Отполировать автомобильные диски до зеркального блеска своими руками

Прежде чем приступать к полировке, необходимо, конечно же, избавиться от всех изъянов на дисках, а это можно сделать только шлифовкой, с использованием абразивных материалов.

Наибольшую популярность среди автолюбителей приобрела алмазная проточка, предлагаемая шиномонтажными сервисами, которые используют специальное высокоточное оборудование с программным управлением, обеспечивающим высокое качество выполненных работ.

Отшлифовать диски можно и самостоятельно. Делать это вручную очень трудоёмко, поэтому все стараются использовать подручные инструменты, способные вращать насадки с наждачной бумагой: электродрели, пневмоинструмент и т. д.

Для ускорения процесса шлифовки некоторые талантливые люди собирают специальные станки, способные вращать закреплённые в них диски и в процессе вращения шлифующие их с помощью дрели. Это значительно убыстряет работу.

Для придания вращения многие используют свой же автомобиль – поддомкрачивают колеса, выставляют машину на козелки, включают двигатель и шлифуют диски при их вращении.

1. Шлифовка шпаклевки плоскости арки крыльев

Итак, приступим к работе по шпаклёвки своими руками. В первую очередь мы начнём с арки крыла и сразу разберём, что же нам понадобится для работы.

Это жёсткий брусок небольшого размера, чтобы его плоскость перекрывала рабочую зону шпаклёвки. В работе могут потребоваться и другие бруски, об этом будет рассказано во время видеоролика.

Также нам потребуется несколько видов наждачки для шлифовки шпаклевки. В первую очередь будем использовать наждачку Р80 с более крупным зерном, которая очень хорошо снимает шпаклёвку. Она нужна для работы с верхним слоем и будем работать с ней без сильного нажима, чтобы немного сбить шпаклёвку.

Наждачка Р80 – нам нужна для шлифовки первых слоёв шпаклёвки, первичного выравнивания материала. Далее используется номер наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки Р120, 150, 180. 220 и т.д. — дальнейшая шлифовка и подготовка под грунт, каждый последующий номер снимает меньший слой материала и даёт меньшую риску.

После наждачной бумаги Р80 будем использовать номер Р120 или Р150. Вообще говоря рекомендуется работать с этой наждачкой, так как с Р80 достаточно трудно работать, потому что она очень грубая и снимает достаточно большой слой шпаклёвки. С крупным зерном можно перестараться, и дойти до металла, что потребует повторного нанесения шпаклёвки.

Помимо этого, нужно помнить, что каждая бумага оставляет риску или говоря простыми словами, это просто царапина. И эту риску, царапину необходимо убирать последующей более мелкой по зерну наждачной бумагой.

Правило 100 микрон – это значит, что каждый последующий номер наждачки отличается не больше чем на 100 единиц градации, однако нам лучше брать на 50 единиц отличия и меньше. К примеру, ряд номеров наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки – Р40/60/80/120/150/180/220/280/320.

Поскольку следующая наждачная бумага должна стереть предыдущую риску. Нужно всегда помнить, что далее пойдёт более мелкая наждачка и не надо снимать много шпаклёвки! Надо в основном только сбивать риску и оставлять некоторый запас для работы с мелким зерном.

В среднем для работы используется 2-3 вида наждачной бумаги…

Про то, как правильно отшлифовать плоскости и как не допускать возможных ошибок, было подробно рассмотрено в предыдущем видео (часть #8). Если кто не смотрел, советую ознакомиться, чтобы лучше воспринимать следующие этапы работы.

В этом видео (часть #9) также об этом будет рассказано, но уже не настолько подробно, чтобы не повторяться.
Автор видео Влад ЩЧ:

Итак, с теорией мы разобрались и теперь приступим к практике…

Берём брусок с наждачкой и начинаем обрабатывать поверхности. Начнём работать от люка бензобака, где имеется слой шпаклёвки наложенной на ровной поверхности. Шлифует мастер Влад поверхность, так называемой ёлочкой, не прикладывая больших усилий.

Шлифуем своими руками этот участок не полностью, на видео нам видно, что с краю остаётся небольшой кантик. Мы оставляем его, чтобы затем выровнять следующим номером наждачки.

Далее переходим на саму арку, не забывая при этом, что каждая плоскость взаимосвязана с другой плоскостью. Нужно быть внимательным при обработке каждой и правильно выводить все плоскости.

Не стоит очень сильно нажимать на брусок, поскольку на торцевой части арки наложен небольшой слой шпаклёвки и можно легко добраться до металла. Затем переходим к следующей плоскости также не прилагая рукой больших усилий.

Всегда уделяйте больше внимания арки по радиусу, так как от её вида будет зависеть вид всей арки. При этом кантиком можно выводить саму плоскость радиуса арки. При этом обрабатывая арку по радиусу, старайтесь не «залезать» на верхнюю плоскость, так как на ней будут оставаться видимые царапины.

Постоянно контролируйте свою работу рукой, что помогает «найти» имеющиеся неровности.

При обработке верхней плоскости, ширина бруска не везде помещается на поверхности и нужно в этих местах, работать только торцом бруска. Так как здесь есть ещё небольшие неровности, то нужно уже взять шкурку для шлифовки шпаклевки Р150, чтобы окончательно обработать плоскость.

На видео видно (см. выше), что над этой плоскостью есть кантик, и нужно работать аккуратно, чтобы не повредить его.

2. Отшлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла

Далее продолжим шлифовку крыла на «сапожке», мастер показывает наглядно, какая часть крыла носит это название – это нижняя часть крыла, переходящая в порог.

Эта часть довольно сложная, так как на ней есть и радиусная часть, плоскость и переходные труднодоступные места. Поэтому для обработки этого участка нам потребуется уже другой брусок.

Мастер на видео показал новый брусок…

Брусок уже другой формы и главное он довольно мягкий и на нём есть радиусные закругления, что необходимо для обработки в таких сложных местах крыла. Благодаря такой форме бруска можно обрабатывать закруглённые части металла.

На сам брусок изначально «наклеиваем» наждачку Р80 для снятия грубых частей шпаклёвки и приступаем к работе. Не забываем, что нужно шлифовать с некоторым запасом для обработки следующим номером «шкурки».

На торце «сапожка», если была нанесена шпаклёвка, то нужно работать очень аккуратно, чтобы не задевать соседний участок. Если же торец не шпаклевался, то его лучше не трогать, чтобы не снять краску и «вскрыть» голый металл, когда придётся вновь его обрабатывать.

Прямую плоскость шлифуем «ёлочкой», так как если шлифовать движениями по прямой, то можно оставить выборку на шпаклёвке.

В нашем случае, много шпаклёвки снимать не стоит, так как остались места, где её ещё нужно будет нанести дополнительно. Если кто смотрел предыдущие видео, то помнят, что в этом месте был шов от сварочных работ и место довольно сложное.

На видео видно, что по краям плоскости появились небольшие «шишечки», а значит в центре соответственно образовалась ямка. Поэтому здесь нужно будет нанести небольшой дополнительный слой шпаклёвки.

Пока дорабатываем остальную часть арки, работаем очень аккуратно, не прилагая больших усилий, особенно на торцах.

Также, в местах, где выступает металл, это «показывает», что имеется небольшая ямка и нужно будет также нанести слой шпаклёвки. Поэтому в таких местах нет смысла дальше шлифовать, так как нужна будет доработка с нанесением дополнительного слоя шпаклёвки.

Нужно также заметить, что при работе с соседними плоскостями, которые граничат, а в нашем случае, это дверь, нужно всегда проверять переход плоскостей. Это делается для того, чтобы в этих местах все было ровно и не было ямок или шишек.

В этом случае с аркой можно закончить, далее она будет уже обрабатываться наждачкой Р150, чтобы убрать риски от предыдущей бумаги Р80.

3. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости крыла

Далее разберёмся со шлифовкой шпаклёвки более или менее ровных плоскостей. В нашем примере на этом участке шпаклёвка имеет зелёный цвет, так как применялся материал со стекловолокном.

Про применение этой шпаклёвки было рассказано в предыдущем видеоролике (см. часть #8). Здесь был сложный участок со старой шпаклёвкой, нанесённой предыдущим мастером, и следами ржавчины на плоскости. Все это полностью убиралось и зачищалось до чистого металла.

На самом крыле есть небольшой радиус, который нужно учитывать при обработке шпаклёвки.

Полезный совет. Если вы работаете с какой-либо плоскостью, например, после удара и не знаете точно, как она должна выглядеть «вживую», то всегда можно посмотреть на эту плоскость на другой стороне кузова автомобиля. Так как обе плоскости зеркальные, можно сравнить для того, чтобы стало понятно, как она будет выглядеть после ремонта.

Для шлифовки шпаклёвки берётся опять же жёсткий брусок и наждачка Р80. В этом случае, именно Р80 подходит как нельзя лучше. Это вызвано тем, что сама шпаклёвка со стекловолокном имеет довольно жёсткую структуру и к тому же, в этом месте нанесён довольно толстый слой.

Шпаклёвка со стекловолокном довольно плохо шлифуется из-за своей жёсткой структуры, по этой причине её нужно шлифовать наждачкой Р80/Р120. Более мелкими шкурками не рекомендуется работать, так как это будет более проблематично и неэффективно.

Все равно в дальнейшем этот участок нужно будет перешпаклевывать финишной шпаклёвкой.

Как и всегда работаем «ёлочкой», чтобы не оставить выборку на обрабатываемой плоскости. При работе всегда проверяйте обрабатываемую поверхность рукой, чтобы почувствовать имеющиеся изъяны (ямки, шишки), контролируя тем самым процесс работы.

При появлении шишки или видимой ямки, процесс шлифовки в этом месте нужно прекратить, так как потребуется дополнительное нанесение шпаклёвки.

Стоит упомянуть, что при шлифовке шпаклёвки любых плоскостей — их нужно повторять движением бруска. Когда есть радиус — его нужно шлифовать с повторением угла изгиба, если плоскость ровная — её выравнивают как ровную поверхность под большой брусок. Этот метод применим ко всем плоскостям, и выбирается в зависимости от конкретной детали, что хотим получить в итоге.

Итак, закончена предварительная шлифовка детали и уже можно видеть, что в итоге получается. Теперь хорошо видно все ямки, имеющиеся шишки и сразу понятно, как нужно поступить для выравнивания этого участка.

В месте крыла, где была нанесена шпаклёвка со стекловолокном будем также пока наносить слой со стекловолокном так, как видно ещё глубокие поры. Верхнюю часть крыла, над участком со стекловолокном будем перекрывать универсальной шпаклёвкой. В этом месте неровности небольшие и универсальная шпаклёвка ляжет тонким слоем, что нам и необходимо, чтобы убрать лёгкую волнистость детали.

4. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости дверей

Далее перейдём к шлифовке шпаклёвки на ровных плоскостях. В нашем случае это будет показано на примере двери.

Как и в предыдущих случаях, берётся жёсткий брусок и начальная наждачная бумага Р80 для первых слоёв и лёгкого шлифования обрабатываемой поверхности. Затем перейдём на Р150 и дальнейшей подготовки под грунт. Работаем рукой, как обычно, «ёлочкой».

При этом стараемся работать рукой именно по самой шпаклёвке, не зацепляя не зашпаклёванный участок двери. Можно несколько выйти за шпаклёванный участок для лучшего выравнивания плоскости.

При этом, нужно следить за тем, чтобы не «залезать» на соседнюю деталь. В нашем случае мы открыли дверь, дабы не задевать плоскость порога при работе. Если же шлифовать с закрытой дверью, то для надёжности нужно закрыть соседний участок, чтобы не повредить его.

Не забываем оставлять слой шпаклёвки под следующую наждачку Р150. Видно, что остались торцы и теперь уже убираем переходы и выравниваем плоскость. При этом этой «шкуркой» можно уже обрабатывать участок несколько шире, чем зашпаклёванная плоскость, в нашем случае можно «доходить» до самого кантика на двери.

Шлифуем также «ёлочкой»…

Дополнение. Довольно обширные плоскости, как на примере данной детали — можно и нужно шлифовать под более длинный брусок, если выравниваемая плоскость имеет большие объёмы и волнистость.

Проверяем по ходу работы рукой, для определения неровностей. Видно, плоскость двери пошла пятнами, что показывает выравнивание плоскости.

Итак, закончив обрабатывать плоскость под Р150 хорошо видно, что растушевались зашпаклёванные места и ушли жёсткие границы их перехода. Теперь хорошо видно мелкие ямки и неровности.

Далее для обработки будет использоваться наждачка Р220 или Р240, чтобы перебить риску от предыдущей Р150 и подготовить плоскость уже под нанесение грунтовки.

На всех деталях, где требуется нанесение дополнительного слоя шпаклёвки, она будет нанесена, обработана и уже в следующих частях видео мы расскажем о подготовке поверхности под грунт.

И ещё пару слов скажем…

Итак, в целом было понятно принципы нанесения и отшлифовки шпаклёвки, а также что необходимо для работы, какие инструменты и материалы нужно подготовить.

Также на что стоит обращать внимание, чтобы правильно выполнить шлифовку шпаклёвки авто на детали. В следующем видео мы разберём как окончательно доводить плоскости для нанесения грунта и разберём существующие нюансы.

Если понравилось видео Влада ЩЧ, то оставляйте комментарии и ставьте лайки. А также если появились вопросы по серии, то задавайте в комментариях, на вопросы будут даны ответы.

Не забывайте заглядывать в описание, где много видео и в том числе, предыдущие видеоматериалы, касательно этого проекта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».

На этом заканчиваю редактировать статью. До свидания!

Процесс полировки

Использование полироли для шин значительно улучшает вид автомобиля. Если у транспорта ухоженный не только салон и кузов, но и колеса имеют отличный вид, он заслуживает к себе особого внимания. Авто, на резине которого налипли куски грязи, не вызовут восторга ни у кого.

Применив автомобильную полироль для резины, Вы сделаете поверхность шин мягче и эластичнее. Влага с таких колес будет стекать даже при движении в дождливую погоду.

Самым ходовым средством для обработки автомобильных шин является силикон. Выпускается он в виде жидкости и аэрозоли. Даже после езды по бездорожью, обработанные этим средством колеса, отмыть намного легче.

Технология нанесения:

1. Тщательная очистка колес от различных загрязнений (грязь, битум, пыль и т.д.).
2. Нанесение полироли на некоторый участок, равномерно распределяя его по поверхности.
3. Полировка резины специальной салфеткой или тряпицей до нужного блеска.

Результатом полировки резины своими руками Вы будете довольны: яркий, черный цвет, шик и блеск обеспечены. Но такая обработка резины не долговечна. Особенно летом пыль и грязь будут «штурмовать» колеса вашего любимца.

Если Вы не желаете очень часто проводить обработку шин силиконом, то можете воспользоваться специально предназначенным, профессиональным химическим составом для очистки и полировки автомобильной резины. После такой обработки на поверхности резины создается защитная пленка, которая более устойчива к различным загрязнениям. Отполировав резину таким профессиональным составом, Вы длительное время будете в восторге от полученного результата.

Популярные виды полиролей для шин

Среди автолюбителей есть немало полюбившихся средств для обновления резины, которые зарекомендовали себя с лучших сторон. Назовем некоторые из них:

• Grass Black Brilliance – на основе силикона, отлично полирует и чистит;
• Полироль-реставратор Willson – насыщает оттенок шин, заполняет шероховатости, также подходит для пластика и кожи;
• Grass Black Rubber – на водной основе, обновляет цвет, придает глянец;
• CarPro – защитное покрытие для кожи, резины и пластика;
• Lavr Black Tire Conditioner Matt Effect – чернитель для бамперов и резины, дает матовый эффект, защищает от растрескивания;
• Очиститель-карандаш Sonax – с вазелином, применяется больше для обработки уплотнителей дверей и багажника, в целях предотвращения их примерзания;
• Kangaroo Leather & Tire Wax – для полировки резины, пластмассы и кожи.

Критерии пригодности к ремонту

Некоторые автолюбители на свой страх и риск сознательно допускают латки на пробоины 3 и 5 см в длину (при продольном и перпендикулярном по отношению к нитям корда расположении, соответственно). Чтобы решить, обратиться в сервис или сделать работу самостоятельно, отталкивайтесь от типа вашей покрышки.

Радиальные

Кордовые нити располагаются перпендикулярно окружности — при таком направлении вся конструкция наиболее надежна и устойчива на дорогах. Они не переплетены, а находятся параллельно друг к другу.

Минус таких шин — после любой починки их качество нельзя восстановить до начальных параметров. Поэтому да, ремонт радиальных автошин с боковым порезом возможен, но он поможет ненадолго, и в скором времени вам все равно придется менять резину.

Диагональные

В плане ремонтопригодности это более удачный вариант. Если один участок поврежден, то общая надежность конструкции остается на высоком уровне из-за крепкого переплетения нитей. Поскольку нагрузка при движении будет распределена равномерно, то и жесткость, и геометрия останутся на прежнем уровне. В этом случае только одна проблема — диагональная конструкция корда встречается все реже.

Есть и другие критерии. Например, камера внутри резины увеличивает допустимое значение разрыва еще на сантиметр. Обязательно проверяйте ее целостность — порванные металлические тонкие проволоки могут задеть и проколоть резиновый слой.

С грузовым транспортом главный критерий ремонтопригодности — количество разорванных нитей. Если их более 10 штук, то покрышка признается непригодной к дальнейшей эксплуатации.

Почему появляются боковые порезы шин авто и как устранить дефект своими руками

Ремонт боковых порезов шин требует особых материалов и навыков. Учитывая состояние многих отечественных дорог, от подобных повреждений никто не застрахован, поэтому каждому автолюбителю рекомендуется иметь набор инструментов для ремонта.

Умение оперативно устранить неисправность может пригодиться в дороге, когда нет «запаски», а до ближайшего автосервиса как минимум несколько километров. Об этом пишут СМИ.

Зачем ремонтировать боковой порез

Покрышка имеет довольно сложное строение, предусматривающее сразу два укрепляющих каркаса – из тонкой металлопроволоки и сверхпрочных синтетических нитей. Несмотря на продуманную защиту, автошины часто рвутся, режутся, прокалываются.

Распространенные причины появления порезов на боковой поверхности шин:

• плохие дороги;
• умышленное нанесение вреда;
• наличие ослабленного участка, который при проезде по выпуклостям прорывается;
• зацепление за бордюр.

С ремонтом бокового пореза шины автомобилистам приходится сталкиваться реже, чем с другими повреждениями, так как получить их можно лишь в самых экстремальных условиях. Есть два варианта решения проблемы – ремонт или замена порезанной покрышки.

Решая, как поступить, учитывают такие моменты:

1. Ремонт бокового пореза шины делают своими руками. Это позволяет сэкономить на приобретении «обуви» для авто и на оплате шиномонтажных работ.
2. Ремонт бокового пореза/прокола шины позволяет решить проблему лишь на время. На отремонтированное колесо положиться нельзя, оно не может эксплуатироваться как полноценное.

Чтобы ремонтировать шины своими руками, производить варку шин, ставить заплатки или применять другие методы устранения повреждений, полезно знать устройство автопокрышек.

Различают два варианта шин:

1. Радиальные. В них каркас, повышающий жесткость шин, размещен под углом 90 градусов к окружности колеса. Такие покрышки хорошо держат авто на трассе, обеспечивают комфорт управления.
2. Диагональные. В таких шинах корд расположен по радиусу окружности. Сегодня такие покрышки производятся редко, так как производители переходят на радиальные аналоги.

Ремонт боковых порезов шин имеет смысл, если нет «запаски». Он применяется в плевых условиях как «скорая помощь». Когда повреждение устранено, автомобиль должен на умеренной скорости добраться до мастерской.

Чем опасен непрофессиональный ремонт

Боковые повреждения приводят к разрыву проволоки и нитей корда. Это приводит к значительной потере прочности колеса. Даже если заклеить боковой порез на поврежденной шине, нити останутся порванными. При наезде на препятствие, колесо может лопнуть. Но это полбеды, самое опасное то, что автомобиль теряет управление.

Ремонт бокового прокола бескамерной шины, в отличие от пореза, позволяет полностью восстановить колесо и использовать его еще долгое время.

Какие повреждения можно отремонтировать

Не всякий боковой порез шины можно отремонтировать своими руками. Значительные повреждения являются неремонтопригодными. И чтобы не оказаться в безвыходном положении, надо всегда иметь при себе запасное колесо.

Заделать боковой порез шины, если он:

• до 5 см и проходит вдоль нитей корда;
• протянулся поперек нитей и его длина не превышает 3 см.

Ремонт боковых порезов грузовых шин требует соблюдения более строгих правил. Если повреждено больше десятка нитей ремонт покрышки не производится – она подлежит утилизации.

Как отремонтировать порезанную шину

Ремонт бокового пореза на бескамерной шине – непростая задача, по сравнению с устранением прокола. Бока колес более уязвимы при высоких нагрузках из-за небольшой толщины. Чтобы надежно заделать порез, необходимо строго следовать технике ремонта, применяя предусмотренные материалы и приспособления.

Вулканизация

надежный способ ремонта – варка боковых порезов шин посредством нагревательного элемента. Если в машине есть фен, можно провести вулканизацию в дорожных условиях, подключив его к аккумулятору.

Чтобы сделать своими силами ремонт порезов шины у легкового автомобиля, надо запастись:

• сырой резиной;
• мелкозернистой наждачкой;
• строительным феном;
• спиртом или бензином (они нужны для обезжиривания поверхностей).

Если нет строительного фена, можно заменить его старым тяжелым утюгом (такой вариант подойдет для домашнего ремонта).

Порядок варки (вулканизации) боковых порезов шин:

1. Демонтируйте колесо.
2. Придайте повреждению чашеобразную форму, стачивая его по краю мелкозернистым абразивом. Такая операция позволит максимально плотно и надежно наложить заплатку.
3. Протрите обрабатываемую поверхность ветошью, смоченной в бензине или спиртосодержащим препаратом.
4. Возьмите сырую резину и заполните ею чашеобразное углубление. Старайтесь, чтобы состав равномерно заполнил выемку.
5. Теперь переходите к процессу вулканизации бокового пореза шины. Нагревайте поверхность до тех пор, пока резина не приобретет матовую фактуру.
6. Проверьте колесо на утечку, поставьте его на место и проведите балансировку.

Чтобы заварить шину подручными средствами, придется потратить 1-2 часа.

Заплатка

Если порез незначительный, в дорожных условиях используют заплатки. Наборы для ремонтных работ продаются во всех автомагазинах. В составе набора: заплатки и специальный клей. Покупая его, сообщите параметры колес, чтобы приобрести заплатки из подходящего материала.

Порядок приклеивания заплатки:

1. Возьмите заплатку, у которой размеры будут больше пореза на 2-3 мм.
2. Резину возле повреждения зачистите наждачкой и обезжирьте спиртосодержащим составом или бензином.
3. Нанесите на порез клей и приложите к нему заплатку. Прижмите посильнее. Если ремонт производится дома, воспользуйтесь тисками. В дороге прижимайте заплату тяжелыми предметами. Груз не снимайте 1-2 часа.
4. Накачав колесо, проверьте его на утечку и поставьте на место.

Заплаты рекомендуется накладывать двухсторонние. Такой способ ремонта боковых порезов на резине подходит не во всех случаях. Иногда проще, а главное, безопаснее, не ремонтировать покрышку, а заменить ее новой.

Ремонт жгутом

Если порезана бескамерная шина, подойдет еще один метод. Для его реализации понадобится купить набор со жгутом, шилом и воротком.

Порядок ремонта жгутом мелких порезов:

1. Расширьте немного повреждение при помощи шила.
2. Прикрепите воронок к центру жгута, и засуньте его в колесо с внешней стороны так, чтобы на другой стороне получилась петля, превосходящая по своему диаметру повреждение.
3. Ножом обрежьте кусок жгута, который торчит с внешней стороны шины, и прикрутите колесо.

Этот вариант ремонта подходит, если повреждение незначительное, а заварить покрышку нет никакой возможности.

Если обратиться в сервис

Многие водители предпочитают не заниматься ремонтом авто, а доверяют его специалистам автосервиса. Правда, нет гарантий, что там восстановят колесо. Если повреждение большое, ремонт может оказаться нецелесообразным.

Как ремонтируют порезы в автосервисе:

• снимут покрышку и осмотрят повреждение;
• если есть смысл ремонтировать колесо, обрезают порез кусачками по краю – это повышает качество варки колеса;
• бормашиной чистят резину и покрывают ее особым цементным раствором;
• режут сырую резину, вытягивают полосы и укладывают их в обработанное повреждение;
• с помощью профессионального оборудования производят сварку резины колеса;
• после вулканизации обработанный участок зачищают и делают разметку под заплату;
• зачищенное место обезжиривают, наносят цемент, и когда он подсохнет, приклеивают заплатку, затем ее края обрабатывают герметиком.

Когда покрышка отремонтирована, ее ставят на колесный диск, а затем балансируют колесо. Первое время на нем ездят на малой скорости.

Недостатки ремонта

Автолюбители часто спорят, можно ли ездить на шинах с заклеенными боковыми порезами. Важно понимать, что езда на заклеенном колесе – мера вынужденная и временная. Если и ехать на такой шине, то только до ближайшего СТО.

В чем недостатки ремонта порезов сбоку:

1. Колесо утрачивает баланс. После балансировки грузами не удается компенсировать дисбаланс, который затрудняет управление автомобилем.
2. Низкая надежность. На заплате под действием нагрузок возникают деформации, из-за которых возникает большой риск ее отклеивания.
3. Заклеенная шина понемногу спускает, поэтому требует периодической подачи воздуха.
4. Угроза аварии. Риски, которые несет заклеенная шина, несоразмерны экономии. Поэтому ремонт – вынужденная мера, требующая крайне осторожной езды.

Непрофессиональный ремонт порезов не восстанавливает колесо полностью. Это лишь временная мера, позволяющая добраться до СТО. Но умение заклеивать или заваривать колеса может пригодиться в пути каждому водителю.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Полировка алюминия

Сегодня на рынке товаров для автомобилистов можно купить все что угодно. Полироль – не исключение. Однако некоторые автовладельцы предпочитают экономить и использовать домашние самодельные составы. Делать этого не нужно, поскольку профессиональные средства для полировки имеют ряд неопровержимых преимуществ:

• в их составе отсутствует аммиак, поэтому они мягко воздействуют на алюминиевые поверхности;
• заполняют царапины и прочие мелкие повреждения на поверхности колесного диска;
• возвращают автомобильным колпакам и спицам первоначальный блеск;
• способствуют образованию слоя, защищающего от окисления.

Начинать полировку нужно по тому же принципу, что и шлифовку: сначала пройти поверхность крупнозернистой полиролью, а затем однородной пастой. Самое популярное средство – паста ГОИ, которую можно купить практически в любом специализированном магазине для автолюбителей. Если в качестве полировочного средства будет использоваться алмазная паста, заранее купите два вида этого вещества.

Перед началом первичной полировки поверхность тщательно протрите микрофиброй. Главное, избегать появления черных полос и перегрева поверхности – в этом случае придется удалить всю полирующую массу и проделать манипуляцию повторно. Полировка колес с алюминиевыми дисками требует сноровки и внимательности.

Как придать эластичность резине?

Специалисты рекомендуют рассматривать каждый конкретный случай, что позволяет существенно повысить эффективность проводимой работы. Размягчить резину можно следующим образом:

1. Жесткость повышается в случае, если резина находится долго в сухом состоянии. Упругость восстанавливается путем смачивания поверхности маслом. Размягчение рекомендуется проводить периодически для достижения требуемого результата.
2. Автомобильные дворники можно смазать силиконовой смазкой, за счет чего проводится размягчение поверхности. Конечно, восстановить старую конструкцию можно только в случае отсутствуя механических дефектов.

Кроме этого, в продаже можно встретить специальные составы, которые могут размягчить структуру после нанесения.

Несколько дополнительных советов

Качественное ошкуривание – едва ли не главный подготовительный момент перед окрашиванием. Тут опыт и интуиция играют большую роль.

Советы от бывалых автослесарей:

• Если шлифовать нужно не весь кузов, зону возле ремонтного участка оклейте малярным скотчем.
• Когда намечаете места восстановления, не бойтесь захватить участок шире дефекта.
• Перед шлифовкой обработайте шпаклевку черным проявочным средством: оно покажет, где еще добавить шпатлевки.
• Всегда запасайте и работайте шкурками крупной, средней и мелкой зернистости.
• Шлифовать металл и шпаклевку нужно с разным физическим усилием: грунтовочный слой всегда мягче и от чрезмерного энтузиазма просто сотрется.
• Начинайте работу с крупнозернистой шкурки, затем номер наждачной бумаги для шлифовки автомобиля увеличьте на 80-100 единиц.

Во время работы убирайте пыль, делайте влажную уборку.