Ремонт клемм аккумулятора

В качестве основных причин порчи клеммы АКБ можно выделить следующие позиции:

• физический износ. Если автомобиль используется уже не первый десяток лет, а аккумулятор постоянно переподключается, то можно говорить о рисках порчи элементов подключения.
• электролит попал на контакты. Обычно это происходит в связи с недостаточно затянутыми стержнями или ослабленной пробкой батареи;
• плотность электролита не соответствует стандартам. Подобная причина актуальна в случае, если владелец автомобиля самостоятельно разводит кислоту;
• нарушение герметизации, повреждение оболочки аккумулятора. Как итог – протечка электролита или замыкание секции АКБ;
• постоянные проблемы с электросетью в транспортном средстве.
• оплавление клемм.

От большей части вышеуказанных факторов можно избавиться без лишних проблем – достаточно проверять состояние аккумулятора хотя бы два-три раза в неделю, а при возникновении проблем сразу же устранять источник, а не пытаться справиться с последствиями.

Когда нужен ремонт

В общей сложности можно выделить несколько причин, которые влекут за собой восстановление клемм аккумулятора, поскольку они уже не выполняют свои функции на том же уровне, что и раньше. Приятен и тот факт, что такие неисправности можно устранить своими руками.

Что же касается причин, то они следующие:

1. Плохой контакт с проводами. Чаще всего встречаются на грузовых автомобилях, поскольку показатели протекающих токов здесь намного выше. На участках, где имеется плохой контакт, клемма, находясь под воздействием большого тока, может постепенно подгорать и плавиться. Это приводит к отламыванию клеммы либо плавке. Подобная проблема часто наблюдается на автомобилях, где параллельно подключается две аккумуляторные батареи. И токосъёмный вывод будет разрушаться тем, где соединение слабое.
2. Нарушение контакта минуса АКБ с кузовом автомобиля. Такое явление среди автомобилистов именуется как плохая масса. Если с массой контакт будет слабым, тогда плюс начнёт активно перегреваться и перегорать. Это прямое показание к ремонту.
3. Механические повреждения. Причём механически клеммы могут повредиться и деформироваться по самым различным причинам. Чаще всего это вина самих автомобилистов. При установке АКБ и подключении клемм их требуется затянуть. Сомневаясь в прочности соединения, некоторые начинают прикладывать слишком большое усилие. Из-за этого контакт лишь ухудшается, поскольку токовывод из мягкого металла попросту разрушается. Либо же АКБ могут недостаточно прочно закрепить под капотом, не затянуть прижимную планку или вовсе о ней забыть. При наезде на кочку батарея выпрыгивает из своего посадочного гнезда, и клеммы такой нагрузки попросту не выдерживают. Происходит нарушение целостности со всеми вытекающими последствиями.
4. Короткое замыкание. Ещё одна из вероятных причин. При этом создаваемая при замыкании сила тока может без каких-либо проблем мгновенно оплавить свинцовый вывод.

Вне зависимости от причин, при нарушении целостности клемм они нуждаются в ремонте либо в замене.

Как восстановить клемму на аккумуляторе машины своими руками

Полностью или частично разрушенную клемму следует заменить, и автомобильный рынок предлагает немалое количество моделей клемм, предназначенных для автомобильных аккумуляторов. Но поскольку и сами батареи бывают разными, перед покупкой следует убедиться, что вы покупаете подходящую запчасть.

Во-первых, это касается размеров клеммы – они должны соответствовать диаметру клеммного вывода. Если их внутренний диаметр окажется меньшим, чем нужно, вы просто не сможете одеть ей на электрод, в противоположном случае даже при полной затяжке плотный контакт без зазоров обеспечить будет невозможно. Чем это чревато, мы уже писали.

Во-вторых, необходимо убедиться, чтобы размер отверстия под высоковольтные провода соответствовал диаметру этих проводов. Это необходимо для обеспечения максимально прочного крепления проводов в клемме.

Что касается наиболее предпочтительного материала изготовления изделия, то специалисты советуют свинец – у него хорошие токопроводящие характеристики, он достаточно мягкий, чтобы при обжиме плотно охватывать клеммный вывод и не приводить к возникновению гальванической пары с электродов АКБ.

При отсутствии свинцовых клемм нужных размеров можно покупать медные или латунные, алюминий нужно приобретать только в крайнем случае.

Любители акустического тюнинга часто используют многокомпонентные системы, поэтому им нужно выбирать такие клеммы, которые оснащены местами для крепления дополнительных проводов.

В принципе можно купить и клемму с уже готовым запрессованным проводом, такое крепление самое надёжное, но требует больших усилий при монтаже.

Если ваш аккумулятор не снабжён защитным колпачком для положительной клеммы, желательно приобрести его – такая защита предотвратит контакт от попадания влаги, пыли, а при наличии белого токопроводящего налёта – от вероятного КЗ между плюсовой и отрицательной клеммами или между «плюсом» и массой.

Способ крепления клеммы тоже играет важную роль в том плане, что при возникновении нештатной ситуации с электрооборудованием нужно обеспечить максимально быстрой отсоединение клемм от аккумуляторной батареи.

Алгоритм замены клемм автоаккумулятора:

• выключите зажигание, в правильном порядке отсоедините клеммы от АКБ. Хотя большинство автовладельцев знают, как это делать, далеко не всегда соблюдают нужную последовательность, что неправильно с точки зрения правил техники безопасности. Несоблюдение очерёдности может привести к случайному закорачиванию положительной клеммы на массу, что может вывести из строя электронику машины (при самом оптимистическом варианте перегорят плавкие предохранители). Именно поэтому снимают сначала отрицательную клемму;
• теперь нужно убрать саму батарею из машины, ослабив или полностью открутив соответствующее крепление (у разных производителей такое крепление может быть организовано неодинаково). Менять клеммы при установленном на «полочке» аккумуляторе категорически воспрещается;
• теперь неисправные клеммы нужно отсоединить от проводов. Эта операция будет несложной, если провода крепятся посредством болтового зажима. Если тип крепежа – обжимной, придётся с помощью подходящего инструмента ослабить зажим и отсоединить провода;
• если отсоединить провода не удаётся, можно их просто обрезать, но только если их длины достаточно, чтобы при соединении с новыми клеммами они достали до электродов батареи;
• после того, как произвести надёжное подключение проводов к новым клеммам, можно устанавливать на место аккумуляторную батарею и в обратной последовательности подключить их к проводке (сначала – «плюсовую» клемму, затем – отрицательную).

Что делать, если окислились клеммы аккумулятора

Смазка на клеммах предотвращающая окисление

После устранения причины появления налета необходимо убрать окисления с клемм аккумулятора, зачистив выводы АКБ и сами клеммы с помощью надфиля или наждачной бумаги.

После зачистки контактной группы и затяжки клемм желательно защитить соединение от контакта с влагой, кислородом и кислотой, обработав их диэлектрической смазкой. Чем лучше обработать окислившиеся клеммы и как правильно очищать, подробно рассказано в нашем материале.

Главная задача смазки – не улучшить контакт, а предотвратить окисление клемм и выводов аккумулятора, создав защитное покрытие на поверхности сопряженных деталей.

Шайба для защиты клеммы АКБ от окисления

Если окислы образовались из-за электролита, после зачистки все контактные поверхности и корпус батареи нужно обработать 10-процентным раствором пищевой соды, затем удалить его остатки влажной ветошью и вытереть корпус насухо.

При образовании микротрещин в районе выводов, предотвратить окисление из-за вытекающего электролита можно с помощью шайбы из войлока, пропитанной маслом или литолом.

Если в корпусе аккумулятора появились большие трещины – пластик можно запаять, используя паяльник с широким плоским жалом. Герметики использовать нежелательно, так как они неустойчивы к сильным кислотам и имеют слабую адгезию к корпусу АКБ!

Окисление клемм АКБ

Выводы большинства кислотных батарей сделаны из свинца, того же металла, что и начинка батареи. Свинец легко вступает в реакцию с серной кислотой, различными солями из поверхностного влажного слоя, а также легко окисляется кислородом воздуха. Положительный потенциал плюсовой клеммы батареи относительно окружения только ускоряет разрушение клеммы. Вот почему именно на плюсовой клемме чаще всего вырастают все эти разноцветные кристаллы.

Что делать? Хорошо зачистить наждачной шкуркой, металлической щёткой или напильниками зону контакта (до блеска) и весь зажим, промыть дистиллированной водой или бензином, высушить. Смазать тонким слоем защитного состава (есть и рекомендации наносить защиту только после подключения). Надеть зажим вращательными движениями, чтобы убрать смазку из зоны контакта. Затянуть болты. Дополнительно промазать составом поверхность узла.

Помните, защитные составы всего лишь защищают, а не зачищают. Поэтому качественную зачистку, от которой зависит результат всей операции, проводить именно вам. А задача смазок не в устранении последствий, а в их предупреждении.

Инструкция по замене

Заниматься заменой клемм от аккумулятора лучше в отапливаемом и проветриваемом помещении. На морозе слой изоляции проводов будет жёстким, и повысится его хрупкость. Это усложнит работу.

Мастеру потребуется взять набор ключей или головок, плоскую отвёртку, плоскогубцы. Также не помещает наждачная бумага и острый канцелярский нож.

В теории можно задействовать дистанционную втулку, которая вытачивается из меди. Актуально как временная мера при вытянутой клемме. Но будет лучше поменять клеммы полностью на своём автомобильном аккумуляторе.

Последовательность операций выглядит примерно так.

• Начинать лучше с плюсовой клеммы, поскольку её замена на корпусе аккумулятора более безопасная. Хотя особых отличий от минусовой специалисты не видят.
• Сначала обесточьте автомобиль. Выключите зажигание, отключите всех потребителей. Если нужно, в аудиосистеме запишите коды доступа. Учтите, что некоторые настройки, включая часы на приборной панели, наверняка собьются.
• Чтобы заменить клемму на своём аккумуляторе, лучше его снять с машины. Для этого ослабляются специальные крепления, и АКБ убирается с полки.
• Теперь нужно демонтировать с проводки изношенные контактные клеммы. Держатся они обычно на зажимах или болтах. Зависит от модели авто.
• Не рекомендуется отрезать кусок кабеля. Длины оставшегося провода может не хватить для соединения с уже новым контактом. Крепление снимается с помощью гаечного ключа или отвёртки. Если не поддаётся, обработайте WD40 и подождите несколько минут. Зажимы обычно отгибаются плоским жалом отвёртки.
• Изучите состояние оголённой части провода. Если нужно, зачистите от остатков изоляции контакты. Здесь потребуется канцелярский нож, либо специальное приспособление для таких задач.
• Металлические жилы следует обработать мелкозернистой наждачкой. Это позволит убрать окислы и защитный лак. Если наждачка не помогает, тогда возьмите преобразователь ржавчины. Он размягчит налёт.
• Теперь возьмите новую клемму, вставьте в неё очищенный конец провода и затяните прижимную планку. Либо используйте зажимные кромки. Тут вам помогут плоскогубцы или пассатижи.
• На самом аккумуляторе зачистите аккуратно контактные штыри. Дополнительно протрите сухой ветошью весь корпус батареи. На ней могла появиться пыль, а также следы электролита.
• После замены поставьте аккумулятор на место, и выполните соединение с клеммами плюс и минус.
• Чтобы защитить металлические контакты, нанесите небольшой слой специальной смазки.

Важно убедиться, что с проводами, идущими на аккумулятор и от него нет никаких проблем. Их следует визуально осмотреть.

При наличии повреждений оптимально полностью поменять проводку, но это сложно и дорого. Поэтому воспользуйтесь изолентой и диэлектрическими трубками.

Учтите, что на некоторых автомобилях устанавливают литые клеммы. Они соединяются с высоковольтным проводом ещё на заводе. То есть отдельно снять контактный элемент и заменить его не получится. Придётся отрезать часть кабеля вместе с деталью соединения с аккумулятором.

Проблема ещё и в том, что не всегда автопроизводители оставляют запас по длине провода. И его приходится наращивать. Тут уже появляются сомнения касательно того, стоит ли такие работы проводить своими руками.

Приходилось ли вам менять клеммы? Из-за чего они сломались или износились? Как устраняли проблему? Всё ли получилось сделать правильно? Какие советы дадите новичкам?

Ждём ваших ответов в комментариях.

Подписывайтесь, оставляйте отзывы и задавайте вопросы!

Для работы понадобится мощный паяльник. Припой является сплавом свинца и олова. ПОС-припои, в том числе и этот вариант, плавятся при достижении температуры в 183 градуса. Также для работы понадобится специальная форма, аналогичная диаметру клеммы. Паяльником расплавляют припой в форму и наплавляют на то, что осталось от клеммы на аккумуляторной батарее.

Способ этот определенно хорош и заслуживает уважения, припой ПОС-30 отличается невысокими температурами плавления, и по сравнению с аналогами он не опасен для полипропиленовых корпусов современных аккумуляторов.

Среди минусов такого способа можно выделить сам процесс наплавления. Температуры, которых достаточно для плавления заводских свинцового-сурьмянистых клемм, выше, чем температура плавления ПОС-30. Крепкое соединение новой клеммы с остатком старой в данном случае не получится. Этот ремонт заслуживает право на жизнь, но он больше декоративный. Даже если и удастся подключить к аккумулятору провода, под воздействием вибрации и нагрева от высоких пусковых токов такая отреставрированная клемма разрушится за несколько месяцев.

Возможные последствия неправильной полярности

1: замыкание

Если поменять местами клеммы на АКБ, то сразу появятся электрические щелчки, и пойдут искры. Провода, на которых крепятся клеммные колодки, начнут быстро нагреваться. Если сразу их не снять с аккумуляторной батареи, то они могут оплавиться. Пойдет дым и едкий запах.

2: воспламенение, пожар

Оплавление проводов, на которых крепятся клеммы, может привести к их возгоранию. Пламя легко способно распространиться на другие детали проводки и автомобиля. Возле АКБ расположено много потенциально опасных элементов, которые быстро воспламеняются. Это может быть пластмасса, масло, бензин и пр.

Если своевременно не потушить источник возгорания, то автомобиль может полностью сгореть.

3: падение мощности АКБ

Внутри батареи находятся пластины с разной полярностью (т.е. плюсовые и минусовые). Они залиты электролитом. Пластины рассчитаны на то, чтобы каждая держала свой заряд.

Те элементы, которые должны держать минусовый заряд, стремятся стать плюсовыми. Та же ситуация происходит и с плюсовыми пластинами.

При длительной переполюсовке начинает происходить деформация пластин. Если часть из них разрушится, то аккумулятор потеряет свою мощность. Он будет быстро разряжаться. В зимний период его может даже не хватить на 1 завод авто. Если посыпятся пластины на старой аккумуляторной батарее, то прибор полностью выйдет из строя.

4: выход из строя электронного блока управления ЭБУ

Бортовой компьютер, электронный блок управления, мозги – это разные названия 1 прибора, который управляет всеми процессами в автомобиле. При замыкании клемм на АКБ можно спровоцировать его поломку. Если ЭБУ выйдет из строя, то автомобиль не сможет функционировать. Его нельзя будет завести, включить фары, дворники и пр.

Устранение данной поломки потребует больших финансовых затрат.

5: выгорание предохранителей

Такая поломка считается одной из самых минимальных. При перегорании предохранители берут весь удар на себя, т.е. другие системы автомобиля не страдают. После правильной установки АКБ следует проверить работоспособность всех функций. Выгоревшие предохранители потребуется заменить новыми.

6: поломка генератора

Чтобы защитить генератор от поломки, которая может произойти при неправильном подключении клемм, устанавливается диодный мост. Замыкание может привести к его сгоранию, но при этом оставляет дееспособным устройство, вырабатывающее электроэнергию.

При сгорании диодного моста не будет поступать ток на АКБ, т.е. генератор его не будет заряжать.

В большинстве случаев устранить такую поломку самостоятельно не удается, т.к. это трудоемкий процесс. Для решения проблемы рекомендуется обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей (СТО).

7: отказ работы сигнализации

Для установки сигнализации на машину используют триггеры. Если перепутать полярность на АКБ, то это приведет к их поломке. Для восстановления защиты авто следует обратиться за помощью к тому мастеру, который делал сигнализацию.

8: частичная оплавка проводов

Замыкание, произошедшее по причине неправильного подключения клеммных колодок, может стать причиной оплавления не только тех проводов, которые идут к аккумуляторной батарее. Изоляция может оплавиться на любом участке проводки с повышенной нагрузкой.

Такая поломка может стать причиной того, что машина начнет функционировать неправильно.

Потеря мощности в цепи может влиять на расход топлива, яркость фар и пр.

Чтобы быстро устранить поломку, можно провести изоляцию проводов с помощью специальной ленты. Но такие действия рекомендуется делать только в том случае, когда нет возможности провести полноценный ремонт автомобиля, например, если неприятность случилась в дороге.

Чтобы защитить имущество потребителей, производители современных авто устанавливают на все потенциально опасные места диоды. Они могут находиться даже на самих клеммах аккумуляторной батареи. При замыкании происходит сгорание предохранителя, питающего диодный мост.

Неисправности генератора

Если утечки тока нет, и поездки довольно длительные, значит аккумулятор недозаряжается. Важно знать какую зарядку должен давать исправный генератор. При заведенном двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах аккумулятора.

Это интересно: Правила первой зарядки нового телефона

Без включения дополнительных электроприборов, вольтметр должен показывать значения в 13.5 — 14 вольт, именно такой заряд должен выдавать исправный генератор. Если на вольтметре низкое напряжение (меньше 13 вольт), то следует приступить к выявлению причин, почему система не выдает полную зарядку.

Схема зарядки аккумулятора от генератора проста, зачастую он напрямую подключён к главному выходу генератора, посредством толстого кабеля, а иногда даже двух.

Современный генератор — долговечное устройство, все «детские болезни» давно решены. Однако, без своевременного обслуживания и замены расходных деталей, он может сломаться.

При наличии должных знаний, выявить неисправности генератора несложно, для этого потребуется минимум инструментов. Проверку лучше проводить всё по тому же принципу исключения возможных причин от простых и дешевых к сложным и дорогим.

Натяжка ремня

Если приводной ремень порвался или растянулся со временем, генератор будет «пробуксовывать» под нагрузкой. О необходимости подтяжки свидетельствует свист, исчезающий при прогазовке.

Решение — натянуть ремень, в зависимости от конструкции крепления генератора эта процедура может отличаться. Есть три вида натяжителя: пружинный самозатягивающийся, с червячным натяжителем, натяжка при помощи рычага. Без должной натяжки ремня всё чаще будет повторяться ситуация, когда автомобиль работает но не заряжает аккумулятор.

Подшипники

Ротор генератора крутится на подшипниках. Если они заклинили или рассыпались, генератор работать не будет. При замене или натяжке ремня стоит раскрутить и пошатать шкив, люфтов, заеданий и посторонних стуков или гула быть не должно.

Для замены подшипников генератор придется полностью разобрать, потребуется слесарный инструмент, тиски и сьемники.

Если подшипник рассыпался, якорь задевает за обмотки статора, и получается короткое замыкание. Как правило, такой генератор подлежит замене.

Проверка возбуждения

В большинстве автомобилей для начала выработки электрического тока к генератору приходит отдельный провод под напряжением.

Это называется «возбуждение». Чтобы прибор не сгорел и не потреблял электричество при выключенном зажигании, ток подается через сопротивление — лампочку на приборной панели. Если при включении зажигания лампочка не горит, то ток на аккумулятор не подается.

Порядок диагностики:

1. При включенном зажигании контрольной лампочкой проверяем, есть ли напряжение на клемме «30» генератора. Как правило, к нему подходит синий провод небольшого сечения.
2. Если напряжения нет, проверяем предохранители.
3. Предохранители в порядке, проверяем лампочку на приборной панели.
4. Если лампочка в порядке, проверяем электрическую цепь: предохранители — замок зажигания — приборная панель — генератор. Устраняем обрыв или перетертость изоляции провода.

Щетки генератора

Угольные токосъемники со временем изнашиваются.

Снимаем регулятор напряжения (в обиходе автолюбителей называется «шоколадка»), проверяем длину угольных щеток. Короткие или застрявшие в корпусе щетки могут не прилегать плотно. Они перепаиваются или заменяются вместе с регулятором.

При замене щеток стоит оценить состояние токосьемных медных дорожек ротора. В случае, если щетки прогрызли глубокие канавки, потребуется разборка и замена дорожек. Эта операция возможна только в специализированной мастерской — дорожки привариваются или припаиваются, напрессовываются на вал «на горячую».

Диодный мост

В темное время суток может наблюдаться следующий эффект: фары горят ярче при повышении оборотов двигателя. Это свидетельствует о повреждении регулятора или диодного моста. Что может служить причиной, почему генератор не дает зарядку.

Это интересно: Как самостоятельно провести восстановление аккумулятора ноутбука

Регулятор можно заменить на заведомо исправный, и если дефект не исправился — нужно проверить диоды. Они служат для выпрямления колебаний тока. Обмоток на статоре генератора три, они по очереди вырабатывают электрический ток. Каждая обмотка выдает ток «всплеском», напряжение растет и падает. Диод нужен, чтобы отрегулировать напряжение, в итоге получается постоянный ток без скачков напряжения.

Диоды проверяются при помощи мультиметра или осциллографа. Диод пропускает электрический ток в одну сторону, во вторую — нет.

Диоды с оплавлениями или механическими повреждениями лучше заменить. Проще и эффективнее заказать целый диодный мост, он похож видом на подкову.

Пробой обмоток.

Если между корпусом и обмотками статора или ротора возникает короткое замыкание, генератор работать не будет. В некоторых случаях дефект внешне не заметен, но возможно дымление или проскакивание искры.

Пробой можно диагностировать при помощи контрольной лампочки на 3 вольта или мультиметра.

1. На контакты снятого с автомобиля генератора подается напряжение, на корпус подключается масса.
2. Один провод контрольной лампочки присоединяем к массе аккумулятора, второй — к корпусу.
3. Медленно вращаем шкив.
4. Если лампочка загорелась — есть короткое замыкание.
5. Обмотки статора или ротора придется перематывать или заменить весь прибор целиком.