Десульфатация аккумулятора своими руками

Несмотря на то, что сегодня существует много химических батарей, и новые типы становятся коммерчески жизнеспособными с течением времени, есть свинцово-кислотные, AGM и гелевые типы. Типичная свинцово-кислотная батарея имеет два типа пластин: один из свинца и один из диоксида свинца, оба контактируют с сернокислотным электролитом в виде жидкости, поглощенной матом (AGM), или геля.

Пластина из диоксида свинца (PbO ₂ ) реагирует с электролитом серной кислоты (H ₂ SO ₄ ) с образованием ионов водорода и ионов кислорода (которые образуют воду) и сульфата свинца (PbSO _4).). Свинцовая пластина реагирует с электролитом (серная кислота) и оставляет сульфат свинца (PbSO ₄ ) и свободный электрон.

Разряд батареи (позволяющий электронам покинуть батарею) приводит к накоплению сульфата свинца на пластинах и растворению кислоты в воде. Удельный вес электролита, измеренный с помощью ареометра в затопленных батареях, указывает на его относительный заряд (прочность) или уровень разбавления (разряд). Обратимость этой реакции объясняет пользу свинцово-кислотной батареи.

Для чего необходима десульфатация

Зарядка аккумулятора полностью изменяет процесс, описанный выше, и включает в себя воздействие на аккумулятор напряжений, превышающих его существующее напряжение. Чем выше напряжение, тем выше скорость зарядки, с учетом некоторых ограничений. Следует учитывать необходимость выделения газа, и настоящие гелевые батареи имеют более низкое пиковое зарядное напряжение, поскольку в геле могут образовываться пузырьки, которые не рассеиваются и приводят к повреждению батареи и вызывают процесс, который называется сульфатация АКБ.

Подробнее об этом в руководстве по зарядке. Кристаллы сульфата свинца разрушаются (более или менее успешно) в цикле зарядки. Иногда некоторые кристаллы остаются, или иногда батарея остается частично разряженной, где кристаллы сульфата свинца затвердевают, и уменьшают емкость заряжаемой батареи. Вот что такое десульфатация АКБ.

Почему происходит сульфатация аккумулятора?

Если аккумуляторная батарея часто используется во время неполной зарядки, то постепенно она теряет емкость из-за такого явления, как сульфатация пластин, но что это такое и что значит для аккумулятора, знают не все. Рассмотрим химические реакции, протекающие в процессе сульфатации.

При эксплуатации на пластины аккумуляторов оседает сульфат свинца. Постепенная потеря заряда характеризуется такой химической реакцией: Pb + 2H2SO4 + PbO2 → 2PbSO4 + 2H2O. Это означает, что свинцовые пластины с оксидом свинца на поверхности вступают в контакт друг с другом, и в этой реакции участвует также серная кислота. В итоге образуется сульфат свинца, а также вода.

Во время подключения к «Вымпел 55» или другому зарядному устройству батареи реакция происходит с точностью до наоборот, и сульфат свинца исчезает, а плотность электролита повышается. Но не всегда до конца, он может так и остаться на пластинах, особенно если аккумулятор далеко не новый. Таким образом, полезная поверхность аккумулятора загрязняется и уменьшается. Сульфат свинца имеет плохую электропроводимость, и емкость сульфатированной АКБ уменьшается.

Из-за чего сульфатация может происходить быстрее и чаще:

автомобиль долго простаивает без использования ;
аккумулятор редко заряжают от сети , таким образом уменьшая количество обратных реакций;
АКБ долго хранится в состоянии полной разрядки ;
разрядка «в ноль» — современные кальциевые аккумуляторы таковы, что их электроды в этом случае покрываются сульфатом кальция и перестают заряжаться до конца;
наоборот, перезаряд аккумулятора — длительное поддержание аккумулятора подключенным к сети;
работа в «городском режиме» — частые запуски и короткие периоды в движении;
работа в «экстремальных» условиях — слишком низкой или слишком высокой (от +40 о С) температуре воздуха.

Как определить, что пластины сульфатированы? В первую очередь это замечают, когда аккумулятор начинает терять емкость. Начав исследовать причины этого, можно обнаружить на пластинах АКБ специфический белый налет, по виду напоминающий снег. Другие признаки — нагрев пластин, кипение аккумулятора при зарядке раньше времени, слишком высокий потенциал на электродах. Все это означает, что наступило время для десульфатации — если, конечно, вы хотите избежать полной замены аккумулятора авто.

Какие аккумуляторы поддаются десульфатации

Чтобы выполнить десульфатацию аккумулятора, нужно, чтобы он соответствовал ряду критериев. Не всегда, когда аккумуляторная батарея выходит из строя, это говорит о том, что ее пластины подверглись сульфатации. Подобное может происходить, в том числе, по причине разрушения пластин или замыкания банок. То есть, перед тем как начинать процесс десульфатации аккумулятора, следует убедиться, что:

На корпусе батареи отсутствуют механические повреждения, то есть, она не вышла из строя в результате падения или удара;
Имеет место быть налет белого цвета на пластинах аккумуляторной батареи. Это можно проверить, если выкрутить пробки;
Проверка емкости аккумулятора показывает, что она находится на уровне около 30-40%;
При попытке заряжать аккумулятор, он берет заряд, но при этом быстро разряжается. Кроме того, он быстро нагревается и может закипать при зарядке.

Читать еще: Как сделать светодиодные задние фонари своими руками?

Если причина неисправности аккумулятора кроется действительно в сульфатации его пластин, можно переходить к процессу десульфатации.

Схема для десульфатации автомобильного аккумулятора

Из химических методов десульфатации аккумуляторных батарей чаще всего применяют сложный состав трилона Б и аммиака. Эти вещества доступны, но использовать их следует с соответствие инструкции и на крепких аккумуляторах. Трилон Б, натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, растворимая в воде, натрий замещает в соли ион свинца и осадок растворяется. Но растворяется и активная замазка.

Порядок десульфатизации аккумулятора химическим способом:

Готовится раствор – на 3 л взять 60 г трилона Б, 622 мл NH4OH 25%, 2340 мл дистиллированной воды. Можно взять 10% аммиачный раствор1560 мл, воды 1140 мл и 60 г трилона Б.
Сливается электролит из АКБ в подходящую емкость.
Сразу непросохшие банки залить подготовленным составом, на оставить в АКБ не более чем на 60 минут.
Слить содержимое и промыть банки 3-4 раза дистиллированной водой.
Залить свежий электролит нужной плотности и выполнить зарядку по полному циклу.

Способ нужно использовать с осторожностью. Если десульфатацию автомобильного аккумулятора проводят для удаления небольшого количества осадка, время воздействия сокращают до 30-40 минут. Трилону Б все равно что растворять – вредный осадок или активную массу. В момент реакции идет разогрев и кипение жидкости. Работать нужно на открытом воздухе, использовать защитные средства.

Что такое сульфатация и её причины?

Сульфатация пластин аккумулятора – это оседание на поверхности пластины слоя сульфата свинца. При разряде аккумуляторной батареи в ней протекает химический процесс, который описывается следующей реакцией:

Иначе говоря, свинцовые пластины вступают во взаимодействие с соседними пластинами, покрытыми оксидом свинца при участии серной кислоты. Продуктами реакции становятся воды и сульфат свинца. В процессе заряда аккумулятора эта химическая реакция протекает в обратном направлении. Этой реакцией объясняется и изменение плотности электролита. При разрядке она падает, а при зарядке растет.

В процессе заряда реакция проходит в обратном направлении, но не до конца. Часть PbSO₄ так и остается на пластинах. Это вещество уменьшает поверхность активной массы, которая принимает участие в химической реакции. А поскольку образующийся сульфат свинца является плохим проводником электрического тока, то снижается эффективность заряда и постепенно уменьшается ёмкость АКБ.

Длительные простои автомобиля;
Хранение аккумулятора в разряженном состоянии;
Короткие поездки и частый запуск двигателя (городской цикл);
Отсутствие периодической зарядки сетевым ЗУ;
Глубокие разряды АКБ.

Нужно сказать, что в аккумуляторной батарее сам по себе происходит процесс сульфатации пластин. Как уже говорилось, в процессе разряда образуется тонкокристаллический PbSO₄. Он растворяется при заряде, то есть происходит десульфатация. В результате вышеописанной неправильной эксплуатации образуется крупнокристаллический PbSO₄, блокирующий активную массу электродов. Сульфатированные пластины можно определить по белому налету на поверхности.

Сульфатация пластин аккумулятора

Профилактика сульфатации

Всех упомянутых манипуляций можно избежать (или отложить их на более поздние сроки), если придерживаться несложных рекомендаций по профилактике сульфатации пластин:

периодически подзаряжайте АКБ с помощью ЗУ, особенно это полезно зимой;
регулярно проверяйте уровень электролита в банках, при необходимости вовремя восстанавливайте его с небольшим запасом;
при покупке новой батареи выбирайте изделие с ёмкостью, немного превышающей рекомендованную производителем, это предотвратит преждевременную сульфатацию (но здесь есть и минусы – АКБ со слишком большой ёмкостью не будут заряжаться генератором в полной мере, что не менее вредно);
современные необслуживаемые кальциевые батареи не переносят глубокого разряда, так что следите за тем, чтобы исключить эксплуатацию разряженного аккумулятора.

Помните, что любая АКБ имеет ограниченный ресурс. Если срок службы аккумулятора близок к конечному, никакая десульфатация не в состоянии восстановить ёмкость аккумуляторной батареи.

Профилактические меры

Чтобы не бороться с последствиями сульфатации, её лучше стараться вообще не допускать.

Читать еще: Замерзает замок двери автомобиля что делать?

На этот счёт можно дать несколько рекомендаций:

приобретайте АКБ, которые соответствуют уровню потребления энергии на вашей машине;
старайтесь не использовать батареи, которые сильно разряжены, предварительно их не зарядив;
по возможности проезжайте хотя бы раз в 2–3 месяца по 100–150 км без остановок;
обзаведитесь ЗУ, если проживаете в городе, и периодически ставьте батарею на зарядку;
следите за уровнем электролита и степенью заряда.

Если же АКБ окончательно вышла из строя, не остаётся ничего другого, кроме как отправить её на утилизацию.

Увы, справиться с последствиями сульфатации удаётся не всегда. И к этому следует быть готовыми.

Skoda Octavia 2012, двигатель бензиновый 1.8 л., 152 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Skoda Octavia, 2012

Skoda Octavia, 2011

Skoda Octavia, 2012

Комментарии 103

По такому методу восстановил свой аккумулятор Аtlas SMF 95Aч.Плотность после полной зарядки была 1,15-1,2.После процедуры стала 1,26-1,27.Уже прошло 4 месяца.

Типичные танцы с бубном. Ну, мы же лёгких путей-то не ищем…

Типичный коммент ни о чем.

А если вот такое:
АКБ: TAB POLAR 60Ah (обслуживаемый), года полтора, генератор в норме (около 14,3В), всё было хорошо, но с месяц назад застукал разряженным АКБ где-то до 11,8В, зарядил (причём время зарядки получилось не очень большим, наверное, часов 6; причём «погасший» зелёный глазок так и не засветился, но если немного покачать — был виден). Немного поездил, а пару дней назад снял проверить (купил ареометр), и вот: 12,6В, плотность 1,18. Заряжаю (при 14,5В), часа через три заряд падает до 1А, плотность НЕ РАСТЁТ. Ещё заряжаю — ничего не меняется.
Разрядил за 4 часа лампой-противотуманкой до 12В (до 11,5 под нагрузкой); лампа, полагаю, ватт на 40, значит, потратили емкость 4х3,5=14 А*ч. Плотность: в середине 1,16, по краям 1,15 и 1,14 (в края в прошлый раз подлил дистиллята — для выравнивания уровня, похоже — зря лил).
Свинец в АКБ покрыт тоненьким налётом.
Для «изнашивания» АБК времени вроде маловато, малоподвижный режим был только последние 3 месяцы (при этом были 2 или 3 поездки, каждая по 2х160 км (2х2,5 часа — нормально для подзарядки)).
Впервые с таким сталкиваюсь. Мерещится даже — а не был ли электролит с самого начала слабым? Но — при покупке нагрузочной вилкой проверили заряд, где-то 80%.

TAB POLAR 60Ah отличная батарея, производства Словения. Успешно трудится под капотом ВАЗ 2110 моего друга с 2016 года.

Только заряжать надо её полностью чтобы она работала, а не на 50-60%
Эта батарея легирована кальцием, то есть как в народе говорят (кальциевая).
Чтобы полностью зарядить эту батарею, нужно зарядное устройство из СССР и называется оно в яндексе УИП 6-12в и имеет с торца переключатель тока.
На втором положении этого устройство, при полной зарядке батареи, напряжение достигает от 16,4 до 16,7 вольт. Но заряжается не мифом 10 часов как везде на заборе пишут, а часов так за 13 и даже 15 не меньше! Естественно только под постоянным контролем.
При отключении зарядного, обязательно должен быть подключен цифровой вольтметр и смотреть как падает напряжение. Напряжение должно снижаться до 14,30 или до 14,23 вольт и на этом значении при остановиться и дальше медленно снижаться ниже 14 вольт. После этого можете оставить батарею на день или два не подключая и проверить НРЦ. После простоя, отдыха батареи, напряжение должно быть около 12,96 или 13,15 вольт. Плотность при этом должна быть от 1,27 до 1,29.
Если плотность не достигла значения 1,27 и показывает 1,25 или ниже, то батарею следует разрядить лампочкой 55Вт до напряжения 10 вольт строго под контролем и повторить цикл заряда.
И проверяя плотность, следует учесть температуру электролита или места где находилась батарея.

Все новые зарядные устройства нынешнего производства, максимум могут выдавать 15,8 вольт, по этому достижению напряжения, срабатывает триггер и отключает напряжение, батарея не заряжается, плотность не растёт и ни когда не вырастет.
А на автомобиле батарея ни когда не зарядится на 100%, авто генератор только лишь пополняет процент отнявшийся в момент старта прокрутки.

Я провел процедуру десульфатации путем слива электролита, залил воду и током один апмпер заряжал пока не перестала расти ёмкость. В конце процедур буду заправлять АКБ электролитом, как Вы считаете можно ли перед заправкой слив воду высушить остатки пропитавшийся воды поставив АКБ с выключенными проьками на батарею например, чтобы исключить падение плотности при заливке электролита который в свою очередь перемещается с остатками воды?

Читать еще: Стоит ли покупать старую резину?

судя по времени сообщения, написано недавно в отличии от статьи. если еще не успели высушить пластины, то сообщаю, что я читал, что их нельзя высушивать иначе они разрушаются. максимум 20мин можно им быть без жидкости.

Процесс десульфатации

Опишу два процесса:

Специальным зарядником

Собственно тут ничего сложного нет, устанавливаем аккумулятор, подсоединяем к клеммам контакты и запускаем процесс десульфатации. Стоять он может долго, несколько дней.

Суть здесь вот в чем, подается напряжение и через определенный промежуток разряд. Обычно соотношение тока идет 10/1, то есть скажем 2А зарядный ток, и 02 Ампера ток разряда. В таком режиме этот АКБ может находиться очень долго, после чего зарядное устройство вам самом напишет, сколько начинает забирать ваша батарея, то есть на сколько удалось восстановить емкость. Однако не на всех зярядниках есть индикаторы зарядов, то есть отсутствуют дисплеи и зачастую не понятно как происходит процесс. Но это не наш метод, нам же нужно сделать все своими руками.

Своими руками

Здесь очень много инструкция как это можно сделать, просто я бы сказал десятки, но есть один способ, который реально простой и реально помогает, в не сильно запущенных случаях.

ИТАК, ДИАГНОЗ: Аккумулятор был оставлен разряженный (не в ноль) на морозе на длительный промежуток времени, просто пытались запустить машину ничего не получалось так и бросили. Думаю это достаточно частый случай.

Напряжение на клеммах – 8,0 Вольт
Плотность электролита – 1,07 г/см3
НА пластинах белый налет
При зарядке начинает кипеть через 15 минут, «отказываясь» брать заряд, то есть напряжение держится на 8 – 9 Вольтах.
Обычная лампа от фары его разряжает через три минуты.

Начинаем делать десульфатацию, только учтите желательно все делать в проветриваемом помещении, особенно если ваш АКБ обслуживаемый.

Проверяем уровень электролита, если его недостаточно просто добавляем дистиллированной воды, пластины должны быть закрыты! НЕ ДОБАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ ИЛИ КОНЦЕНТРАТ!
Теперь берем обычный зарядник, без всяких десульфаторов, но желательно с жесткими установками «Ампер» и «Вольт», универсальное средство не подойдет.
Ставим напряжение в 14 – 14,3 Вольта, и ВСЕГО 0,8 – 1А! Оставляем на 8 часов или просто на ночь.

После этого плотность не должна поменяться, однако должно вырасти напряжение примерно до 10 Вольт.
Оставляем его на сутки! ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Затем опять на 8 часов ставим заряжаться, только с током 2 – 2,5 Ампера.
Напряжение выходит на уровень в 12,7 – 12,8 В, и плотность начинает немного возрастать, примерно до 1,11 – 1,13 г/см3

Теперь чтобы начать процесс десульфатации, нам нужно подать разряд, не сильный, но ощутимый! Идеально подойдет лампа дальнего света от автомобиля, либо что-то аналогичное. Оставляем на 6 – 8 часов, напряжение должно упасть не менее 9В, замеряйте! Нужно дождаться именно этого показателя! Однако плотность не должна упасть значительно, то есть она должна остаться на уровне 1,11 – 1,13
Далее повторяем алгоритм — заряжаем ночь (8 часов) током 0,8 – 1А, после стоит сутки, затем ночь (8 часов) током 2А. Опять добиваемся напряжения в 12,7 – 12,8В и замеряем плотность, она должна еще вырасти, до 1,15 – 1,17!

Нам нужно повторять циклы до полного восстановления плотности, то есть 1,27 г/см3. Таким образом, можно своими руками и достаточно легко сделать десульфатацию аккумулятора. Что это означает – да то, что кристаллы сульфата очистят пластины, емкость восстановится до 80 – 90%, чего будет достаточно для пуска двигателя. Времени может уйти до 8 — 14 дней (в зависимости от запущенности), НО РЕАЛЬНО ВОССТАНОВИТЬ АКБ. Проверено уже не раз!

Сейчас подробное видео, смотрим

НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.

(43 голосов, средний: 4,47 из 5)

голоса

Рейтинг статьи