забываем про ШПОНКИ, иначе подшипник останется на коленвале, когда крышку снимешь, снимать съемником (в крышке есть 2 глухих отверстия М6 специально для этого), ни в коем случае не отверткой/зубилом/ломом и далее по списку

Если шпонка не вылазит, то берем зубило (именно зубило, не отвертку, отвертка будет амортизировать удар, а нам это не нужно) и осторожно, не прилагая больших усилий бьем поочередно с каждой из сторон (широких), вылезет однозначно

Коробка собирается очень просто, не сложнее чем конструктор «Лего», разве что масштаб побольше Только при разборке не забудь запомнить (сфотографировать) где какие регулировочные шайбы сидели, если коробка рассыпалась, то придется подбирать опытным путем или штангелем с глубиномером и небольшими расчетами (в моем случае это было не возможно из-за мертво сидящей направляющей втулки, а штангеля не было под рукой)

Могу скинуть ссылки на видео, по которым этим летом перебирал свой Ю-3 (ссылка на мою тему), тоже впервые в жизни

Вроде бы описал основные свои «косяки», может еще что вспомню, дерзай

Электрооборудование мотоцикла ИЖ Юпитер

Электрооборудование мотоцикла ИЖ Юпитер отличается только установкой генератора Г-36М2.

Схема электрооборудования мотоцикла ИЖ Юпитер:

1 — задний фонарь; 2 — включатель лампы нейтрали; 3 — центральный переключатель; 4 — лампа указателей нейтрали; 5 — лампы освещения спидометра; 6 — главная лампа; 7 — лампа стояночного света; 8 — переключатель света; 9 — звуковой сигнал; 10 — включатель стоп-сигнала; 11 — свеча; 12 — контрольная лампа; 13 — предохранитель; 14 — аккумуляторная батарея; 15 — реле-регулятор; 16 — генератор; 17 — конденсатор; 18 — прерыватель; 19 — катушка зажигания.

Ремонт кривошипно-шатунного механизма

Как известно, этот механизм двигателя «ИЖ-56» неразборный, и ремонтируют его обычно в том случае, когда нет возможности приобрести новый коленчатый вал. Как это делается?

После очистки и промывки аккуратно распрессовывают коленчатый вал, забивая клинья между щеками. Характер ремонта определяют в зависимости от износа роликов, сепаратора, пальца и шатуна. Чаще всего встречаются два вида повреждений.

Первый вид. На пальце или кольце шатуна заметны дорожки износа, а ролики и сепаратор находятся в хорошем состоянии.

В этом случае проще всего изготовить новый ступенчатый палец. Дефекты на внутренней цилиндрической поверхности шатуна устраняют шлифовкой или притиркой разжимным чугунным притиром на токарном станке с применением карбида бора.

После притирки тщательно измеряют внутреннее отверстие шатуна, определяют также диаметры роликов и высчитывают, каким должен быть диаметр пальца. Последний вытачивают из шарикоподшипниковой стали ШХ15, причем оставляют припуск 0,4 мм для шлифовки на круглошлифовальном станке или 0,2 мм для шлифовки абразивной лентой. Закаляют эту сталь при нагреве до 850° и охлаждении в масле. Желателен также низкий отпуск (нагрев до 150°).

Для шлифовки абразивной лентой на токарном станке необходимо изготовить несложное приспособление, которым шкурка может равномерно прижиматься к пальцу по всему цилиндру.

Второй вид. Износ заметен на пальце и шатуне, ролики имеют огранку, сепаратор сильно износился или рассыпался.

Здесь необходима полная замена роликоподшипника. В мастерских автомотоклуба Челябинского политехнического института в ходе ремонта несколько изменили конструкцию подшипника. Она оказалась более работоспособной, чем заводская.

Рис. 3. Коленчатый вал с игольчатым шатунным подшипником

Характерная черта измененного роликоподшипника — отсутствие сепаратора и применение удлиненных роликов меньшего диаметра в один ряд (рис. 3). Благодаря этому при работе двигателя в роликоподшипнике возникают меньшие давления вследствие большей площади контакта одновременно работающих роликов. Последние изготовляют из игольчатых подшипников, используемых в дифференциалах автомобилей. Торцы роликов закругляют.

Если значительно выработан шатун или поломано шатунное кольцо, палец делают цилиндрическим и изготовляют новое кольцо. Внутренний его диаметр шлифуют или притирают после запрессовки в шатун до размера, обеспечивающего радиальный зазор в роликоподшипнике, — 0,008—0,016 мм.

Собирают коленчатый вал в обратном порядке. Палец запрессовывают тяжелым молотком, применяя алюминиевые подкладки для предотвращения забоин. При сборке необходимо обеспечить размеры, указанные на рис. 3.

Балансируют коленчатый вал в центрах токарного станка. Биение поверхностей А, Б, В и Г, Д, Е не должно превышать 0,03 мм.

