10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

FAQ Ремонт, тюнинг и обслуживание гидроцикла

FAQ Ремонт, тюнинг и обслуживание гидроцикла.

Алексей Вологда

Ветеран

Re: Тюнинг Yamaha GP 1300 R

Тут надо хотя-бы накатать часов 10-15. Понять апарат, узнать возможности. Может и устоит все.

Например, меня РХП устраивал два сезона.

В этом деле главное неспешить, а то и дров наломать можно.

Almond

Участник

Re: Тюнинг Yamaha GP 1300 R

Уважаемый Тerem-LV,

Не нужно слепо доверять тому, что пишется на сайтах известных производителей, которые о рекламе не забывают.

Я совершенно согласен с Алексеем Вологда в том, что не нужно торопиться. Заниматься тюнингом в первый сезон не просто глупо, но и вредно. Лучше начать с того, чтобы правильно обкатать гидроцикл, выяснить его сильные и слабые стороны, и к концу сезона определиться, что же все таки не устраивает или требует улучшения.

Еще раз: тюнинг бывает ОЧЕНЬ разный. В большинстве случаев достаточно минимального тюнинга, потому что глубокий тюнинг резко снижает ресурс двигате — ля и используется для спорта, да и стоит он не тысячу долларов, а десятки тысяч.

В общем, торопиться не надо И не нужно сравнивать 1300 Ямаху и РХП — это совершенно разные машины, для разных целей, имеющие различные ТТХ.

По поводу GP1200 — GP1200 или GP1200R? Это разные машины. И какого года?

Вложения

Тerem-LV

Модератор

Re: Тюнинг Yamaha GP 1300 R

А что посоветовали б для FX140 для более быстрого выхода на глиссирование — задача такая надо практически без разгона прыгнуть с волны(высота примерно 1-2 метра) на волну?

Тerem-LV

Модератор

Re: Тюнинг Yamaha GP 1300 R

Вопрос на изделия какой фирмы лучше внимание обратить? В смысле винта и решотки?

есть такой — FITS MODEL: FX Cruiser/FX-140 03-07, SERIES: YF, PITCH: 12-18, NOTE: Recommended for stock applications. It is recommended that billet nose cone PART #SLA009 be used in place of a rubber seal due to the force generated by this machine’s power — Concord
Part#: YF-CD-1218
Есть такой — FITS MODEL: FX Cruiser/FX-140 03-07, SERIES: YF, PITCH: 13-19, NOTE: It is recommended that billet nose cone PART #SLA009 be used in place of a rubber seal due to the force generated by this machine’s power — Concord
Part#: YF-CD-1319

Какой поставить чтоб тяга на низах лучше была?

Almond

Участник

Re: Тюнинг Yamaha GP 1300 R

Для того, чтобы обеспечить приемистость с места, недостаточно поменять винт и решетку, к сожалению.
Общий принцип такой: чем меньше цифры в соотношении, то есть, вместо 1319, ставится, к примеру, 1218, тем винт скоростнее. Что значит скоростнее? Это значит, что винт за счет измененного шага встречает меньшее сопротивление, чем стандартный. Это, в свою очередь, означает, что при прочих равных условиях мотор, работая в облегченном режиме, будет раскручиваться до больших оборотов, соответственно, максимальная скорость увеличится. Однако, в момент старта такой винт будет просто прокручиваться в воде (если резко нажать курок газа), либо скорость набирать надо будет плавно. Соответственно, винт с малыми числами не годится.

Напрашивается логический вывод, что тогда для приемистости надо поставить винт потяговитее, например, 1422 или даже 1522. Но тут кроется другая засада. Количество воды, забираемое лопастями винта будет велико, соответственно, усилие, необходимое для того, чтобы вытолкнуть эту воду, будет гораздо больше и мощности двигателя просто не хватит, чтобы разогнать лодку с места и быстро.

Водозаборная решетка.
Стоковая решетка для прыжков по волнам не годится, ибо либо не имеет водозаборной лопатки вообще, либо имеет ее не той формы, размера или угла наклона по отношению к плоскости воды.
Безусловно, ее менять на тюнинговую желательно, но придется повозиться. Если поставить, к примеру, решетку с одной продольной перемычкой, на которой расположена лопасть, стандартный винт может не справиться с резко возросшим объемом воды и при старте будет захлебываться. Однако форму лопасти можно изменить, сделав ее, например, треугольной.

В общем случае, надо подобрать такое соотношение размеров винта и профиля решетки, чтобы не перегружать мотор, но при этом обеспечить при старте достаточые его обороты. Этого достичь можно только экспериментальным путем, однако, общая рекомендация — это с чего начинать для GP1300R — решетка R&D с одной перемычкой + винт 1420, что нибудь типа Соласа, но лучше Скат-Трак.

Основная проблема при старте — вовсе не в решетке и в винте.
Основных причин «тормозов» при старте — 2 — все, что я пишу ниже, относится к Ямахам GP1200R и 1300R, четырехтактные Ямахи я знаю плохо, и, возможно, что фирма уже устранила недостатки.

1 — это кавитация в группе водозабор — решетка — тоннель — имеллер — сопло — конус.
Что такое кавитация, я распинаться не буду, об этом много написано, читаем певроисточники.
Чтобы ее снизить, необходимо:
а) купить у Ривы специальные пластиковые проставки;
б) там же купить металлический конус вместо резинки;
в) Отполировать лопатки турбины, или хотя бы устранить дефекты литья и придать им форму;
г) Устранить дефекты выпускного сопла, сменив его с пластикового г. на металлическое, Ривовское или R&D, можно удлинненное;
д) сменить винт и решетку, на решетке устранить дефекты литья, но не полировать ее!
е) проклеить специальным герметиком стыки между металлическим переходным кольцом между водозаборным туннелем и турбиной;
ж) поставить проставки и залить их герметиком;
з) обеспечить наиболее ровный стык между переходным кольцом и водозаборным туннелем, выведя этот стык в 0.

Этими мерами мы уменьшим кавитацию до минимума.

Еще одна хитрость, которая сильно влияет на приемистость — это система выхлопа. И вовсе не в той части, о которой вы подумали То есть не нужно прямоток ставить сразу, это никому не нужная глупость для покатушек.
Дело в том, что конструкция системы выхлопа в GPшках далека от совершенства.
При движении на ХХ в ватербокс постоянно поступает вода, из системы охлаждения выхлопного коллектора и трубы. Почему-то считается, что ее там мало. Ни фига подобного, более чем достаточно. При резком старте, выхлопным газам требуется значительное усилие, чтобы эту воду из ватербокса вытолкнуть. Возникает эффект «картошки в выхлопной трубе» — затык + обратная волна. При недолгом — 3 — 5 и даже 10 минут движении на ХХ и чуть более высоких оборотах, вода в последнем колене выхлопной трубы и ватербоксе — явное излишество. Для того, чтобы от нее избавиться, требуются переделки системы охлаждения выхлопа с помощью специального клапана.
Но об этом — в следующий раз.
До новых встреч в эфире

Читать еще:  Замена масла в двигателе ксара пикассо
Всегда прав

Re: Тюнинг Yamaha GP 1300 R

Винт- SKAT-TRAK
Решетка — WORKS

говорят это лучшее.

Almond

Участник

Re: Тюнинг Yamaha GP 1300 R

Сначала про выхлоп и про ватербокс.
Если Вы не гонщик, менять выхлопную систему на трехтрубную или даже на стингер (облегченная однотрубная система), не только бесполезно, но и крайне вредно.
Почему-то считается, что ща, я три трубы поставлю и лодка у меня поедет как ракета. Фигушки. В лучшем случае не изменится практически ничего. В худшем — сгорит двигатель. Не буду пока объяснять, почему — поверьте на слово

Ватербокс нужен для того, чтобы удалить воду из системы выхлопа. В гидроциклах весь выпускной тракт охлаждается забортной водой — опять же, это к GPRкам относится и к BRP ранних моделей, как сейчас это делают — не знаю, но предполагаю, что так же. Ватербокс работает как отстойник, поскольку вода, прошедшая систему выхлопа должна быть из этой самой системы удалена. В GPRках вода всасывается в систему охлаждения через боковое отверстие в турбине за счет разряжения, охлаждает головку блока, блок, выхлопной коллектор и скапливается в ватербоксе, откуда под воздействием выхлопных газов выплевывается наружу, а с блока сливается через контрольки на ботах лодки. У ватербокса есть и еще одно немаловажное значение. Ватербокс — это, по сути, резонатор глушителя, проводя аналогию с автомобильной тематикой.
В общем, эта деталь нужная и выкидыванию не подлежит, разве что модификации

Так вот про клапан.
Напрашивается вывод, что для того, чтобы вода не поступала в систему охлаждения трубы на ХХ, надо изменить путь, которым она туда поступает и увязать момент поступления воды с оборотами двигателя. Фирма JetWorks производит два типа специальных клапанов для этих целей. Один- регулируемый, другой — нет. Суть в том, что клапан открывается при достижении двигателем примерно 3500 оборотов. При этом при модификации системы выхлопа обеспечивается слив воды из предпоследнего колена через контрольку, а в последнее колено (перед ватербоксом) вода заводится отдельным шлангом через клапан. Таким образом в ватербоксе до достижения 3500 оборотов воды не появляется.
Эта модификация относится к разряду MUST HAVE для тех, кто хочет улучшить стартовые характеристики лодки.

Из «легких» модификаций у нас остались только три штуки:
а) спонсоны;
б) плита — Ride Plate;
в) крылышки — Trim Tabs.

Ну про спонсоны ИМХО писать не особенно и нужно, для GPRки стоковые нужно менять однозначно на R&D или Ривовские — они практически одинаковы. Кстати, для справки — 70% того, что Рива продает под своей маркой, является разработкой фирмы R&D и производится ей же. Спонсоны существенно улучшат контроль над лодкой, практически не влияя на скоростные и тяговые характеристики.

А вот про плиту и крылышки мы поговорим отдельно в следующей серии

Almond

Участник

Re: Тюнинг Yamaha GP 1300 R

Третья серия моего повествования начнется с объяснения, зачем нужна плита и крылышки.
Но сначала о терминологии, чтобы не запутаться.
Плита или Ride Plate — это обычно широкая силуминовая железка, которая крепится под имепеллером.
Крылышки — или Trim Tabs — это две силуминовые же железки которые крепятся по бокам от плиты.

Назначение плиты в общем понятно из названия. По сути, плита — это как раз та часть лодки на которую ложится основная нагрузка при глиссировании. Копуса гидроциклов обычно имеют форму V или Deep V и точка глиссирования у них — корма.
А вот крылышки помимо функции опоры при глиссировании, несут еще одну функцию — обеспечивают вместе с системой наклона сопла водомета правильное расположение лодки относительно плоскости воды.

Теперь о влиянии этих двух железок на ходовые качества лодки.
Если сравнить ривовскую или R&Dшную плиты со стоковой, мы увидим, что ривовская плита — длиннее примерно на 5 см за счет удлиннения в средней части, как раз под соплом водомета. Это сделано для того, чтобы сместить точку глиссирования назад, вынеся ее за корпус лодки. Таким образом при глисссировании лодка как бы больше высовывается из воды, встречая меньшее сопротивление при движении, соответственно, несколько увеличивается максимальная скорость. Но у палки обычно два конца, так и здесь не все так просто. Смещение точки глиссирования назад приводит к ухудшению управляемости лодки, особенно на бурной воде (но не на море!).
Практически то же относится и к крылышкам. Ривовские крылья имеют другую форму и длину, нежели стоковые. Причина — все та же: сместить точку глиссирования назад. Поэтому ривовские коылья нужно использовать только с удлиненной плитой, иначе эффекта не будет никакого.

Еще раз повторю: не нужно читать рекламные проспекты именитых фирм-производителей тюнинга. УНИВЕРСАЛЬНОГО ТЮНИНГА НЕ БЫВАЕТ! Каждая лодка «затачивается» под свою, конкретную задачу.

В принципе, все переделки «малой кровью» я здесь описал.
Что еще на Ямахах НЕОБХОДИМО сделать, чтобы обеспечить беспроблемную езду, причем всем и тюнерам и не тюнерам, и особенно на двухтактных лодках — это переделать систему забора топлива, особенно в том случае, если Вы любитель поколбаситься в крутых поворотах.
Проблема в следующем.
Топливный кран на GPRXLT имеет три положения: OFF, TANK или MAIN, и RESERVE. Положение OFF — топливопровод перекрыт, MAIN — топливо поступает из основного бака, RESERVE — из дополнительного. Собственно, никакого дополнительного бака нет. Есть просто углубление в баке, в которое влезает примерно 5 литров топлива. Топливозаборник — двухтрубный, одна трубочка короче и должна бы опускаеться до уровня дна основного бака, вторая — длиннее, до дна углубления. Все бы хорошо, но ни одна. ни другая трубочки до дна не достают примерно 2 см. К чему это приводит? При крутом повороте или развороте, топливо, если бак уже почти пустой, отливает от топливозаборника. И двигатель кушает воздух вместо бензина. Бензововздушная смесь резко становится крайне бедной, значит температура сгорания в камере резко повышается, и ежели вы после разворота нажали газульку до упора и погнали на максимуме возможностей мотора по прямику — весьма вероятен прихват в одном из цилиндров. То же самое, правда в меньшей степени, происходит и с маслозабором. Поэтому опять же таки: ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕЛЬ КОЛБАСНИ НА ВОДЕ с резкими поворотами, разворотами, прыжками и прохватами на полностью открытом дросселе — ПЕРЕДЕЛАЙТЕ СИСТЕМУ ТОПЛИВОЗАБОРА и ПЕРЕХОДИТЕ НА СМЕСЬ БЕНЗИНА С МАСЛОМ, отключив и заблокировав маслонасос.
Топливозабор переделывается элементарным удлиннением резервного подающего шланга на пару сантиметров, так, чтобы он доставал до дна бака и постоянной эксплуатацией лодки в положении крана RESERVE.

Читать еще:  2109 замена двигателя с карбюратора на инжектор

Собственно, сериал «Тюнинг малыми силами» закончился.
Все остальное касается уже серьезного тюнинга, чреватого в неумелых руках, смертью мотора. Посему на всеобщее обозрение выкладываться не будет. Поберегите свои лодки и деньги

Когда необходим капитальный ремонт двигателя автомобиля

Все системы двигателя внутреннего сгорания со временем изнашиваются. В зависимости от модели, марки и условий эксплуатации авто это может произойти как через год, так и через 5 лет, а то и больше.

Но в любом случае по поведению транспортного средства можно вовремя определить, что сроки уже подходят. Основные признаки, что с двигателем что-то не так:

  • Повысился расход бензина (дизтоплива, газа) и моторного масла.
  • Выхлоп становится «неправильного» сизого цвета.
  • Снижается компрессия.
  • Движок начинает стучать, беспричинно перегреваться.
  • Снижается мощность.
  • Датчик давления беспрерывно горит или мигает.

Любой из этих признаков указывает на неполадки в системе ДВС и необходимость выполнить ремонт двигателя своими руками или на станции техобслуживания.

Проблемы с подачей топлива

Если попытки завести мотоблок успехом не увенчались, это означает наличие неисправностей в двигателе или системе запуска. Для того чтобы определить источник поломки в первую очередь необходимо проверить свечи зажигания.

Если свечи сухие, это значит, что топливная смесь не поступает в цилиндры двигателя. Причин тому может быть несколько:

  • отсутствует топливо в баке;
  • закрыт кран подачи топлива;
  • отверстие в пробке бензобака засорилось;
  • в систему подачи топлива попали посторонние предметы.

Чтобы устранить проблемы с подачей топлива, необходимо:

  1. Заправить бак мотоблока.
  2. Открыть топливный кран.
  3. Прочистить дренажное отверстие, расположенное в пробке бензобака.
  4. Снять топливный кран, слить бензин из бака и промыть его чистым бензином. После этого следует снять соединительный шланг, находящийся со стороны карбюратора, и продуть его вместе с жиклерами карбюратора без разборки последнего с помощью топливного насоса.

Если топливо поступает в карбюратор, однако не доходит до цилиндра, проблема находится в самом карбюраторе. Для ее устранения этот узел необходимо снять, разобрать и прочистить. Ну а после этого – собрать и установить на место. Поэтому перед выполнением всех нужных манипуляций совсем не помешает освежить в памяти устройство и принцип работы карбюратора.

Требующие внимания моменты

Возможные неисправности агрегата можно объяснить тем, что какие-то его детали просто сильно засорились. Из-за загрязнения чаще всего страдает именно движок. Поскольку агрегаты работают в полевых условиях с наличием огромного количества пыли, песка и земли, двигатели для мотокультиватора быстро загрязняются.

Стоит регулярно проводить следующие процедуры:

  • проверку свечей и их состояния;
  • проверку, очистку и замену фильтров;
  • замену топлива и масла после длительного простоя агрегата;
  • очистку глушителя;
  • очистку карбюратора.

Конечно, это не ремонт культиваторов, но помогает во многих случаях.

Чтобы не приходилось выполнять ремонт культиватора своими руками, необходимо правильно обращаться с техникой.

В отличие от мотоблока, культиватор более подвержен различным поломкам, если его использовать не по назначению.

Вот несколько небольших правил работы с такой техникой:

  1. Нельзя забывать менять масло. Даже если оно очень качественное, со временем его свойства пропадут, и не важно, что его много.
  2. Не стоит работать на максимальной мощности длительное время, это очень вредно для двигателя. Мототехника не имеет хорошей системы охлаждения, поэтому перегрев оказывает на нее очень разрушительное действие.
  3. Лапы культиватора нужно чистить, смазывать и время от времени снимать. Если что-то застрянет в рабочих элементах, то может произойти серьезная поломка.
  4. Подготовка культиватора к работе проводится в обязательном порядке после его длительного застоя без работы. Нужно проверить согласно инструкции пользователя все узлы и залить новую жидкость.

Не существует стандартной инструкции, как производить капитальный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего транспортного средства и от износа различных узлов мотора.

В любом случае, для капитального ремонта необходимо полностью разобрать двигатель. Процесс этот длительный и трудоемкий, который не всегда удается произвести в домашних условиях.

Демонтаж силового агрегата

Для тех, кому не страшны сложности, мы подготовили краткое руководство по капремонту мотора:

  1. Для начала изымаем мотор из транспортного средства. Что бы двигатель вашего автомобиля стал немного легче, необходимо демонтировать некоторые агрегаты — начинаем с карбюратора, затем снимаем крышку головки блока цилиндров, демонтируем генератор, отсоединяем КПП, производим демонтаж коллектора, после чего снимаем маховик и сцепление. Теперь можно открутить подушки и вынуть двигатель.
  2. Для получения доступа к коленчатому валу и поршням, нужно снять крышку картера. Затем выкручиваем шатуны. Вынимаем поршни и снимаем из них пальцы. Теперь необходимо вынуть коленчатый вал и его вкладыши.
  3. Обратите особое внимание на износ гильзы и шейки коленчатого вала. Если необходимо, расточите их. Помимо этого, не забудьте приобрести кольца для поршней, пальцы и новые вкладыши.

Двигатель работает с перебоями

Если двигатель заводится, но не развивает нужной мощности, работает с перебоями, глохнет и т.д., причинами этого могут быть следующие неисправности:

— Загрязнен воздушный фильтр, из-за этого воздух в карбюратор подается в недостаточном количестве.

— Неисправна система зажигания. Следует проверить её, а так же проверить свечу, зазоры между электродами и т.д.

— Засор глушителя продуктами сгорания. Следует разобрать глушитель, для прочистки.

— Грязный карбюратор и неправильная его настройка.

— Невысокая мощность может быть по причине износа цилиндропоршневой группы. Компрессия должна составлять 8атм. Проверить компрессию можно присоединив к свечному отверстию компрессометр, проворачивая вал двигателя стартером.

Читайте так же, информацию о том, как сделать прицеп для мотоблока своими руками.

Распространенные неисправности и их способы решения

Помпа не включается

Проверьте правильное соединение и подключение кабеля агрегата к розетке или щитку управления. В комплектацию оборудования входит специальное реле регулирования давления, которое отвечает за своевременное включение помпы.

Причина неисправности может скрываться в неправильной регулировке клапана давления. Открутив штурвал полностью, мы уменьшаем давление до 0. Если в таком состоянии потреблять воду, насос не сработает, так как оно и так нулевое.

В устройстве, которое простояло долгое время, может быть окисление контактов.

Не отключается после прекращения забора воды

Неисправен обратный клапан, установленный на трубе. Во время работы агрегат вытягивает воду из скважины или колодца и подает ее в бак и в систему водоснабжения. Потребление жидкости прекращается, и помпа отключается. Вода, оставшаяся в трубе, уходит в скважину, где упирается в обратный клапан.

Читать еще:  Ремонт двигателей для стиральных машин

Следовательно, если заслонка не работает, вода уходит под землю, происходит потеря давления и станция молниеносно реагирует, включая насос. Жидкость упирается в закрытый сантехнический прибор и снова падает, создавая эффект постоянно работающего двигателя.

Замена клапана может решить проблему.

Частое включение помпы

Сигнализирует о неисправности гидроаккумулятора. В обычном рабочем режиме в баке постоянно происходит движение воды. Воздушная мембрана создает давление, и реле автоматики подает сигнал на работу двигателя насоса. При нарушении герметичности корпуса резервуара или самой трубной системы происходит падение давления. Чтобы догнать до нужного уровня, насос постоянно включается. Резиновая груша внутри гидроаккумулятора может порваться, и вода начнет сифонить.

Устранить неполадки возможно, только полностью заменив расширительный бочок.

Оборудование часто отключается

Причина в неправильной настройке узлов. Если питание подается, и агрегат работает, но сразу отключается, потом снова функционирует – реле регулировки давления настроено неверно.

В корпусе датчика, помимо манометра и клавиши включения, есть два штурвала. Первый регулирует верхний порог отключения и нижний порог включения насоса. Второй устанавливает шаг работы. Вращая эти два барашка, можно самостоятельно отрегулировать момент вращения колеса.

Вода, поступающая из сбросной трубы, идет с воздухом

Первая причина возникновения неисправности – нарушение герметичности агрегата или устройств, сопряженных с ней. Правильная работа насоса обеспечивает бесперебойное водоснабжение частного дома из скважины. Появление трещин или щелей в стыках, местах соединения или корпусе ведет к неизбежной потере герметичности. Жидкость будет смешиваться с воздухом, попадающим через щели.

Решение – проверка и замена узлов, нарушающих целостность системы.

Вторая причина в отсутствие необходимого уровня воды в скважине. Шланг, подающий жидкость из ствола, расположен выше уровня и вместе с ней постоянно втягивает воздух, образовавшийся внутри шахты.

Решение – опустить шланг ниже.

Вода идет рывками, поток постоянно прерывается

Зеркало (столб) в скважине постоянно меняется, то поднимаясь, то опускаясь. Этот процесс зависит от правильного расчета дебита скважины. Мощность агрегата может быть больше, чем способность водоносной жилы наполнить полость. То есть пять минут работы аппарата полностью осушают шахту, затем наступает режим ожидания, когда мотор работает всухую. За это время вода снова прибывает и втягивается в шланг.

Решение заключается в замене трубы, погружаемой в скважину на более меньший диаметр.

Помпа гудит, но крыльчатка не вращается

Сложный случай, требуется детальная диагностика. Поломка, скорее всего, связана с неспособностью мотора прокрутить колесо. Это происходит, когда станция долгое время простояла без дела и диск прикипел или его грани заржавели.

Потребуется ремонт насосной станции. Разобрав крышку, скрывающую крыльчатку, станет ясно, какой именно узел вышел из строя.

Еще одной причиной данной поломки считается износ электротехнического оборудования. Оплетка моторного отсека перегрелась, и провода слиплись между собой. Происходит потребление электроэнергии, и поэтому она гудит, однако сил у оплавившейся обмотки не хватает провернуть вал.

Двигатель гудит, крыльчатка вращается, но вода не поступает

Банально скважина пуста. Решение – опустить шланг до уровня водного горизонта.

Разгерметизация отсеков устройства – проверить все стыки и пробки.

Неправильно выбрана мощность оборудования. У каждой станции свои характеристики. В них входит напор воды, подаваемой из скважины, объем резервуара расширительного бака, глубина забора жидкости. Неправильно подобранное оборудование является причиной его некорректной работы. Проще говоря, помпа не может поднять столб жидкости из-за своих низких характеристик.

Решение – достаньте шланг из скважины и опустите в ведро с водой. Станция перекачает ее в считанные секунды, значит, нужно поменять оборудование на более мощное.

Сильная вибрация при включённом моторе

Расшатался или разрушился подшипник на вращательном валу электродвигателя. Диагностировать проблему можно, разобрав заднюю часть мотора и пошатав вал. Замена производится на аналогичную по всем параметрам деталь.

Как обнаружить поломку

Для того, чтобы выявить неисправность скутера, необходимо проверять все элементы по очереди. Работоспособность любого скутера зависит от нормального функционирования таких компонентов, как компрессия, топливо и искра. Если один из элементов не работает, скутер не поедет.

Топливо может стать причиной того, что мопед не заводится, если бензин заливался давно. Как показывают исследования, от долгого нахождения в баке октановое число бензина уменьшается, то есть, его качество заметно ухудшается. Итог один: искра не воспламеняет такой бензин. Если вы знаете, что заливали топливо давно, лучше всего, старый бензин слить и на его место залить новый.

Второй причиной того, что скутер не заводится, может быть грязный фильтр – топливный или воздушный. Топливный фильтр необходим для того, чтобы очищать бензин от различных примесей, ржавчины. В двигатель должен поступать чистый бензин, поскольку от этого зависит износ многих частей мопеда.

Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха, который поступает в карбюратор. Его необходимо достаточно часто менять, поскольку на нем постоянно оседает пыль, грязь и т.д.

Третьей причиной того, что двигатель не заводится, может быть отсутствие искры. Проверить виноваты ли в этом свечи – проще простого. Достаточно произвести замену на новые. Если завести не удалось, и бензин при этом залит свежий, нужно искать причины глубже.

Общие проблемы с мотоблоком

Чрезмерное вибрирование аппарата во время его эксплуатации характерно для тех случаев, когда дачник некачественно выполнил регулировку креплений навесных приспособлений. Остановите оборудование в ту же минуту, когда была замечена вибрация, и, как следует, отрегулируйте прицепные детали. Если крепежные элементы износились, их потребуется заменить на новые.

Неровный ход может возникнуть вследствие проблем с колесами. Отрегулируйте давление в каждом из них, дабы устранить проблему.

Подведем итоги

В этой статье были описаны наиболее распространенные проблемы, с которыми могут столкнуться дачники при подготовке культиватора к новому сезону. Устранить их своими руками можно без особых трудностей, но подходить к этому заданию нужно ответственно. Видео в этой статье еще раз подробно расскажет об особенностях ремонта культиваторов.

2 комментария на запись “Как самостоятельно производить ремонт культиватора”

Где найти регулировку карбюратора и клапанов texas 532 lili TG

Сломалось колесо на ременной передаче. как его снять? техас 601 культиватор

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: