Как снять тормозной диск берлинго
Как снять тормозной диск берлинго
Для работы понадобятся специальные инструменты, приспособления и смазочные материалы.
- Ключ гаечный 13 мм;
- ключ гаечный 15 мм;
- корд-щетка;
- приспособление для вдавливания поршня (Licota ATE-4125 или аналог);
- комплект оригинальных тормозных колодок с артикулом 1608520380 (около 3000 рублей) или аналогов.
Для замены тормозного диска:
- ключ TORX-T50;
- динамометрический ключ 70 Nm;
- ключ торцевой 36 мм;
- вороток с удлинителем для торцевых головок;
- оригинальные тормозные диски с каталожным номером 424966 (около 5500 рублей) или аналоги.
- универсальные смазки для тормозного суппорта;
- высокотемпературные смазки для тормозного суппорта -30 до +1100;
- средство для очистки тормозных механизмов нейтральное к резинотехническим элементам системы.
Моменты затяжки резьбовых соединений:
- предварительная затяжка — 70 Nm ± 0,9;
- угловая затяжка 45° ± 5°
В процессе затягивания ступичной гайки необходимо поворачивать диск по часовой и против часовой стрелки.
Снимаем колеса и начинаем освобождать болты крепления. После снятия болтов попутно стоит проверить состояние тормозных шлангов и трубок, снимаем колодки. Если колодки менять не планируется (меняется только диск) следует быть осторожными с ними, чтобы не повредить. Смазываем необходимые места, нагреваем феном, продолжаем процесс демонтажа.
Чтобы снять тормозной диск, необходимо снять крышку и вывернуть одну гайку, беречь крышку необязательно, она поставляется вместе с новым диском. Берем головку на 36, удлинитель и откручиваем гайку — потребуется большое усилие. После снятия гайки снимаем тормозной диск. Очищаем от ржавчины место установки диска. Установка выполняется в обратной последовательности.
#тормозные_колодки #тормозной_диск #передние_тормоза #Peugeot_Partner_2 #Citroen_Berlingo_2
РЕГЛАМЕНТЫ ТО PEUGEOT
ВНИМАНИЕ! Нижеприведенный регламент ТО рекомендуется официальными дилерами. Мы нескромно советуем менять масло почаще – хотя бы раз в 10.000 км. Если, конечно, вы не хотите, чтобы ваш мотор был изнутри покрыт чёрным гуталином и преждевременно “умер”. Не экономьте на хорошем масле и частой его замене. И ваш мотор прослужит много лет. Также мы советуем менять масло в АКПП через каждые 30 тысяч километров. Не слушайте дилеров, которые говорят, что масло в АКПП менять не нужно, и тогда ваша коробка прослужит долго. Мы рекомендуем менять масло в АКПП каждые 40-50 тысяч километров.
Хотя бы 2 раза в год не ленитесь пригонять автомобиль в автосервис для осмотра, и у вас никогда не случится такой неприятности:
Тормозной диск Пежо 308 с остатками тормозной колодки
Регламенты ТО Пежо, последняя версия
ТО1- Каждые 15000 км. стандартные операции.
ТО2- Каждые 30000 км. ТО1 стандартные операции + общие операции + замена свечей зажигания.
ТО3- Каждые 90000 км.. ТО2 + замена комплекта ГРМ.
Для дизельных автомобилей HDI это:
ТО1- Каждые 10000 км. стандартные операции.
ТО2- Каждые 30000 км. ТО1 стандартные операции + общие операции .
ТО3- Каждые 90000 км. ТО2 + замена комплекта ГРМ.
Наименование работы регламента ТО Работа включена в № ТО
Стандартные операции
Замена:
Замена масла в двигателе ТО1, ТО2, ТО3
Масляный фильтр ТО1, ТО2, ТО3
Проверка уровней:
Омывающая жидкость ТО1, ТО2, ТО3
Охлаждающая жидкость ТО1, ТО2, ТО3
Тормозная жидкость ТО1, ТО2, ТО3
АКБ со съемными пробками ТО1, ТО2, ТО3
Жидкость усилителя рулевого управления ТО1, ТО2, ТО3
Жидкость для подвески LDS ТО1, ТО2, ТО3
Рабочая жидкость системы сцепления ТО1, ТО2, ТО3
Масло в раздаточной коробке и дифференциале C-Crosser 4007 ТО1, ТО2, ТО3
Масло в коробке передач C-Crosser 4007 ТО1, ТО2, ТО3
Контроль
Приборы освещения и сигнализации ТО1, ТО2, ТО3
Состояние выпускной системы и ее креплений ТО1, ТО2, ТО3
Состояние и давление шин, в т.ч. Запасного колеса ТО1, ТО2, ТО3
Герметичность и состояние трубок и картеров (двигатель, КПП) ТО1, ТО2, ТО3
Состояние щеток стеклоочистителей, защитных кожухов (трансмиссий, шаровых опор, рейки рулевого механизма) ТО1, ТО2, ТО3
Состояние приводных ремней навесного оборудования ТО1, ТО2, ТО3
Износ передних и задних тормозных колодок (в зависимости от комплектации) ТО1, ТО, ТО3
Высота педали сцепления или проверка состояния устройства автоматической компенсации износа (в том числе регулировка) ТО1, ТО, ТО3
Стояночный тормоз (кроме тормоза с автоматической компенсацией износа) ТО1, ТО, ТО3
Крепление бачка EOLYS 176 ТО1, ТО, ТО3
Контроль зазора клапанов (проверка отсутсвия стука) С-Crosser, 4007, C1, 107 ТО1, ТО2, ТО3
Смазка направляющих складной крыши ТО1, ТО2, ТО3
Чтение: запоминающих устройств самодиагностики ТО1, ТО2, ТО3
Реинициализация: Индикатор ТО ТО1, ТО2, ТО3
Тест-Драйв ТО1, ТО2, ТО3
Общие операции
Проверки
Люфты ступиц, тяг, шаровых опор и эластичных соединений ТО2
Износ задних фрикционных накладок (при наличии смотровых отверстий) ТО2
Герметичность амортизаторов ТО2
Суппорты, диски и трубки тормозной системы ТО2
Натяжение приводных ремней оборудования (при отсутствии динамического натяжительного ролика) ТО2
Карданный вал ТО2
Трубопровод подачи воздуха ТО2
Шланги системы охлаждения ТО2
Топливная система ТО2
Проверка геометрии передней оси C-Crosser 4007 45000 км.
Герметичность системы усилителя руля ТО2
Замена
Фильтр для дизельного топлива/ бензиновый фильтр (при наличии) ТО1, ТО2, ТО3
Воздушный фильтр ТО1, ТО2, ТО3
Свечи зажигания ТО2, ТО3
Свечи зажигания V6 60000 км.
Замена масла в раздаточной коробке и дифференциале C-Crosser 4007 30000 км.
Замена масла в механической коробке C-Crosser 4007 90000 км.
Замена масла в КПП DCT C-Crosser 4007 30000 км. или 2 года.
Замена масла в КПП CVT C-Crosser 4007 45000 км. или 3 года.
Ремень ГРМ ТО3 (или 5 лет)
Шкив и ремень привода вспомогательного оборудования для V6 и HDI ТО3
Операции, связанные с возрастом автомобиля
Замена синтетической тормозной жидкости 1 раз в 2 года
Замена охлаждающей жидкости 1 раз в 5 лет.
Замена жидкости для подвески LDS 1 раз в 5 лет.
Шкив и ремень привода вспомогательного оборудования для V6 и HDI
Специальные операции
Система AFIL: очистка оптических датчиков пересечения линий дорожной разметки ТО1, ТО2, ТО3
Частичная замена масла в АКПП AL4 ТО2
Сажевый фильтр 1.6, 2.0, 2.2 Hdi 16V 180000 км.
Дозаправка (где возможно) EOLYS 176 120000 км.
Замена (где неоходимо) бачка EOLYS 176 120000 км.
Цены на ремонт Citroen Berlingo
ТО | Цена |
Замена масла в ДВС | 400 |
Замена фильтра воздушного | 200-400 |
Замена фильтра топливного | 300 |
Замена антифриза | 800 |
Замена свечей зажигания | 400-500 |
Замена фильтра салонного | 200-350 |
Долив охлаждающей жидкости | 100 |
Диагностика ходовой части | 400 |
Инструментальная диагностика двигателя | 1000 |
Компютерная диагностика | 500 |
ТОРМОЗА | |
Замена передних торм. Колодок | 450 |
Замена задних торм. Колодок(дисковые) | 500 |
Замена задних торм. Колодок(барабан) | 1200 |
Замена задних тормозных дисков | 1350 |
Замене передних тормозных дисков | 1350 |
Замена тормозной жидкости | 800 |
Замена суппорта | 700 |
Замена тормозного целиндра (супорта ) | 900 |
Замена шланга торм. Перед | 400 |
Замена шланга торм. Зад. | 500 |
Замена блока ABS | 2400 |
Прокачка тормозов | 500 |
Усилитель трмоза (ВАКУУМНИК) замена | 2000-2600 |
Трос ручного тормоза, замена | 500-1000 |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | |
Замена рычага с шаровой | 900 |
Замена нижней шаровой | |
Замена стойки стабилизатора | 400 |
Замена переднего амортизатора | 2000 |
Замена подрамника | 2000-3500 |
Подшибник ступицы колеса | 2000 |
пыльник шрус внутренний | 1500-2000 |
Втулка стабилизатора переднего | 800 |
Шрус | 800-1500 |
Пыльник шрус наружный | 800-1500 |
Сайленблоки передних рычагов | 2200-2500 |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | |
Замена промежуточного подшибника правого привода | 1500 |
Шаровая опора со снятием кулака | 900 |
Шаровая опора | 450 |
Стойка передняя в сборе | 900 |
Опорные подшипники амортиз. передних | 1900 |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | |
Замена заднего амортизатора | 800 |
Замена задней балки в сборе | 5500 |
Замена подшибника задней ступицы | 1000-1500 |
Замена задней ступицы | 800 |
Замена с/б верхнего рычага | |
Замена с/б поворотного кулака заднего | |
Замена стойки стабилизатора заднего | |
Замена развальной тяги | |
Сайленблоки задней балки | 4000 |
Амортизаторов задних | 800 |
Пружина задняя | |
Втулка стабилизатора заднего | |
Переборка задней балки | от 7000 |
Сайленблоки задних продольных рычагов | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Насос ГУР замена | 1200-1800 |
Ремень ГУР замена | 550-1000 |
Замена масло ГУР | 600 |
Тяга рулевая замена | 800 |
Замена рулевой рейки | 2500-4500 |
Наконечник рулевой замена | 350 |
Замена шланга-трубки | 800-1600 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.СЦЕПЛЕНИЕ | |
Замена сальника первичного вала | 250-800 |
Замена сальника привода левого | 800 |
Замена сальника привода правого | 1600 |
Замена правого привода без сальника | 1450 |
Сцепление в сборе. Замена | 3500-5500 |
Замена левого привода без сальника | 1100 |
Рабочий цилиндр сцепления. Замена | 1000 |
Трос сцепления. Замена | 1200 |
Замена опоры ДВС | 450-1500 |
Замена АКПП | 7000-9000 |
Масло в АКПП. Замена | 1000-1500 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.СЦЕПЛЕНИЕ | |
Масло в МКПП. Замена | 400 |
Сальник в КПП. Замена 1шт. | 150-500 |
Снятие-установка КПП | 3500-4500 |
Замена троса выбора передач | 1500-2300 |
Переборка КПП | от 6500 |
Замена тяги КПП | 150-300 |
ДВИГАТЕЛЬ, ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА, СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА | |
Прокладка ГБЦ. Замена | 4500-5000 |
Прокладка клапанной крышки. Замена | 400-1400 |
Замена прокладки поддона | от 1800 |
Насос масляный. Замена | от 2000 |
Прокладка впускного коллектора. Замена | 1500 |
Прокладка выпускного коллектора. Замена | 500-2000 |
Бак топливный. Замена | от 1800 |
Топливная трубка. Замена | от 1200 |
Замена ремня ГРМ | 2300 |
Замена приводного ремня | 400-700 |
Замена приводного ремня и ролики | 700-1000 |
Лямбда – зонд. Замена | 800-1200 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Генератор в сборе. Замена | 700-1800 |
Замена лампочек | 50-250 |
Стартер. Замена | 600-900 |
Катушка зажигания. Замена | от 300 |
Замена свечей зажигания | 450 |
Замена бензонасоса в сборе | 900-1800 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Насос водяной. Замена | от 3000 |
Термостат. Замена | от 900 |
Вентилятор электрический. Замена (н/вн.) | от 1200 |
Замена радиатора | от 1200 |
Замена радиатора печки | 3000-6000 |
1. Снятие тормозного суппорта
Отпустите рычаг стояночного тормоза .
Снять задние колеса.
Отсоединить трос стояночного тормоза (2).
Снимите :
Задние тормозные колодки (см. соответствующую операцию)
Жесткий трубопровод (1) с тормозного суппорта (закройте трубопровод заглушками)
Болты (3) опоры тормозного суппорта
Тормозной суппорт
2. Установка
Произведите визуальную проверку :
Герметичность поршня тормозного суппорта
Износ тормозных дисков
Установите :
Задние тормозные колодки (см. соответствующую операцию)
Тормозной суппорт
Новые болты (3) Затяните моментом 9,5 ± 0,9 дН.м (смазанные стопорным составом для резьбы)
Жесткий трубопровод (1) с тормозного суппорта (затяжка моментом 1,5 дН.м)
Трос стояночного тормоза (2)
Продуйте тормозной контур.
Проверить работу стояночного тормоза.
Убедиться, что при отпущенном стояночном тормозе колеса вращаются свободно.
2. Снятие диска
Снимите :
Снимите :
Болт (1)
Снять тормозной диск (2)
2. Установка
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Очистить поверхность ступицы абразивной шкуркой.
Установите :
Тормозной диск (2)
Болт (1)
Затяните болт (1) моментом 1,5 дН.м.
Установите :
Тормозной суппорт (см. выше)
2 новых болта крепления тормозного суппорта (смазанные стопорным составом для резьбы)
Затянуть 2 винта моментом 9,5 ± 0,9 дН.м .
Установите задние колеса.
Затянуть колесные болты усилием 10 ± 1 дН.м.
Провести регулировку стояночного тормоза.
Убедиться, что при отпущенном стояночном тормозе колеса вращаются свободно.
Подготовка к замене ТД
Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.
Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.
От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.
- Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
- Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.
Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.
Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.
Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.
В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.
- Домкрат и баллонный ключ.
- Ключи на «13» и «17».
- Ключ гаечный с трещоткой.
- Большая плоская отвертка.
- Тонкая плоская отвертка.
- Струбцина.
- Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
- Молоток.
- Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
- Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
- Ветошь.
Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.
Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.
Тормозная система | ||
---|---|---|
Замена передних тормозных колодок. В стоимость включено: — Замена передних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов | от 800 руб | |
Замена передних тормозных дисков с передними тормозными колодками. В стоимость включено: — Работа по замене тормозных дисков с колодками — Обслуживание тормозных механизмов | от 1600 руб | |
Обслуживание передних тормозных механизмов. В стоимость включено: — Сборка/разборка передних тормозных механизмов — Обслуживание передних тормозных механизмов | от 1000 руб | |
Замена задних тормозных колодок (дисковая тормозная система). В стоимость включено: — Замена задних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов | от 800 руб | |
Замена задних тормозных колодок (барабанная тормозная система). В стоимость включено: — Замена задних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов | от 800 руб | |
Замена задних тормозных дисков с задними тормозными колодками. В стоимость включено: — Работа по замене тормозных дисков с колодками — Обслуживание тормозных механизмов | от 1600 руб | |
Замена задних тормозных барабанов с задними тормозными колодками. В стоимость включено: — Работа по замене тормозных барабанов с колодками — Обслуживание тормозных механизмов | от 1800 руб | |
Обслуживание задних тормозных механизмов (дисковая тормозная система). В стоимость включено: — Сборка/разборка задних тормозных механизмов — Обслуживание задних тормозных механизмов | от 1000 руб | |
Обслуживание задних тормозных механизмов барабанная тормозная система). В стоимость включено: — Сборка/разборка задних тормозных механизмов — Обслуживание задних тормозных механизмов | от 1000 руб | |
Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы. В стоимость включено: — Работа по замене тормозной жидкости — Прокачка тормозной системы с удалением воздуха | от 1200 руб | |
Прокачка тормозной системы, удаление воздуха. В стоимость включено: — Работа по замене тормозной жидкости — Прокачка тормозной системы с удалением воздуха | от 1200 руб | |
Замена тормозного шланга. | от 600 руб | |
Замена тормозной трубки. | от 800 руб | |
Замена главного тормозного цилиндра. | от 2500 руб | |
Замена рабочего цилиндра переднего тормозного механизма. | от 1000 руб | |
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма. | от 1000 руб | |
Замена колодок ручного тормоза. | от 1000 руб | |
Обслуживание механизма ручного тормоза. | от 1000 руб | |
Замена троса ручного тормоза. | от 800 руб | |
Регулировка привода ручного тормоза (ручника). | от 500 руб | |
Замена блока антиблокировочной системы (абс) тормозов. | от 2000 руб |
Чаще всего к нам обращаются с такими проблемами, как износ тормозных колодок (выполняется замена колодок), дисков и барабанов, когда повреждены тормозные шланги и трубки, проваливается педаль тормоза, неисправна система ABS, необходима замена тормозной жидкости, слышны посторонние шумы в процессе торможения. Ремонт тормозной системы Citroen — крайне ответственная и непростая задача, поэтому наша станция оснащена прогрессивным техническим оборудованием и инструментарием, что позволяет гарантировать качество работ и устранять нетипичные неисправности.
Как производится замена задних тормозных дисков
Замена задних дисковых тормозных колодок проходит так:
- Фиксируем автомобиль, поднимаем заднюю часть с помощью домкрата и откручиваем с помощью ключей колеса. После снятия колеса желательно полить все очистителем тормозов.
- На суппорте откручиваем крепления и выдавливаем поршни, предварительно сняв крышку с бачка тормозной жидкости.
- Убираем старые колодки.
- Откручиваем скобу на суппорте и отводим ее в сторону.
- После можно снять тормозной диск.
- Обрабатываем ступицу: удаляем ржавчину и смазываем специальной смазкой.
- Ставим новый диск и собираем в обратном порядке.
Важный момент – при замене надо менять сразу оба диска и колодки. Желательно, чтобы это все было от одного производителя.
Процедура снятия тормозного диска
Прежде всего надо обеспечить собственную безопасность. Нельзя работать, когда машина стоит на домкрате. Им можно только поднять автомобиль, после чего он ставится на надёжный упор, а под все колёса подкладываются противооткатные колодки с обеих сторон.
- Пока машина не поднята, надо ослабить болты крепления нужного колеса, потом это без пневмоинструмента делать очень неудобно. После подъёма и закрепления кузова болты отворачиваются полностью, колесо снимается, а руль выворачивается в сторону, удобную для доступа к тормозному суппорту.
- Для снятия суппорта обычно достаточно вывернуть нижний болт его крепления, но лучше снять обе направляющие для ревизии и смазки, это обеспечит их дальнейшую плавную работу без подклиниваний. Колодки надо сдвинуть с утапливанием поршня в цилиндр, для чего достаточно мощной отвёртки. Но иногда приходится использовать более серьёзный инструмент, например раздвижные боковые щипцы с длинными ручками из набора. После демонтажа суппорта поршень утапливается полностью, поскольку новый диск и колодки имеют максимальную толщину. Жидкость при этом будет подниматься в бачке рабочего цилиндра. Стоит стравить её излишки через прокачной штуцер на суппорте, поскольку в цилиндре она уже не первой свежести и не стоит загонять её выше в систему, лучше потом долить до уровня.
- После отворачивания двух болтов крепления снимается скоба, и останется только открутить направляющие винты диска от ступицы. Диск готов к снятию, обычно он легко отсоединяется. Тяжёлые случаи будут рассмотрены ниже, где рассказано как снять прикипевший тормозной диск.
- Сборка ведётся в обратном порядке, при этом новые диски обезжириваются от следов консерванта, их привалочные поверхности покрываются специальной медной смазкой для предотвращения прикипания, ей же обрабатываются все резьбовые соединения. Для направляющих можно использовать только специальную высокотемпературную смазку, её же можно нанести на внешнюю сторону колодок. В очень ограниченном количестве, никакое попадание на фрикционные поверхности недопустимо!
Явно изношенные или с признаками коррозии направляющие, их пыльники, а также чехол поршня лучше заменить. Заодно проверив сам поршень на коррозию, слегка выдвинув его лёгким нажатием на тормозную педаль. Утапливать его можно щипцами или струбциной.
При отсутствии опыта работы с резьбовыми соединениями лучше воспользоваться динамометрическим ключом и таблицей моментов из ремонтной документации.
Установка суппорта на автомобиль
После того как вставили поршень, необходимо установить суппорт на автомобиль. Установку проводите так же, как снятие, но в обратной последовательности. Если наконечник тормозного шланга крепят к суппорту с помощью спецболта, то обязательно замените медные шайбы. Установив и собрав суппорт, прокачайте тормоза (не забудьте долить в бачок тормозную жидкость). Для этого попросите помощника 4 раза нажать и отпустить педаль тормоза, после нажать еще раз и держать до команды. Когда педаль нажата, открутите штуцер прокачки тормозов и выпустите воздух, закройте штуцер и позвольте помощнику отпустить педаль. Когда появится тормозная жидкость, наденьте на штуцер шланг и опустите его в прозрачную бутылку или банку с тормозной жидкостью. Прокачивайте тормоза до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха. В последнюю очередь установите колесо и опустите машину на землю.