Покраска колесных дисков из стали: подготовка и порядок работы

Покраска колесных дисков из стали: подготовка и порядок работы

Штампованные стальные диски являются прекрасным решением для езды по отечественным дорогам, где часто встречаются ямы или кочки. Они отлично держат свою форму, поскольку изготовлены из стали. К тому же привести их в порядок не так затратно, как например литые. А скромный внешний вид поможет исправить покраска стальных дисков, которая придаст им новый облик. Для проведения этих работ вовсе необязательно обращаться к специалистам, поскольку все можно сделать самому. Достаточно приготовить необходимые инструменты и придерживаться нескольких важных этапов.

Как правильно покрасить колесные диски

Каждая из перечисленных технологий, как и любая другая, уникальна по-своему. Различия чувствуются еще на этапе подготовки поверхности к окрашиванию. Так, под акриловую, алкидную и порошковую покраску поверхность необходимо пескоструить или интенсивно шкурить, а под жидкую резину – достаточно удалить воск, грязь, пыль, жировые пятна и тщательно высушить.

• Порошковую окраску лучше производить в специальных мастерских.
• Жидкую резину и акриловую краску можно нанести из баллончика в домашних условиях.
• Алкидную эмаль по-прежнему наносить не рекомендуем.

В итоге имеем два направления окраски дисков в условиях гаража: жидкая резина и акриловые краски. Параллельно держим в уме, что Plasti Dip рекомендован для новых колес, акрил – для б/у.

Красим жидкой резиной

Жидкую резину отличает прежде всего легкость нанесения, не требующая особого профессионального мастерства. Так, потеки, грубо нарушающие внешний вид при окраске алкидными и акриловыми красками, здесь разглаживаются самостоятельно, не оставляя никаких следов. Вместе с тем, слой жидкой резины считается самым неустойчивым среди всех технологий: царапины и сколы легко разрушают его.

Закупив Plasti Dip желаемого цвета, например, у дистрибьютора Motip, приступаем к подготовке поверхности:

• Тщательная мойка с применением химии (автошампунь, моющее для посуды и т.п.).
• Капитальная сушка.
• Обезжиривание (ацетон, уайт-спирит и прочие растворители).
• Скрупулёзная сушка (не менее 2-3 часов летом).

Если диски красим в сборе с резиной, то покрышку необходимо закрыть. Удобней всего это сделать с помощью обычной колоды игральных карт, последовательно вставив их под борт диска. Классический способ защиты – малярный скотч. Поскольку грунтовать под жидкую резину не нужно, приступаем к нанесению краски:

• Красим слоями.
• Количество слоев: 4-5 шт.
• Время сушки между слоями зависит от производителя краски (например, для Motip Removable Coating пауза составляет не более 5 минут при +20…+25°C).
• Между нанесением финишного слоя и эксплуатацией может понадобится пауза в несколько часов (опять же, все зависит от производителя).

Окрашивание акриловыми красками

Долговечность и глянцевый блеск при разумной цене и возможности выполнения работы своими силами олицетворяет именно акрил, базовая краска в любом автомобильном производстве. Технология нанесения заметно более трудоемкая, нежели у Plasti Dip. И самый кропотливый этап – подготовка поверхности к покраске. В целом же серьезный подход подразумевает набор как минимум из девяти операций:

• Полностью убрать старое ЛКП.
• Зашкуривание и шпатлевание повреждений и сколов.
• Обезжиривание и сушка.
• Нанесения грунта (два слоя).
• Обработка грунта с целью повышения адгезии ЛКП с грунтовкой.
• Обезжиривание и сушка.
• Окрашивание краской (два-три слоя).
• Сушка.
• Лакирование поверхности (два-три слоя).

Подготовительный этап

Задача на данной стадии – подготовить поверхность для укладки грунта: убрать старую краску, зашпатлевать и зашкурить изъяны. Потрепанное ЛКП проще всего ликвидировать уничтожителем лакокрасочных покрытий, едким средством, за 20-30 минут вспучивающим всю старую краску под уборку шпателем. В отдельных случаях для подготовки диска используют пескоструйную обработку (как правило – для удаления коррозии).

Одной очистки от старого ЛКП недостаточно. Колесные диски – деталь, наиболее подверженная различного рода повреждениям, как-то вмятины, крупные царапины и отклонения от нормальной формы из-за попадания в ямы, контакта с бордюрами и непрофессионального шиномонтажа. Стало быть, задача максимум:

• Снять балансировочные грузики.
• Прокатать диски (исправить геометрию).
• Зашкурить неглубокие царапины (наждачная бумага Р-240).

• Обезжирить поверхность под нанесение шпатлевки (ацетон, антисиликон…).
• Зашпатлевать глубокие коцки и повреждения (шпатлевку можно использовать двухкомпонентную, например, Novol с алюминиевой пылью).

Шпатлеванному слою необходимо дать время на полное высыхание. Период сушки зависит от температуры окружающей среды. На обратной стороне тары обычно указываются часы для температуры +20…+25°C, идеальной для покраски этим методом.

Нанесение грунта

Как и в случае покраски салонного пластика , вопрос адгезии грунтованного слоя с поверхностью диска стоит остро. От того, насколько прочно сцепится первый слой грунтовки с колесом, зависит, прежде всего, долговечность ЛКП в принципе. Поэтому перед нанесением грунта матируем поверхность.

Матировать – значит нанести мелкие риски. Удобней всего делать это скотч-брайтом, абразивным инструментом, напоминающим грубую сторону кухонной губки. После матирования необходимо в обязательном порядке провести обезжиривание с последующей полной сушкой.

Немаловажно объективно подойти к выбору грунта. В идеальном случае их должно быть два:

• Эпоксидный – служит для создания защитного слоя, не пропускающего влагу, а значит хорошо предохраняет диск от механических повреждений (является первичным грунтом, наносящимся на чистый металл и шпатлевку).
• Акриловый – позволяет получить максимальную адгезию будущей краски с грунтованной поверхностью (является вторичным грунтом, на чистый металл наносить запрещено).

Итак, матированный обезжиренный металл сперва покрывается эпоксидным грунтом. Не забываем про защиту резины, если колеса красятся без ее снятия. После полной сушки, грунт вновь матируется скотч-брайтом и обезжиривается под нанесение акрилового грунта. В завершение деталь покрывается акриловой грунтовкой в 2-3 слоя с промежуточной неполной сушкой.

После окончательного высыхания, полученная поверхность подлежит шлифовке в два этапа:

1. Крупнозернистой наждачкой Р320 (работы выполняются насухо).
2. Среднезернистой наждачной бумагой Р400-600 с увлажнением.

Внимание! При работе с баллончиками соблюдайте инструкцию: держите баллон на расстоянии 25-30 см от диска. Это позволит избежать переливов и, как следствие, потеков.

Покраска

Представляя внешний вид уже окрашенного диска, определитесь с палитрой цветов. Можно работать как с одним цветом, так и с двумя и более. Желая покрасить колесо в несколько колеров, определитесь, какие детали легче закрывать от соседствующей палитры. Например, если обрабатывается литой или кованый диск со спицами, архитектуру которых вы желаете подчеркнуть, то сперва красятся спицы с заходом на соседствующие элементы, после чего спицы закрываются малярным скотчем и окрашивается весь диск в цвет №2.

Собственно, по процессу покраски замечания стандартные – если ничего не красили, потренируйтесь где-нибудь в стороне на неответственной детали с целью почувствовать расстояние от сопла до детали и выбрать скорость перемещения руки. Распаковав новый баллончик, необходимо вспрыснуть в сторону и только потом приступать к окрашиванию. Ну и заключительная рекомендация – выбирайте баллоны с регулируемым соплом: гибкая подстройка по аналогии с краскопультом облегчит процесс нанесения краски и повысит качество ЛКП на финише.

Количество слоев – не менее двух, оптимально три. Пользуясь терминологией профессиональных автомаляров подчеркнем, что первый слой является тонким (сухим), словно пыль. Последующие два – мокрые, ложащиеся с паузой 5-15 минут (время паузы зависит от температуры окружающего воздуха). По такому же принципу наносится и акриловый лак: три слоя, первый из которых – сухой.

Подготовка штампованных дисков для покраски своими руками

Диск после снятия с него покрышки должен быть тщательно вымыт. Для этой цели могут быть использованы обычные моющие средства. Если же имеются места, имеющие сложные загрязнения, то для их очистки используются химические средства. Дальше необходимо предпринять следующие шаги:

1. Произвести тщательный осмотр на предмет обнаружения повреждений. При обнаружении глубоких трещин они обрабатываются с использованием напильника. Обнаруженные вмятины рихтуются.
2. Если в результате осмотра были найдены очаги коррозии, то их следует устранить. Для этого может использоваться метод шлифовки либо химической обработки.

На последнем пункте целесообразно остановиться подробнее. Чтобы борьба со ржавчиной была успешной, необходимо приготовить следующие материалы:

1. Набор наждачной бумаги от Р60 до Р120. Номер используемой наждачки зависит от глубины повреждения поверхности металла.
2. Химическое средство для преобразования ржавчины, а также некоторое количество растворителя.
3. Много ветоши.

Начинать обработку следует с выполнения шлифовальных работ.

Для шлифовки можно использовать дрель с насадкой в виде металлической щётки

Шлифовать можно наждачкой как руками, так и с использованием насадки для электродрели. Выглядит она как металлическая щётка. Цель этого этапа — сделать всю поверхность дисков абсолютно ровной.

Выбор материалов, советы

Обычно для окраски металла используют акриловую краску, глянцевую либо матовую. Грунтовка под эту краску идёт тоже акриловая (универсальная). Ещё есть нитрокраски. Все перечисленные материалы упаковывают в аэрозоль. Но для нитроэмалей, как легко понять, подходит не каждая грунтовка. Знайте, что грунтовки и краски на основе азота (нитро) запрещены к использованию в большинстве стран.

Перечислим советы, известные даже начинающим:

1. Чем выше температура воздуха, тем высыхание идёт быстрее;
2. Цвет грунта должен примерно соответствовать цвету краски;
3. Аэрозоль перед использованием обязательно встряхивают. Температура упаковки, притом, не должна быть ниже 25 градусов. Совет относится к любым аэрозолям: с краской, с грунтовкой или лаком.

Было сказано, чем покрасить штампованные диски, если знать, что работы будут выполняться своими руками. И поэтому не рассматривался такой вариант, как использование порошковых красок. Желаем удачи.

Согласно отзывам, на 4 диска расходуется: 2 баллончика с красителем (450 мл), один баллон с грунтовкой (450 мл), один баллон лака.

Покраска легкосплавных дисков

Алюминиевые диски красятся почти так же, как и штампованные, но все же несколько отличительных нюансов имеется. Материал, из которого делается такой автодиск, намного нежнее, чем штамповка, поэтому работать с ним необходимо аккуратнее. Для начала стоит проверить его на наличие сильных деформаций. То есть обнаружить возможные сломы, глубокие царапины, замятия.

Самый надежный вариант — это проверить его балансировку на СТО.

А если все дефекты незначительны, то можно приступать к работе. Сначала его нужно почистить и вымыть от грязи. После высыхания на поверхность следует нанести специальную смывку для старого покрытия. Делается это обычной кисточкой. По истечению 15 минут старый материал необходимо удалить при помощи шпателя. Слой грунта удаляется наждачной бумагой.

Далее резину нужно закрыть пленкой и наклеить по контуру малярный скотч. Рабочая поверхность обезжиривается и хорошо высушивается. После этого на диск наносится грунт в несколько слоев, а затем уже лакокрасочное покрытие и лак. Полное высыхание автодиска, причем как штампованного, так и литого, происходит по истечению 6-7 дней. На данный период его лучше не трогать и не использовать, иначе лакокрасочное покрытие может повредиться.

Легкосплавный диск

Подготовка дисков к покраске

Перед окончательной финишной окраской следует провести подготовку поверхностей дисков. Снять старую краску, чтобы новый слой выглядел гладким. Пригодятся наждачная бумага (ISO P400-P1500), а на более крепких участках придётся пользоваться дрелью с металлической щёткой.
Иногда на очистку уходит не один день. Процесс трудоёмкий, но результат того стоит.
При желании старую краску можно не снимать полностью, а частично оставить. Удаляют только ржавчину. Поверхность шлифуется, обезжиривается. Старый покрасочный слой сглаживается и не выделяется после новой обработки. Такой способ покраски многими автомобилистами приветствуется. Он менее трудоёмкий и экономит много времени.
Основные подготовительные этапы можно перечислить пошагово:

1. Диски тщательно промываются водой. Чтобы смыть всю грязь, используют щётку.
2. Проводят механическую очистку поверхности от ржавчины.
3. В работе многие предпочитают пользоваться преобразователем ржавчины. В качестве преобразователя ржавчины часто используют ортофосфорную кислоту. Средство наносится на поверхность. Диски на 2 часа оставляются в покое. Состав проникает в слой ржавчины и ослабляет его. Ржавчина становится более податливой. Поверхность быстрее шлифуется и очищается. Воду в случае использования преобразователя не применяют. Металлическую поверхность дисков обезжиривают уайт-спиритом или растворителем 646.
4. Когда у колеса прослеживаются явные дефекты (царапины), используют специальную шпатлёвку с алюминиевой пылью. Смесь шпатлёвки с отвердителем аккуратно наносится шпателем на повреждённый участок и выравнивают. Сохнет шпатлёвка очень быстро. После высыхания следует шлифовка.
5. Грунт наносится в 2 слоя при интервале в 20 минут. Напыление универсального акрилового грунта из баллона проводят так, чтобы состав покрыл всю поверхность диска. Чистых участков не должно быть.

Способы самостоятельной окраски

Самостоятельно окрасить диски можно такими способами:

1. Нитроэмаль;
2. Жидкая резина;
3. Акриловые краски.

Нитроэмаль является наиболее бюджетным вариантом покрытия. Покрытие стойкое, и сохнет быстрее акрила. Недостатком является ядовитость и неприятный запах. При окрашивании, рекомендуется использовать респиратор с кассетами для малярных работ.

Совет: при модной окраске дисков в два цвета, нитроэмаль будет лучшим вариантом. Она быстро засыхает и не вызывает размытие и смешение слоев.

Жидкая резина лучше всех нивелирует мелкие дефекты — царапины или выбоины. Покрытие жидкой резиной эластичное, выдерживает удары камешков и прочие механические воздействия. Высыхает быстро, не требует покрытия лаком. Легко удаляется, если вышло некрасиво, или нужно его заменить. Подробнее читайте в моей статье «Покраска колесных дисков жидкой резиной».

Акриловые и прочие краски не желательно наносить кистью, остаются разводы – следы от кисточки. Нанесение молотоковой краски, все же допускает применение кистей, и результат получается неплохой. Для остальных видов нужен либо краскопульт и компрессор, либо краска из баллончика.

Оборудование и расходные материалы

Итак, для выполнения работ требуются:

Основные материалы и оборудование

1. Краскопульт с компрессором;
2. Дрель со специальной насадкой;
3. Наждачная бумага;
4. Грунтовка для дисков;
5. Краска (в отсутствие краскопульта, аэрозоль из расчета 2-3 баллончика на колесо);
6. Растворитель;
7. Малярная лента;
8. Ветошь.

Покраска своими руками выполняется при помощи краскопульта и компрессора. В их отсутствие, можно воспользоваться обычными баллончиками. Помимо краски, необходимо подготовить грунтовку, наждачную бумагу и, желательно, иметь дрель со специальной насадкой для металлических щеток.

Перед тем, как приступить непосредственно к работам, проводится оценка состояния диска на предмет трещин, царапин и прочих повреждений, а также ржавчины.

О мерах безопасности

Условия безопасной работы производитель прописывает в инструкции. Мастер должен защищаться перчатками и респиратором. Можно также надеть защитные очки. Нельзя допускать нахождение вблизи людей и животных.

Покрасить диски можно самостоятельно, но важно подобрать качественную краску. Если выполнять подготовку основания тщательно, то окрашенный слой будет надежным и красивым.