Если коренные роликоподшипники имеют радиальный зазор более 0,3 мм, их надо заменить или отремонтировать, поставив новые наружные кольца. Удовлетворительные результаты дает установка на коленчатый вал радиальных шариковых подшипников № 205 или роликовых № 32205.

При эксплуатации двигателя с хорошо сбалансированным коленчатым валом срок службы шарикоподшипников достигает 8 тыс. км.

После ремонта тщательно промывают детали и собирают двигатель. Затем следует его обкатать в холодном состоянии, задавая вращение от токарного станка. Для горячей обкатки достаточен пробег в 500 км.

Если вы правильно отремонтировали и хорошо обкатали двигатель, можете быть уверены: в путешествии или на трассе соревнований он не подведет.

Инженер В. АСТАНИН,
г. Челябинск

Текстовая версия

Основа хорошего мотора это картер сегодня его и рассмотрим есть у меня тут картер вообще у них много для 49 естественно я его ещё не трогал.

Хочу показать на что обращать внимание при его дефектовки разобрали в двигатель вот как щас помыли половинки более или менее не для сборки просто до рези.

И теперь рассмотрим на что обращать внимание вторичный вал я намеренно не снимал сейчас покажу. Вам так сказать причины и следствия меломан кусок мыла man по какой причине в перли какую-то! Огромную звездочку наварили и зубья не считал.

И предположительно долго экономили на циpки потому что она тут наверно. Слетала подбивала все же можно тут отбила.

Полочку хотя она принципе целая редко вижу обычно она отломана всегда здесь выбила кусок на работу не влияет. Но его будет видно на мотоцикле собранном поэтому надо тут что-то изобретать еще и цепко.

Упиралась в стенку картера и выдавила нам тут не красиво и царапин и его не видно но я нарушена видеть его внутрь. Потянуло это редкая штука я такую вижу первый раз начнем с основного основа хорошо.

Работающий коробки на этом мотоцикле это вот эта крышка крышка.

И вот эти направляющие то есть сами понимаете она должна жестко! Жестко садится на это место если будут. Какие-то лифты будет вся коробка гамузом соответственно туда-сюда ходить вместе?

Izh 49

С ней первое условие хорошо работающий коробки без и соблюдение которого можно и не мечтаний не читать!

Там про какие-то регулировки шайбы тому подобное это вот эта крышка вот эта крышка и ответная часть.

Она должна закрывать то есть она закрывает коробку сверху: И служит продолжениями осей осей вилок переключения?

Вторичный вал на ней крепится в общем необходимые условия. Для хорошо работающий коробки отсутствие от этого лифта.

Иж 49 мотоцикл

Он есть практически на всех был ушных моторах видно слышно люфт этот зависит от направляющих. Вот одна выпало вместе с ним вот видите вытаскиваются: От руки а должен быть на тях вот здесь она тоже болтается это износ это износ его нужно лечить здесь.

Так сама для хорошо работающий коробки нам нужно сделать направляющие нужно их вылечить их нужно здесь будет рассверливать!

А точится направляющая большего диаметра ответная часть здесь будет рассверливать а все будет делаться с натягом ну и соответственно.

Вот эти плоскости проволочное их тоже будут равнять координат на расточных станков потому что я вижу здесь. И за бой и царапины повидал за свои хода двигателя ремонтом в сельских.

Мото ссср

Видите типичное решение решение в домашних мастерских разбитого гнезда чернения а здесь еще и лайфхак подкидывали медные пластины и все это гамузом.

Забили ну естественно процент руку тут речи нет и про перекосы скорее всего речь есть вторичный вал еще со старинной семеновой.

В cu cai ну ладно мы сегодня говорим. Про катер втулку пока оставим в покое как эту крышку заварите о понятия:

Не имею придется выпиливать какой-то из подобного чего-то кусочек и о наваривать откачивать делать что-то:

Иж 49 мото

Похожее очень рекомендую сам ни разу не делал. Но всеми что я наверно тут сделаю именно хотя бы даже в незаметном месте то есть я уже не говорю там кто делает реставрацию!

Кому и кому принципиально родные родные парадные винты под отвертку под шлицы у их невозможно по-людски затянуть лучше бы конечно в идеале: По кругу я ещё такого не делал повторюсь везде-везде оставил шлицевые но здесь очень желательно поставить под внутренний:

Шестигранник тогда его можно качественно и равномерно протянуть потому что родные болты это просто не подоб ства я даже?

Не знаю как его нормально это все можно сделать это крышка она всегда? На всех мотоциклах раскручивалась и даже часто мне попадалось тут еще поверхность нормально! А то прям выбито то есть выбито волнистая такие вот период как будто ну как как на песке волны что ли выпитого такое?

Олд фокс

Где-то наплывы какие-то то есть она долго работал:

Болтала стекла хозяева не обращали на это внимание добивали arabel и технику которая. Из принципе с завода не особо качественно эбола но живучий так здесь здесь я вижу шаловливые ручки.

Побывали нужно будет померить родной генератор опять же возможно возможно тут можно и не затевать ремонт потому! Что или стиле ставит зажигания от минска которая сильно не люблю без аккумуляторная но тоже обращайте. Внимание здесь вижу попили на попили на надо поставить родной генератор посмотреть насколько сильно что-то тут по увечье.

Ли переворачиваем здесь здесь всегда прохожу координатора страшным станком вот эти плоскости всегда.

Старый лис

Потому что они залог того что двигатель не будет подтекать маслом даже если визуально вы видите: Что нет забора царапин если кинуть на плиту будет видно что она все кривое за годы своей работы. Перекашивается вот это отверстие вот это отверстие очень часто разбитая и тут так подшипник как-то забит надо его рассматривать то есть проверять.

И как лечится я покажу после станка я сдам этот двигатель на остановке потом мы к нему вернемся посмотрим это место в принципе приволочь ну you поверхность: Под цилиндр никогда не фрезерую с ним проблем внимание разу не травила единственное. Встречались трещины возле шпилек здесь все так сама привалочной плоскости их выровняем.

Смотрю побитое направляющая их надо будет выпить посмотреть подправить: Но обычно и разбитых я их не видя не все дату веньки разбитая места.

Под подшипники это контролировать то есть если вы разбираете движок. И они выпадают это явный признак того что место нужно ремонтировать тащить на станок ну естественно чернения чернения встречается практически на каждом двигатели это признак. Того что она умерла уже давно она может быть по наружи:

Олд фокс моторс

А можно выпить подшипник увидеть его на внутренние дорожки и можно. Особо не гадать видюшки ранения значит на станок ну это часть опять же прославленные места под подшипник. Направляющие дверь тут крышки это они никакой никакого груза ответственности не несут на них ничего не приходит ничего:

Не упирается сделаны они просто для центровки чтобы винты можно было закрутить. Чтобы вы поставили крышку и потом после этого без проблем чтобы вы поставили крышку nanopro? Я еще и попали винтами в отверстия без проблем крышка у нас тоже есть обычно?

Кривая и это же проходим на станке есть и крышку не ровняем она постоянно по этому соединению подтекает это уже проверено поэтому. Крышку приходится в любом случае не здесь дополнительно делаю прохожу.

На станке место под сальник под сальник вала кикстартера если не хотите чтобы с него подтекало масло это дело необходимо делать противном. Случае всякие там волочка резиночки все там тому подобное что еще вставлять его перепробовано неэффективная сальником поставил и забыл. Все остальное мне не сильно понравилась мы может!

Там кто там какие другие способы знаю рассмотрим.

Те же проблемы на примере друга картера здесь они более ярко выражены. Та же самая крышка направляющие как видите 1 вообще тут показывает.

Плохие результаты болтаются как зуб у старичка.

Это развалится на и молотком расплющена видать хозяева пытались таким образом устранить эту проблему. Пролегающая поверхность здесь забое поклеп она здесь то о чем я вам говорил на тиры я думаю они появлялись когда когда расслаблялась затяжка крышки. Она обретала возможность болтаться так двигателю ну наверно!

Болталась она вот так вот то есть в таком состоянии даже если затянуть. Я думаю под нагрузкой двигатель с 2 нет пора нормальную работу и настройку коробки. Можете забыть поэтому нужно лечить здесь шаловливые ручонки.

Положили какие-то удары зубильцем что-то откусывали это все нужно варить тут вообще все печально отбили кусок точит ком все вы его цена на что-то?

Мастерить тут теперь как-то закрывать это все ну в общем все плохо отверстие отверстие. Под подшипник я и попробую подшипником наружная обойма в данном.

Случае отсюда на если она вставляется от руки ну вот видите. Уже даже не ожидал что так получится. То есть это при аборта только лечить только втулить тулить стальную втулку ставить растачивать ее под размер чтобы подшибник садился правильно.

С натягом против операцию без толку вы уже видели все сами эта часть тоже вижу подбито и презирали. И там на наждачке старинные способы всяческие на краску с отделе тоже и совдепии. Способ два цвета краски вижу два ремонта наверное было три вижу чёрный.

Чёрный жёлтый бежевый 3 ремонт обедала а про пережил и невозмо и непонятно. Еще сколько его без краски мучили и здесь так же само здесь подшипник ныряет от руки это однозначно? На восстановление плоскостях повреждены за бои здесь.

Направляющая тоже болтается по двигателю пока направляющая карте растаят.

Жестко обычно как впрочем и здесь подшипник. Вот смотрите его можно даже и его видно не вооруженным глазом если я сниму стопорное. Кольцо то он выйдет от руки ну в общем здесь вверх забитый ну своем месте не держатся как положено то есть все равно однозначно лечить однозначно!

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector