Двигатель авто закипает летом? Часто эту проблему можно решить дёшево и быстро

В жару многие водители иногда сталкиваются с тем, что двигатель закипает. При этом не просто валит густой белый пар из — под капота. Эта проблема может привести к повреждению деталей мотора и иных элементов авто. Причин этой неприятности много.

Для начала детально разберем все причины, из-за которых закипает тосол. И далее советы экспертов.

Неисправный термостат

Чтобы восстановить работоспособность системы охлаждения, и впредь не допускать ситуации, когда быстро закипает тосол или антифриз, необходимо выполнить ревизию перечисленных выше узлов. Перечислим, в какой последовательности необходимо проверять указанные узлы в соответствии с тем, с какой вероятностью и частотой они выходят из строя.

Расширительный бачок и его крышка. Особенно это актуально для случаев, если закипел антифриз в расширительном бачке, и из-под него идет пар. Лучше заменить крышку с клапаном целиком.
Термостат. Этот узел нужно проверять, если при включенном двигателе радиатор холодный, а тосол кипит. Также термостат имеет смысл проверить после замены охлаждающей жидкости, если она тут же закипела.
Вентилятор охлаждения. Он нечасто выходит из строя, однако проверить имеет смысл. Как правило, проблемы возникают в отпавших контактах или пробое изоляции обмоток статора и/или ротора.
Датчик температуры. Устройство достаточно надежное, однако на старых машинах иногда выходит из строя. Собственно он то и управляет работой вентилятора на радиаторе
Центробежный насос (помпа). Здесь аналогично предыдущему пункту..
Радиатор охлаждения. Необходимо внимательно осмотреть его на предмет повреждений и возможных утечек охлаждающей жидкости. Если он течет (это будет сопровождаться ситуацией, когда уходит антифриз), то необходимо его демонтировать и запаять. В крайнем случае менять на новый. Можно же просто почистить, если он очень засорен. Для внешней чистки его лучше снять. А внутренняя чистка происходит вместе со всей системой охлаждения (без демонтажа).
Проверить уровень антифриза в системе. Он может вытечь из поврежденной системы, а оставшийся объем не выдержать тепловой нагрузки и закипеть. Если используется некачественная жидкость с низкой температурой кипения, то ее нужно заменить полностью. В противном случае можно просто долить антифриз.
Проверить, подходит ли залитый антифриз для текущей машины. В случае, если имело место смешивание двух марок охлаждающей жидкости, то убедиться, что совместимы между собой.
Проверить работу предохранительно-спускового клапана. Проверить работу клапана на крышке можно с помощью полиэтилена.
Проверить качество залитого антифриза. Это можно сделать несколькими методами, используя как профессиональное оборудование, так и подручные средства, имеющиеся в гараже или дома.

Как правило, нужно выполнить лишь один из перечисленных пунктов. Однако в сложных ситуациях возможен выход из строя нескольких перечисленных узлов.

Зачастую закипание происходит при движении машины на пониженной передаче при работе двигателя на высоких оборотах, например, при длительной езде в горах или в городских пробках в летнюю жару. Ситуация усугубляется, если включен кондиционер, поскольку он дает дополнительную нагрузку на систему охлаждения, в частности, на основной радиатор. Поэтому перед поездкой в горы обязательно проверьте состояние системы охлаждения двигателя, в том числе уровень антифриза в ней. При необходимости долейте его или замените.

Нередко причиной закипания антифриза может стать образование воздушной пробки в системе охлаждения. Симптомами ее образования являются проблемы в работе термостата, утечка антифриза, проблемы с помпой и печкой салона. Поэтому если хотя бы одна из перечисленных проблем есть на вашей машине, то рекомендуется исправить ситуацию, поскольку ее игнорирование может спровоцировать и закипание мотора.

Некоторых водителей интересует вопрос о том, почему кипит антифриз после остановки? Тут возможны несколько вариантов. Первый — при стоящей машине с запущенным двигателем. Значит, это просто совпадение, и вам повезло, что вы обнаружили возникновение ситуации, когда закипел тосол не в движении, а на дороге или в гараже. В этом случае сразу же глушите двигатель и устанавливайте машину на ручной тормоз. О дальнейших действиях поговорим чуть позже.

Другой вариант заключается в том, что дым (пар) продолжает идти из-под капота уже после того, как вы обнаружили закипание и остановились у обочины. Необходимо понимать, что большинство жидкостей, и антифриз не исключение, обладает высокой теплоудельностью. А это означает, что нагревается и охлаждается он достаточно долго. Поэтому на лицо ситуация, когда вы наблюдаете кипящую охлаждающую жидкость, которая через некоторое время после остановки двигателя перестанет испаряться.

Существуют экзотические варианты, когда бурлит в расширительном бачке после того как двигатель заглушен. Например, описанная далее ситуация актуальна для машины Chrysler Stratus. Заключается она в том, что после глушения двигателя предохранительно-спусковой клапан радиатора сбрасывает давление в расширительный бачок. И возникает эффект, что там все кипит. Многие автолюбители принимают такой процесс как пробитие прокладки ГБЦ и спешат поменять ее. Однако спешить не нужно, а вместо этого имеет смысл внимательно изучить схему системы охлаждения конкретного автомобиля.

Какие последствия когда антифриз закипел

Последствия того, что закипел антифриз, зависят от того, насколько перегрелся двигатель. А это, в свою очередь зависит от марки машины (мощности двигателя и массы корпуса), конструкции мотора, а также времени между тем как непосредственно произошло закипание двигателя и его остановкой (моментом, когда он выключился и начал остывать). Условно разделим возможные последствия на три степени — легкую, среднюю и тяжелую.

Так, при легком перегреве двигателя (до 10 минут) возможно незначительное оплавление поршней двигателя. При этом они незначительно могут изменить свою геометрию. В большинстве случаев эта ситуация не является критической, разве что в случае, если с геометрией и до этого были проблемы. Если вовремя заметить закипание тосола и предпринять соответствующие меры, о которых пойдет речь далее, то достаточно устранить причину поломки и все будет в порядке.

Читать еще: Как покрасить торпеду своими руками?

Средний случай перегрева наступает приблизительно через 20 минут после того, как закипел тосол или антифриз. Так, возможны следующие типы поломок:

искривление корпуса головки блока цилиндров (актуально при достижении температуры двигателя +120 градусов и выше);
на ГБЦ могут появиться трещины (как микротрещины, так и трещины, видные человеческому глазу);
расплавление или прогорание прокладки блока цилиндров;
выход из строя (обычно полное разрушение) межкольцевых перегородок, стоящих на двигательных поршнях;
сальники начнут пропускать моторное масло, и оно может как вытекать наружу, так и смешиваться с закипевшим антифризом.

Уже перечисленных поломок достаточно для того, чтобы представить масштаб трагедии, которая может приключиться с автомобилем в случае, если закипел тосол. Все это чревато выполнением капитального ремонта движка.

Однако если водитель по каким-либо причинам проигнорировал закипание и продолжает ехать дальше, то наступает так называемая критическая «волна разрушений». В очень редких случаях мотор может попросту взорваться, то есть полностью лопнуть и выйти из строя, однако такое случается нечасто. Как правило, разрушения происходят в следующей последовательности:

Оплавление и сгорание поршней двигателя.
В процессе упомянутого оплавления расплавленный металл попадает на стенки цилиндров, тем самым затрудняя ход поршней. В конечном итоге поршень также разрушается.
Зачастую после выхода из строя поршней машина попросту глохнет и останавливается. Однако если этого не происходит, то начинаются проблемы с моторным маслом.
Из-за того, что масло также набирает критическую температуру, оно теряет свои эксплуатационные свойства, из-за чего под удар ставятся все трущиеся детали двигателя.
Обычно мелкие детали оплавляются, и в жидком виде они прилипают к коленчатому валу, что естественным образом затрудняет его вращение.
После этого начинают вылетать клапанные гнезда. Это приводит к тому, что под воздействием хотя бы одного поршня коленчатый вал попросту ломается, или, в крайнем случае, выгибается.
Сломанный вал может легко пробить одну из стенок блока цилиндров, а это уже равносильно полному выходу двигателя из строя, и что самое интересное, восстановлению такой мотор уже вряд ли подлежит.

Очевидно, что последствия закипания тосола в системе охлаждения могут быть весьма печальными как для автомобиля, так и для его владельца. Соответственно, необходимо поддерживать охлаждающую систему в порядке, регулярно следить за уровнем антифриза, а при необходимости доливать его до нормального уровня. А в случае, когда закипание все же произошло, то нужно среагировать как можно быстрее, и предпринять действия по устранению неполадки.

Что делать если кипит антифриз

Однако самым интересным и интересующим водителей вопросом является следующий — что делать, если закипел антифриз/тосол в дороге или на стоянке. Первое, о чем необходимо помнить — не паниковать, то есть держать ситуацию под контролем! Желательно как можно раньше обратить внимание на то, что система охлаждения частично вышла из строя. Это можно сделать как с помощью приборов на панели, так и визуально по выходящему из-под капота пару. Чем раньше вы предпримите соответствующие действия — тем больше вероятность отделаться недорогим ремонтом.

Существует несложный алгоритм, который должен знать каждый автолюбитель, даже тот, который ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. Состоит он из следующих шагов:

Перейти на нейтральную скорость и сбросить обороты двигателя до уровня холостых.
Продолжить движение, и не сбрасывать резко скорость. Встречный воздух будет максимально обдувать двигатель для его охлаждения.
Еще на ходу включить печку салона, на максимально возможную температуру. Причем делать это нужно независимо от поры года, то есть, при необходимости даже в летний зной. Данная процедура делается с тем, чтобы максимально отвести тепло от радиатора и он еще на скорости без нагрузки максимально остыл.
Катиться нужно максимально долго, до полной остановки (если дело происходит летом, то желательно найти место остановки где-нибудь в тени, без попадания прямых солнечных лучей). После двигатель нужно заглушить. При этом зажигание необходимо оставить включенным для того, чтобы дать печке поработать еще минут 5…10. После этого выключить и зажигание.
Открыть капот с тем, чтобы дать максимальный доступ природного воздуха в подкапотное пространство.Не трогая никакие детали двигателя руками (сейчас они имеют чрезвычайно высокую температуру) подождать определенное время. Летом это около 40…50 минут, зимой — около 20. Зависит от погодных условий и времени, пока машина «кипела».
Вызвать эвакуатор или машину, которая отбуксирует автомобиль на СТО или к хорошему мастеру с соответствующим диагностическим оборудованием.

Алгоритм действий несложный, и с ним может справиться даже малоопытный водитель. Главное, вовремя заметить сам процесс закипания антифриза. И желательно всегда иметь в багажнике небольшой запас охлаждающей жидкости (аналогичную или совместимую с используемой на данный момент), как и моторного масла. Много места канистра не занимает, а может пригодиться в критический момент.

Чего нельзя делать, когда кипит двигатель

Существует ряд строгих правил, ограничивающих действие водителя во время возникновения ситуации, когда кипит антифриз в радиаторе, расширительном бачке или другом элементе системы охлаждения. Эти правила призваны обезопасить человеческое здоровье от нанесения ему тяжелых травм, так и от того, чтобы минимизировать материальные потери, которые могут возникнуть в описанной ситуации.

Не нагружать двигатель (не газовать, а вместо этого нужно максимально сбросить обороты до значения холостых, обычно в районе 1000 об/мин).
Резко не останавливаться и глушить мотор, думая что двигатель перестанет кипеть, наоборот все только усугубится.
Не прикасаться к раскаленным деталям подкапотного пространства!
Пока идет пар из-под крышки расширительного бачка или другого узла и пока бурлит тосол в системе категорически нельзя открывать крышку расширительного бачка! Делать это можно лишь по прошествии указанного выше времени.
Нельзя поливать двигатель холодной водой! Нужно дождаться, чтобы мотор остыл самостоятельно.
После остывания двигателя и доливания нового антифриза нельзя ехать после достижения температуры более +90 градусов.

Соблюдение этих несложных правил обеспечит безопасность водителя, а также минимизирует степень поломки и, следовательно, возможные материальные затраты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Здравствуйте.Подскажите,что делать.проблема началась с того,что на оборотах скакала температурная стрелка.заменил термостат,потом была воздушная пробка,вроде выгнал.потом начал парить радиатор,и сверху по радиатору выступает антифриз.мне писали что возможно не правильно поставил термостат,и сейчас я засомневался,правильно ли поставил.потому что гоняет по малому кругу,и не замечал,чтоб включался вентилятор.машина тойота кариб 1990года.

Подскажите,что делать.проблема началась с того,что при наборе оборотов начала скакать температурная стрелка,подсказали заменить термостат.поменял,потом заметил что низ радиатора не нагревается,грешил на воздушную пробку,вроде выгнал.но начал парить радиатор,и сверху сот видно выступивший антифриз.и не заметил чтоб включался вентилятор.я уже начал сомневатся правильно ли поставил термостат.машина тойота спринтер кариб 1990г.

Последний раз редактировалось igor-71; 03.04.2012 в 20:18 .

Про кариб 90г не знаю, у меня другая, про течь радиаторов писал здесь радиатор течёт.
Чисто теоретически:
Стрелка с какой скоростью скакала — думаю датчик температуры имеет постоянную времени не меньше 1 мин (время реакции на переменное попадание горячего и холодного антифриза) — если она прямо за секунды прыгала, может контакт, провод и т.д.
Низ радиатора не нагревался когда стрелка выше середины поднималась? — может прибор таки врёт или термостат нестандартный горячий или помпа не качает. Если не выше, то может печка вкл или теплоотдачи радиатора при открытом капоте достаточно для охлаждения.
Парящих радиаторов по стыкам алюминий/пластик на своей я много видел по причине некачественных дублей и дырок от камней в родном. Другая возможная причина — не срабатывает пробка при нужном давлении, забит сосок и трубочка к расширительному бачку (теоретически думаю может резко возрасти давление и по причине резкого закипания антифриза при отсутствии его циркуляции и самый плохой вариант — пробита прокладка головки и в систему охлаждения поступают выхлопные газы, при этом обычно из выхлопной паровая завеса на всю дорогу, а антифриз выбрасыает в расширительный.
В мою термостат задом на перёд не поставить, а если клапанчик для выпуска воздуха с другой стороны, я думаю ничего — его некоторые заклёпывают и у меня в термостате ТАМА он в тарелке клапана — воздух по любому выйдет при открытии термостата.
Антифриз раз 5 сливал на своей и ни разу проблем с воздушными пробками никаких не возникало — просто за первые поездки уровень антифриза падает грамм на 100 макс и никаких бульканий в печке, перегревов с прыжками стрелки и т.д. не возникало.
А может всё нормально и радиатор просто умирает своей смертью — при расходе антифриза весной (tночью до -10) до 200 грамм на 1000км он ещё нормально без течи все лето ходит (если не трещина в пластике) и окончательно подыхает следующей зимой в морозы — надоедает доливать через 3 дня.
Сейчас жду с ебея цельносварной алюминиевый вот такой http://www.ebay.com/itm/ALUMINUM-ALL. =mtr#vi-ilComp

Последний раз редактировалось AleksTT; 03.04.2012 в 21:50 .

термостат там вроде задом-наперёд не поставишь, а вот «гвоздик» с расплющенным кончиком болтающийся в отверстии корпуса термостата должен смотреть чётко вверх, через него воздух прокачивается, но в любом случае к таким последствиям неправильное позиционирование не приведёт. мож у тебя пробка радиатора отъехала? от этого часто бачки лопаются.
радиатор-то нагреватся? как вариат можно термостат временно извлечь, типа выяснить, он ли косячит.

Ремонтные герметики

Герметик можно приобрести в виде порошка, таблеток либо жидкости.

Также герметик может быть узкоспециализированным или универсальным. Первый поможет осуществить экстренный ремонт медного или алюминиевого радиатора. Второй может устранить повреждения всей охлаждающей системы независимо от вида радиатора.

Нужно не забывать, что применение герметиков является временной мерой.

При применении герметика необходимо осуществить следующие действия.

Прогреть двигатель до рабочей температуры.
Залить герметик в радиатор.
Закрыть радиатор и запустить двигатель.
Дать поработать автомобилю 15-20 минут и долить антифриз.

Герметики, по утверждению производителей, совмещаются с любым видом охлаждающей жидкости. Именно поэтому можно смело применять герметик в качестве временного средства устранения течи.

Как точно определить место неисправности (течи) радиатора

Прежде чем начать ремонтировать радиатор, нужно определить характер и место самой неисправности. Почти все внешние неисправности радиатора (кроме обычного загрязнения) заключаются в нарушении его герметичности, а значит, должна быть утечка охлаждающей жидкости.

Интенсивность вытекания жидкости из радиатора может быть разной, и на начальной стадии визуально незаметной, но быстрое снижение уровня жидкости в бачке замечается почти сразу. Ведь снижение уровня тосола или антифриза приводит к перегреву двигателя, о чем незамедлительно просигнализирует специальный датчик температуры на водительской панели приборов.

Для точного определения места утечки жидкости можно воспользоваться двумя способами. При этом потребуется полностью слить охлаждающую жидкость из радиатора, а сам радиатор отсоединить, вытащить из машины и тщательно промыть.

Также снятый, пустой и чистый радиатор, но уже со всеми заглушенными входными отверстиями, полностью погрузить в подходящую емкость с водой. Из отверстий в поврежденных местах будет наблюдаться выход пузырьков воздуха. Если воздух выходить не будет – создать избыточное давление в радиаторе насосом или компрессором.

Здравствуйте.Подскажите,что делать.проблема началась с того,что на оборотах скакала температурная стрелка.заменил термостат,потом была воздушная пробка,вроде выгнал.потом начал парить радиатор,и сверху по радиатору выступает антифриз.мне писали что возможно не правильно поставил термостат,и сейчас я засомневался,правильно ли поставил.потому что гоняет по малому кругу,и не замечал,чтоб включался вентилятор.машина тойота кариб 1990года.

Подскажите,что делать.проблема началась с того,что при наборе оборотов начала скакать температурная стрелка,подсказали заменить термостат.поменял,потом заметил что низ радиатора не нагревается,грешил на воздушную пробку,вроде выгнал.но начал парить радиатор,и сверху сот видно выступивший антифриз.и не заметил чтоб включался вентилятор.я уже начал сомневатся правильно ли поставил термостат.машина тойота спринтер кариб 1990г.

Последний раз редактировалось igor-71; 03.04.2012 в 20:18 .

Про кариб 90г не знаю, у меня другая, про течь радиаторов писал здесь радиатор течёт.
Чисто теоретически:
Стрелка с какой скоростью скакала – думаю датчик температуры имеет постоянную времени не меньше 1 мин (время реакции на переменное попадание горячего и холодного антифриза) – если она прямо за секунды прыгала, может контакт, провод и т.д.
Низ радиатора не нагревался когда стрелка выше середины поднималась? – может прибор таки врёт или термостат нестандартный горячий или помпа не качает. Если не выше, то может печка вкл или теплоотдачи радиатора при открытом капоте достаточно для охлаждения.
Парящих радиаторов по стыкам алюминий/пластик на своей я много видел по причине некачественных дублей и дырок от камней в родном. Другая возможная причина – не срабатывает пробка при нужном давлении, забит сосок и трубочка к расширительному бачку (теоретически думаю может резко возрасти давление и по причине резкого закипания антифриза при отсутствии его циркуляции и самый плохой вариант – пробита прокладка головки и в систему охлаждения поступают выхлопные газы, при этом обычно из выхлопной паровая завеса на всю дорогу, а антифриз выбрасыает в расширительный.
В мою термостат задом на перёд не поставить, а если клапанчик для выпуска воздуха с другой стороны, я думаю ничего – его некоторые заклёпывают и у меня в термостате ТАМА он в тарелке клапана – воздух по любому выйдет при открытии термостата.
Антифриз раз 5 сливал на своей и ни разу проблем с воздушными пробками никаких не возникало – просто за первые поездки уровень антифриза падает грамм на 100 макс и никаких бульканий в печке, перегревов с прыжками стрелки и т.д. не возникало.
А может всё нормально и радиатор просто умирает своей смертью – при расходе антифриза весной (tночью до -10) до 200 грамм на 1000км он ещё нормально без течи все лето ходит (если не трещина в пластике) и окончательно подыхает следующей зимой в морозы – надоедает доливать через 3 дня.
Сейчас жду с ебея цельносварной алюминиевый вот такой http://www.ebay.com/itm/ALUMINUM-ALL. =mtr#vi-ilComp

Последний раз редактировалось AleksTT; 03.04.2012 в 21:50 .

термостат там вроде задом-наперёд не поставишь, а вот “гвоздик” с расплющенным кончиком болтающийся в отверстии корпуса термостата должен смотреть чётко вверх, через него воздух прокачивается, но в любом случае к таким последствиям неправильное позиционирование не приведёт. мож у тебя пробка радиатора отъехала? от этого часто бачки лопаются.
радиатор-то нагреватся? как вариат можно термостат временно извлечь, типа выяснить, он ли косячит.

Устранение течи радиатора пайкой

Проще всего запаять радиатор с медными трубками и бачками. В этом случае понадобится припой, в котором содержится не менее 50% олова (например, ПОС61) и флюс: специальный жидкий состав либо канифоль. Предварительно зачистите проблемное место мелкой наждачной бумагой. Для выполнения работ используйте паяльник мощностью от 50 Вт, иначе металл хорошо не прогреть.

Немного сложнее обстоит дело с пайкой алюминиевого радиатора. Дело в том, что этот металл реагирует на воздух и образует окисел на своей поверхности, мешающий пайке. Поэтому перед процедурой поверхность нужно смазать веретенным маслом: его используют при ремонте швейных машинок и чистке ружей. Если повреждения серьезные, то может понадобиться сварка аргоном. Здесь нужно специальное оборудование и специалист.

Если у вас нет достаточно опыта проведения паяльных работ, лучше обратиться в профильную мастерскую, иначе есть риск нанесения больших повреждений радиатору, что приведет к покупке нового.

Парит радиатор

⇒ ⇒ ⇒ Модератор: Поиск Сообщений: 18

Автор темы Задержался

Сообщений в теме: Всего сообщений: Зарегистрирован: 03.02.2008 Детей: 6 Профессия: Мама Откуда: Одинцово (Дубки) Авто: Daihatsu Atrai7 2001, 2wd; Toyota Master-Ace Surf, 1989, 4wd. » 09 авг 2008, 19:26 Неожиданно периодически начинает парить радиатор.Уровень воды в расшир.

бачке не меняется.Появляется какой-то кислотный запах.

На сервисе сказали сменить крышку радиатора.Ничего толком не сказали в чем причина.Может кто прояснит ситуацию? Температурный датчик в норме,стрелка всегда чуть ниже середины. Daihatsu Atrai 7, 2001, k3-ve, s221g, 2wd; Toyota Master-Ace Surf 1989, 2c, 4wd дизель;Atrai,2009,4wd.

Сообщений в теме: Всего сообщений: Зарегистрирован: 26.07.2008 Профессия:

Определение утечки

Чаще всего место протекания охлаждающей жидкости выявляют следующим образом. Снимают радиатор, и закрывают отверстия патрубков. Далее радиатор помещают в резервуар с водой, и компрессором или насосом накачивают избыточное давление. После этого необходимо провести визуальный осмотр, в котором сразу будет видно, откуда идут пузырьки воздуха.

Если все-таки не удается точно определить место утечки, то нужно применять специальные приспособления. Они состоят из флуоресцентной добавки, специального пистолета для ввода добавки в систему охлаждения и лампу, излучающую ультрафиолетовые лучи, в свете которых тосол, вытекающий из радиатора, станет светиться. Недостатком такого метода является его дороговизна, и приобретать его для собственных нужд нет смысла. Проще и дешевле будет поехать в автосервис.

Чтобы радиатор не протекал, нужно следить за состоянием и уровнем антифриза, избегать проникновения масла на уплотнения, не допускать чрезмерного давления в системе.

Тест современных герметиков

Для повышения герметичности системы охлаждения и устранения протекания в радиаторе для автовладельцев предлагают специальные герметики. Их ещё называют “Стоп-течь”.

Отношение к герметикам двойственное. Такое же, как к присадкам для моторного масла и таблеткам в топливный бак. Мнение производителей автомобилей отрицательное. В книгах по обслуживанию авто в разделе, посвящённом системе охлаждения двигателя, ни слова нет про присадки типа “Стоп-течь”. Их ответ на протекание — это замена радиатора на новый.

Но что же делать если в дороге резко упал уровень антифриза а до точки назначения ещё довольно далеко? Выход есть. В магазинах и на автозаправочных станциях продают присадки, которые могут помочь и устранить течь. Это аварийный метод, позволяющий без проблем доехать до ближайшего СТО. Вылечить радиатор от протекания навсегда герметикам не под силу. Главная проблема присадок — это образование лишних отложений в системе охлаждения автомобиля.

Присадки типа ‘Стоп-течь’ — это аварийный метод устранения протекания радиатора. Герметик помогает добраться до ближайшего сервиса и провести ремонт теплообменника

Облегчить выбор поможет сводная таблица с двумя характеристиками: время закупорки отверстий разного диаметра и уровень отложений. Для оценки последнего параметра использовали массу термостата до и после применения присадки. Такое испытание герметиков проводили на кафедре “Двигателей внутреннего сгорания” Санкт-Петербургского политехнического университета.

Герметик

Из таблицы видно, что герметики справляются с микротрещинами успешно, даже большие отверстия перекрываются на протяжении 2-10 минут.

Примеры средств на фото

голоса

Рейтинг статьи