Слив масла с двигателя: фото и видео

Слив масла с двигателя: фото и видео

Многие автолюбители задумывались — как слить масло с двигателя. Это делается по разным причинам и с разными намереньями. Конечно, стоит понимать, что не все автомобилисты способны не то, чтобы слить масло, а даже найти уровень (щуп) масла на силовом агрегате. Итак, статья расскажет, как слить смазочную жидкость с двигателя внутреннего сгорания и с какой целью это делается.

Периодичность замены масла

Периодичность замены масла указывается в сопроводительной тех. документации к автомобилю. Там же указывается и рекомендованный для использования смазочный материал.

Срок службы масла зависит от состава и особенностей эксплуатации авто. Так, минеральное масло может отработать до 10 тыс. км, а после должна проводиться его замена. Но такой тип масла практически не используется, в машину заливается либо полусинтетическое, либо синтетическое масло. Эти виды масел уже могут отработать до 15 тыс. км.

Но есть одна важная особенность. Большой пробег при замене масла возможен, если машина эксплуатируется в «тепличных» условиях. То есть, условия работы смазки должны быть почти идеальными, что в действительности же бывает очень редко. Перепады температур, повышенные нагрузки, езда без прогревов, простои в пробках оказывают влияние на смазочный материал, из-за чего срок эксплуатации снижается. При обычных условиях эксплуатации замену масла в моторе следует проводить через 10-12 тыс. км, если же авто подвергается жестким режимам работы, то периодичность снижается уже до 5-7 тыс. км.

Если масло не менять, то оно постепенно утратит свои качества – смазка трущихся поверхностей будет проводиться в недостаточной мере, что приведет к быстрому износу узлов.

Как понять, что пора менять масло?

Обычно производитель транспортного средства указывает два вида интервалов замены расходного материала: пробег (обычно он составляет 10…20 тыс. км) и время (менять масло следует не реже одного раза в год). Владелец машины должен следить за тем, что наступает раньше.

Однако данные, указанные изготовителем машины, являются усредненными, они не учитывают условия эксплуатации, манеру вождения и т.д.

К примеру, если автомобиль большое количество времени проводит в пробках, тепловая нагрузка на силовой агрегат повышается. В итоге смазка стареет быстрее, проводить ее замену следует раньше. Идеальные условия для работы двигателя — передвижение на средней скорости, без пробок.

К другим факторам, приводящим к быстрой деградации смазочной жидкости, и, соответственно, уменьшению интервала замены моторного масла, относятся:

• большое количество времени работы на холостом ходу;
• экстремальные климатические условия (очень низкие или, наоборот, высокие показатели на термометре, повышенная влажность, резкие перепады температур);
• постоянная транспортировка грузов;
• плохое состояние дорог.

Дополнительно следует учитывать тип силового агрегата и манеру езды водителя.

Важно! Срок эксплуатации моторного масла зависит и от его состава. Минеральные смазки подлежат замене чаще, чем полусинтетические, и, тем более, синтетические.

Не стоит ориентироваться лишь на пробег транспортного средства. Многие считают, если автомобиль эксплуатируется редко, масло можно менять не так часто. Однако даже при годовом пробеге в 2…3 тыс. км заменять расходный материал требуется не реже раза в год.

Даже если машина простояла год без всякого движения, масло рекомендуется поменять из-за образования отложений (вследствие попадания воздуха, перепадов температур и т.д.), которые впоследствии удалить будет проблематично.

Помимо плановой замены технической жидкости, может проводиться и внеплановая, которая осуществляется после ремонта силового агрегата.

Для смены моторного масла можно использовать несколько способов:

Обратиться в технический центр официального дилера. В этом случае нет необходимости вникать в суть проблемы, приобретать расходные материалы, все будет сделано за вас. На свою работу компания выдаст гарантию. Но нужно понимать, что обращение к дилеру — наиболее финансово затратный путь.

Провести замену смазочной жидкости в любой сервисной мастерской (не важно, специализируется ли она на обслуживании автомобилей конкретной марки или нет). В зависимости от специфики работы фирмы в данном случае есть два варианта: специалисты сами приобретают нужные расходники или владелец должен предоставить все необходимое для проведения работ.

Выполнить процедуру самостоятельно. Этот вариант относится к самым трудозатратным. Он предполагает покупку материалов (для чего придется изучить каталог или найти информацию в сервисной книжке, а также заказать товар у проверенного поставщика), наличие подходящего места, некоторых инструментов и базовых знаний.

Где Находится Сливная Пробка Масла С Двигателя

где склад бах антифриз

Радиатор сервис двигатель Он постоянен и не разрушает независимо от типа и предназначения самого автомобиля. Одна рутина. замена охлаждающая жидкость, например, антифриз, антифриз в другой дистиллированной воде. Здесь вы можете узнать, как создать стопор антифриза из блока цилиндров блока цилиндров автомобиля и как использовать вилку для использования этой функции.

Место расположения

замена охлаждающая жидкость делается примерно раз в сто тысяч километров. В течение этого периода времени антифриз, циркулирующий через блок цилиндров, полностью производит свой собственный ресурс, а добавки, содержащиеся в персональном компьютере, просто не противодействуют коррозии и разрушению металла, а наоборот, даже ускоряются. процесс ржавчины.

В чем угроза? Все, ржавый радиатор будет равномерно заполнен металлическими частицами. Это получит каналы блок цилиндров, Водяной насос и другие компоненты системы дозирования просто забиваются. Когда, ржавый радиатор может начать протекать в результате. Потребление антифриза при этом неизбежно возрастет, и вам придется создавать топпинг чаще, чем вы, конечно, представляете.

Чтобы создать смещение в двигателе, вам нужно знать, где находится трубка и как она выглядит. На радиаторе или в его верхней части находится прокладка болта на прокладке и герметик. Этот болт входит в корпус таким образом, что он полностью блокирует отверстие и даже не позволяет антифризу выходить. При необходимости слить антифриз от радиатора к мастеру, для этого достаточно вооружить себя гаечным ключом соответствующего диаметра и просто повернуть болт. Через некоторое время слив пройдет через пару минут, а затем, конечно же, сразу же зальется самый свежий антифриз.

Где находится заглушка двигателя.

К сожалению, как дела с двигателем? где является дыра, ответственная за слив воды там? Иногда вам нужно вооружиться специализированной литературой, потому что вам нравится размещать такую ​​апертуру на каждой модели двигателя по-разному.

замена масло от ПОДДЕРЖКИ. «Гараж №6»

По просьбе насоса ссылка «Не смейся над чужим прошлым, потому что не знаешь своего будущего!».

Но это не составит труда, если по какой-либо причине нет доступа к такой литературе и необходимо немедленно заменить воду. Нижняя часть железного корпуса двигателя должна быть отмечена. Шестиугольная головка с прокладкой под ней видна на ее стороне. конкретно течь заглушку повернуть для замены старого антифриза.

Правильный алгоритм

Когда автолюбитель задает вопросы о замене антифриза, он / она должны быть проинформированы о том, как правильно заменить антифриз и в какой последовательности нужно создать то, что остается для нашего клиента.

Обычно они начинают снимать все дополнительные детали с дверей, которые опорожняют радиатор охлаждения, расположенный в передней части моторного отсека. Внизу есть аналогичное отверстие, которое закрыто шестиугольной головкой. Вооружившись гаечным ключом нужного размера, выверни голову. Если скручивание занимает много времени, лучше использовать так называемый «жидкий ключ». Это не только облегчит задачу, но и предотвратит повреждение корпуса радиатора, что грозит необходимостью его замены.

Следующим на очереди стоит двигатель. Который действительно там, где он есть бах, Это было сказано чуть выше. Находя это на стороне блок цилиндров, вам нужно открутить болт и снять прокладку снизу. Проще говоря, метод работы очень похож на тот, который используется при работе с радиатором. Со временем нить может стать кислой, поэтому лучше всего обработать поверхность водяным ключом и начать работу всего через пару минут.

При сливе старого антифриза также необходимо заполнить новый в четко определенном порядке. Поэтому лучше всего начинать с радиатора, который будет включать основной объем. Затем заполните расширительный бачок, также расположенный под крышкой. Только тогда вам нужно равномерно согнуть шланги, пытаясь вытеснить большую часть воздушных трубопроводов, которые мешают нормальному охлаждению двигателя внутреннего сгорания.

Подвести итог

Замена антифриза в автомобиле. довольно распространенная и очевидная процедура, которая не требует особых усилий. Повторив эту работу пару раз, вы сможете научиться быстро ее создавать и избежать необходимости обращаться в службу поддержки и пользоваться услугами экспертов.

Не умеешь – не лей: как правильно заменить моторное масло

Вас сразу заплюют, предадут остракизму, проклянут и выпишут направление к психиатру. А теперь утверждайте обратное: я никогда при замене не заливаю масло в фильтр. С вами сделают то же самое, только, возможно, последовательность изменится. Одним словом, даже тут возникает много споров, причём такой интенсивности, что предвыборные дебаты в Америке на их фоне покажутся вознёй детишек в песочнице. Поэтому изложим точку зрения профессионалов: как правильно заменить масло, не угробить двигатель, а попутно – сэкономить на визите в сервис и весело провести время.

«Правильно – не менять»

Разбираться с вопросом я поехал в хороший автосервис Санкт-Петербургского филиала Largusservice. Само собой, тут занимаются не только Ларгусами, но и многими другими автомобилями (хотя, конечно, Ларгусы, Логаны и Сандеро в приоритете). Как раз на подъёмнике стоял Рено Сандеро, проходящий очередное ТО. Вопрос мастеру я задал в лоб: «Как правильно заменить моторное масло»? В ответ – улыбка. И ответ, который и стоило бы ожидать от сервисмена: «Правильно его самому не менять. Для этого есть СТО». Само собой, я внутренне усмехнулся (а может, даже и внешне) и спросил: «А почему это?». Ведь ничего сложного тут нет!

Действительно, работа эта несложная. Подавляющему количеству автолюбителей она вполне по силам. Но бывают и случаи, которые мне показались забавными, а вот владельцам автомобилей, которые они пытались самостоятельно обслужить, печальными. Расскажу особо жуткую историю. Даже две.

Две жуткие истории

Купил человек иномарку (не буду уточнять, какую именно. Может, это даже и не иномарка вовсе?) Ездить к дилеру – дорого, в сервис – гордость не позволяет. А масло менять надо. Пробежали десять тысяч километров, пора засучивать рукава. Теоретически – всё просто, слил старое – залил новое.

На практике же хозяин автомобиля всё-таки приехал в сервис, только с другой проблемой: гудит коробка передач. Послушали, убедились – гудит. Первым делом стали проверять уровень масла в ней. КПП оказалась «сухая». В сервисе поинтересовались: что делали с машиной? Ничего, отвечает владелец, только моторное масло поменял. Сам. Своими руками. Вот этими самыми, чуваки, золотыми руками.

Ага, зацепочка есть. Стали проверять масло в двигателе. В общем, картина ясная: сливную пробку вывернул из картера коробки, а масло долил в мотор. Три литра. Зачем проверять его уровень по щупу? Правильно, не надо! Сказано в мануале три литра – отмерил и влил. Итог: коробка пустая, в двигателе – шесть литров масла. Коробку спасти удалось, масло залили, гул прошёл. Да и с двигателем повезло, сальники не выдавило. Слили шесть литров коктейля из старого и нового масла, залили новое.

Внимание, вопрос: как так можно сделать, если в процессе замены нужно было выкрутить фильтр (масло все равно бы хоть немного, но вытекло) и проверить как минимум дважды уровень масла по щупу? Вот и я не знаю.

Ну и гораздо более прозаичная картина. Есть у меня товарищ, который услышал стук в двигателе через несколько километров после замены. Он всё сделал правильно, но забыл завернуть сливную пробку и проверить уровень после замены. Тут цена невнимательности оказалась более высокой.

Вот такие последствия (прямо скажем – редкие) могут получиться, если не уделить операции должного внимания. Поэтому мастер из сервиса кое в чём прав: если импульсивный характер не позволяет подойти к работе с должным вниманием или вы путаете картер КПП с картером ДВС, то лучше ехать в сервис. Не убедил? Тогда поехали дальше.

Сосут? Сливайтесь!

Способов замены масла существует немало. Уже давно на многих СТО вошло в норму пользоваться вакуумными установками для замены масла. Такая штука позволяет высосать большую часть масла через отверстие для щупа. Что в этом хорошего? Почти всё, но только для владельца СТО: подъёмник или хотя бы яма не нужны, защиту картера часто снимать не приходится (всё зависит от месторасположения масляного фильтра), возиться со сливной пробкой не надо, ждать, пока масло стечёт полностью, тоже необходимости нет.

Другое дело, что для владельца автомобиля такой способ нельзя назвать идеальным. Дело в том, что полностью слить масло таким устройством не получится, в поддоне всё равно останется самый «сок», ведь там собирается самое тяжёлое, что есть в масле: металлическая пыль, грязь и прочие нехорошие вещи, от которых как раз надо избавляться в первую очередь. Перед заменой в сервисе уточняйте, как происходит процедура. Предлагают масло высосать – не соглашайтесь. Да, это обычно быстрее и дешевле, но эффективность этого подхода не самая лучшая.

Впрочем, мы же собрались поменять масло своими руками.
Тогда приступим.

Подготовка

Сливать старое масло лучше на тёплом (но не горячем) двигателе: оно будет жиже и сольётся быстрее. Поэтому считаем, что двигатель у нас прогрет, а всё необходимое для замены уже наготове. Ещё нет? Есть только канистра свежего масла и фильтр? Этого недостаточно.

Первым делом подумаем о том, чем будем откручивать защиту картера (если это необходимо на конкретном автомобиле) и сливную пробку. Если для первого, как правило, хватает гаечного ключа (на 13, 14, 15, 17 – об этом надо будет узнать заранее), то с пробкой придётся решить сразу два вопроса. Первый – как её выкручивать.

На большинстве машин она представляет собой обычный болт под скучный гаечный ключ. Но вполне вероятно, что ваш автомобиль приготовил сюрприз в виде пробки под шестигранник (неизвестно какого размера, кстати). Наиболее удачливым выпадает джекпот в форме звёздочки-торкса. Если в планах на будущее значится постоянная самостоятельная замена, то такой ключ, а лучше сразу набор, придётся купить.

Во-первых, вас не удалит из друзей в соцсетях друг, у которого вы постоянно эти ключи просите, а во-вторых, вполне вероятно, что торксы пригодятся и при замене воздушного фильтра, и при некоторых других работах планового ТО. Одна звёздочка в машине – это нонсенс (правда, если она на капоте, то это Мерседес). Если есть одна звёздочка, то где-то обязательно есть и остальные.

Допустим, ключи (шестигранники или torx) вы приготовили. Возможно, они даже правильного размера. Теперь самое время подумать о том, куда сливать старое масло.

Хитрые дяденьки в магазинах запчастей предлагают для этого неведомые пластиковые поддоны для слива масла. Ради интереса заехал и посмотрел: 850 рублей на шесть литров. Но мы, ценящие здравый смысл, таких вещей покупать не станем. Самый простой и заезженный до неприличия девайс – это пустая канистра с одной отрезанной стенкой. Если под рукой нет такой полезной вещи, то подойдёт всё что угодно, хотя бы разрезанная бутыль из-под питьевой воды. Главное – не выливать масло на землю. И без нас экология так себе.

И последнее, что должно быть наготове, это новая прокладка сливного отверстия. Чаще всего – это просто шайба, обычно – многослойная. Можно, конечно, закрутить и со старой прокладкой, но деталь это копеечная, экономить на ней может только гоголевский Плюшкин. Впрочем, есть среди автолюбителей убеждённые борцы за старую шайбу, дескать, да что ей будет! Может, им религия не позволяет, какие-то политические убеждения или экономические причины, но прокладку эту всё же менять надо. В сервисе настоятельно советуют её менять.

Итак, всё готово. Приступаем к работе

У Сандеро, стоящего на подъёмнике, защита уже снята. Да и нет смысла описывать то, как её снимать: вариантов много, всё зависит от вашего автомобиля. Поэтому просто ставим под машину ёмкость для сбора старого масла (в нашем случае, правда, стоит специальная установка для сбора масла, но это – атрибут СТО, вряд ли она часто встречается на гаражных полках) и осторожно выкручиваем пробку сливного отверстия. Пока масло стекает, можно помыть руки и обработать ожоги.

Вот он, первый камень преткновения с форумов автовладельцев: обязательно ли перед сливом масла открывать сверху крышку маслозаливной горловины? Есть мнение, что без неё масло вытекает быстрее. Тут надо смотреть на следующее: будет ли с машиной в это время производиться другая работа? Если вы не хотите ждать сложа руки, то пока вытекает «отработка», можно заменить воздушный фильтр или заняться какой-то другой работой. В этом случае крышку лучше не снимать: в горловину может попасть мусор, грязь или просто пыль, а это не так уж полезно мотору.

Оттого, что она будет открыта, масло намного быстрее не польётся. Даже просто быстрее не польётся. А если планы на день ограничены только заменой масла, то открутить можно, принципиальных отличий нет. Главное, чтобы в горловину ничего лишнего не попало.

Сначала масло льётся довольно быстро, потом ручеёк иссякает, и остаются тягучие капли (или не тягучие, масло бывает разным). Конечно, чем больше старого масла вытечет, тем лучше. Торопиться не надо – надо ждать, пока из сливного отверстия не вытечет всё, что может течь. Поэтому терпеливо ждём и приступаем к снятию масляного фильтра.

В идеале он откручивается рукой. На практике такое не всегда бывает, поэтому фильтр иногда надо чем-то открутить. Решений несколько.

Технически совершенное – это съёмник для конкретно вашего автомобиля. Выглядит он как чашка, бортики которой имеют выступы, совпадающие с углублениями в фильтре, и головку под гаечный ключ. Если фильтр вашего автомобиля не имеет граней, то подойдёт съёмник-цепочка, которым обхватывают корпус фильтра, и затем его откручивают. Но не стоит сразу бежать в магазин и обогащать производителей этих устройств разной степени надёжности. Есть и другие способы, чуть сложнее (есть даже варварский способ!), но не менее эффективные.

Способ, подходящий техническим маньякам, это хомут с болтом, под который к корпусу фильтра подкладывают напильник (чтобы не скользил). Иногда с помощью напильника удаётся отвернуть фильтр. Решение подходит для автомобилей, фильтры которых стоят в труднодоступных местах, как правило – почти вплотную к картеру или блоку. В сервисах так не делают: непрофессионально, да и съёмники обычно есть на любой вкус.

Последний способ – для последователей культа разрушения. Он прост, но неэстетичен: фильтр снимается с помощью отвёртки. Как? Её просто надо со всей силой вогнать в бок старого фильтра, затем провернуть его за рукоятку отвёртки. Метод эффективный, хотя и дикий. Тут важно не промахнуться, чтобы не пробить отверткой какой-нибудь ни в чем не повинный патрубок.

Итак, масло слили и старый фильтр сняли. Но заниматься заливкой нового масла ещё рано.

Сначала не забываем закрутить пробку сливного отверстия. Не надо прикладывать слишком много силы, иначе в один прекрасный момент ей можно оторвать «башку» в попытках отвернуть для очередного ТО. Ставим новую шайбу-прокладку, затягиваем (не со всей силы), радуемся. Теперь ставим новый фильтр.

Лить или не лить?

Итак, заливать ли в новый фильтр масло?

Если вы не владелец старых Жигулей (или тому подобной продукции советско-российского автопрома прошлого), то заливать масло в фильтр не надо. Более того, во многих автомобилях фильтры стоят под таким углом, что залитое в фильтр масло просто выльется.

Эта процедура – «привет» из далёкого прошлого, когда маслонасосы были не самыми эффективными, а почти всё масло – минеральным. В этом случае масляный насос мог не справиться с прокачкой фильтра. Сейчас необходимости заливать масло в фильтр нет. Но и ошибкой не будет, если масло всё же зальёте: это просто бесполезная трата времени. Масло так и так окажется в фильтре.

Другое дело – промазать маслом резинку прилегающей поверхности фильтра. Это делать надо, чтобы потом можно было легко открутить его. Закручивать фильтр лучше рукой, но если сил уж совсем мало, можно использовать какой-либо инструмент (только не отвёртку в бок!) В любом случае чрезмерного приложения сил не требуется.

Теперь всё готово к заливанию свежего масла. Специалист пользовался ёмкостью со шлангом. Во-первых, получится аккуратно, а во-вторых, производители масла нам не заплатили, чтобы мы показали фотографию канистры. Если такой ёмкости у вас нет (а её точно нет), то достаточно взять воронку.

Если объём картера 4,0 литра ровно, то не надо лить сразу 4 литра. Во-первых, слить абсолютно всё масло невозможно – что-то там наверняка осталось на дне. Во-вторых, откачать перелитое масло будет довольно трудно. Поэтому заливаем чуть меньше и даём маслу стечь. Опять же – проявляем терпение.

Перед тем, чтобы залить масло по верхней метке щупа, стоит узнать: любит ли ваш мотор такое количество масла? Например, Субару обычно любит, а некоторые французские моторы пытаются его вытолкнуть через сальники коленвала.

Где-то лучше масло держать между минимальной и максимальной отметках на щупе, а где-то – у верхней метки. Универсального совета тут нет, кроме, разве что, не оставлять масло на нижней метке. Но мы для того и ждём, чтобы оно стекло в поддон. Минут через пять-семь проверяем уровень, если всё в порядке, то закрываем горловину и запускаем мотор.

Смотрим, погасла ли лампа давления масла. Если погасла, то фильтр заполнился, давление есть. Но это ещё не всё: глушим мотор и ждём ещё минут пять. Ещё раз вытаскиваем щуп и проверяем уровень, а если есть необходимость, то доливаем масло.

Замена масляного фильтра

После того как слили масло с двигателя, можно заняться заменой масляного фильтра. Находится масляный фильтр чаще всего в нижней части двигателя рядом с поддоном. Обычно фильтры, закрученные рукой, также легко рукой и откручиваются. Но в случае, если он всё же прикипел, лучше использовать съемник масляного фильтра. Съемники бывают в виде головки на ключ, цепные, ременные. При помощи съемника масляного фильтра срываем фильтр с места и дальше откручиваем рукой.

Одна из самых трудоёмких операций — сорвать фильтр с места

Если съемника под рукой не оказалось , то можно попробовать пробить корпус фильтра отверткой и как рычагом его выкрутить, все равно ведь выкидывать. После этого протираем тряпкой вокруг отверстия на двигателе, чтобы убрать остатки масла.

Отсос через отверстие щупа

Слив масла через щуп выполняется при помощи специального оборудования — масляного насоса. Он имеет очень простую конструкцию. Внешний вид может быть разным (все зависит от конкретного производителя). Также существуют и профессиональные аппараты, которые используются в автосервисах. Их конструкция немного сложнее, но принцип работы, как и у бытовых.

Откачка выполняется благодаря искусственно создаваемой разнице давления в двигателе и в насосе. В общих чертах процедура происходит так:

1. В отверстие масляного щупа устанавливается трубка прибора, которая должна достигать дна.
2. Устройство создаёт разность давления.
3. Масло начинает сливаться.

Скорость откачки зависит от температуры и вязкости масла, а также от мощности непосредственно установки для отсоса. В среднем этот показатель составляет примерно 1 л за 3 мин. Если в двигателе 4 л масла, то вся процедура займёт 10-15 мин.

Многие автомобилисты могут относиться к данному способу с недоверием, так как он может показаться непривычным. Но сейчас большое количество автосервисов сливают масло именно так. Специалисты отмечают хорошую эффективность метода.

Замена масла Opel Astra H: пошагово

Заменить масло в двигателе автомобиля Opel Astra H советуем доверять профессиональным авто-слесарям, особенно, если ваша машина находится на гарантийном обслуживании или этого требуют особые условия страховки. Однако, даже для автомобилиста с небольшим опытом технического ухода и ремонта, справится с заменой.

Важные замечания

• Когда проводится замена моторного масла, одновременно меняют масляный фильтр;
• Замена производится через каждых десять-двенадцать тысяч километров пробега;
• Перед заменой масла в двигателе, прогрейте его до рабочей температуры;
• Желательно сливать отработку из поддона картера, нежели производить вакуумный забор.

Вместе с отработанным маслом из двигателя уходят осадки, высокая концентрация которых меняет цвет нового масла;

1. Подходящее по марке моторное масло в количестве, согласно объему двигателя, которым укомплектована ваша Astra H (информация находится в таблице заправочных объемов в руководстве по эксплуатации автомобиля Opel, варьируется от 3, 5 до 5 литров). Используйте рекомендованное производителем моторное масло, это поможет увеличить ресурс работы двигателя.
2. Новый на замену масляный фильтр (вкладыш или фильтрующий элемент) и резиновое кольцо уплотнитель крышки фильтра, в Астра они должны идти в комплекте.
3. Гаечный ключ накидной или торцовая головка на 14 для снятия защиты картера Опеля Астра h.
4. Торцовая головка на 24 для отворота крышки масляного фильтра.
5. Ключ TORX T45 или насадка «звездочка» для того, чтобы открутить сливную пробку на двигателе.
6. Емкость для слива отработки объемом не менее пяти литров.

Еще раз напоминаем, что промывочная жидкость для двигателя используется, когда качество моторной смазки сомнительна, оно очень темное или не проходит точечный тест, а также в случае, если вы решили сменить марку смазочного материала.

Итак, двигатель нагрет до рабочей температуры и у вас есть все необходимое. Теперь вы готовы для проведения обслуживания, замена масла в своем автомобиле Opel Astra h начинается. Теперь перейдем к поэтапному руководству.

Слив отработки

Так выглядит сливная пробка

Машину загоняем на гаражную яму или эстакаду. Для начала, чтобы добраться до пробки слива на поддоне, вам предстоит снять защиту картера – металлическую пластину, которая крепится четырьмя болтами к подрамнику на передней подвеске. Обычно для этого подходит головка на 14.

Теперь следует очистить металлической щеткой место вокруг сливной пробки на двигателе от грязи и протереть ветошью. Не забудьте приготовить емкость для отработанного масла, не допускайте его пролива на землю, берегите окружающее пространство! Для отворота пробки используется специальный ключ или насадка в виде звездочки. Подставляете емкость, выкручиваете пробку и сливаете в нее отработку. Старую отработанную жидкость можно сдать за деньги для последующей переработки. Пока стекают остатки отработки, вы можете заняться заменой фильтра.

Если вы решили промыть двигатель, то делайте это со старым фильтром. Для этого заверните пробку на поддоне, залейте промывочную жидкость до нижней отметины уровня на щупе, заведите двигатель, пусть поработает в режиме промывки на холостом ходу где-то на десять минут. Теперь заглушите мотор и слейте использованную промывку.

Замена фильтра на Опеле Астра

Отверните крышку фильтра на двигателе Opel при помощи головки на 24, также потребуется шарнирный удлинитель и вороток. Вытаскивайте крышку вместе со старым вкладышем. Внимание! Запомните положение фильтрующего элемента, новый должен быть установлен точно также, той же стороной. Удалите вкладыш, после этого протрите крышку тряпкой, снимите старое уплотняющее кольцо отверткой и очистите крышку бензином от грязи и отложений. Дайте ей просохнуть. Теперь подошло время завернуть сливную пробку, что расположена на поддоне картера.

Рекомендуется пропитать свежей смазкой фильтрующий элемент, для чего можно поместить его в небольшую емкость с новой смазкой, остаток которого потом дольете в двигатель. На крышку фильтра установите новое уплотнительное кольцо из резины, предварительно смазав его свежей моторной смазкой, в правильном положении вставьте смазанный вкладыш, теперь установите фильтр на место.

Заливка масла и запуск двигателя

Теперь отверните пробку горловины для залива масла, залейте новое в объеме (4 литра), несколько меньшем, чем указано в данных производителя. Проверяйте щуп. Уровень должен быть посредине отметок MIN и MAX. Заверните крышку маслоналивной горловины. Заводите свою Астру. Индикатор давления будет гореть красным цветом и должен потухнуть через 3-5 секунд. Оставьте мотор работать на холостых оборотах, пока он не наберет рабочую температуру. За это время проверьте масляный фильтр, а также сливную пробку на предмет подтеков.

Проверка уровня на щупе

Останавливаем двигатель и ожидаем несколько минут, за это время масло стекает в поддон, проверяем его уровень. Если требуется, то доливаем его до среднего уровня на щупе, дотягиваем при необходимости крышку фильтра (стоит предупредить, что крышка сделана из пластика, поэтому нельзя прикладывать большие усилия) и сливную пробку. Теперь осталось установить на подрамнике четырьмя болтами защиту картера. На болты можно нанести смазку, чтобы облегчить процедуру установки, а также исключить проблемы с закипанием резьбы при следующем демонтаже.

Заключение

Готово, замена смазки на вашем Опеле завершена, можете спокойно эксплуатировать свою Астру до следующей замены, 10-12 тысяч километров эффективного пробега без поломок. Определить правильный интервал замены следует с учетом эксплуатационных условий и качества марки смазочного материала. Обращать внимание необходимо на температурные диапазоны эксплуатации, ежедневные нагрузки на автомобиль и манеру езды.

Полностью синтетическое масло позволяет наслаждаться вождением Astra с увеличенным километражем пробега, однако специалисты на качественных автосервисах настоятельно рекомендуют менять моторное масло в Опель Астра h не реже, чем раз в год. Принять верное решение о частоте замены стоит на основании информации, данной производителем в сервисной книжке, и рекомендаций, опубликованных на специализированных сайтах и форумах.

При обслуживании автомобиля Opel Astra H лучше прислушаться к советам опытных мастеров, чем нарабатывать персональные навыки на собственных пробах и ошибках.

Заключение

От конструктивных особенностей машины зависит, каким будет расход топлива при разных условиях. В технической спецификации всегда указываются допустимые показатели, этот фактор не стал исключением. Для одного мотора конкретный уровень будет нормой, а для другого станет главным признаком неисправности. В некоторых модификациях вообще не нужен долив жидкости от одной процедуры замены до другой. В большинстве случаев рекомендуют использовать щуп, чтобы контролировать уровень жидкости. Такой вариант подходит для большинства водителей.