3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

НЕ ДЕРЖИТ АККУМУЛЯТОР

Аккумуляторная батарея – один из основных агрегатов современного автомобиля. От ее надежной работы зависит комфортное самочувствие и уверенность хозяина в своем транспортном средстве. Нужно быть на 100% уверенным в своем авто, перед дальней дорогой. Когда не держит аккумулятор, жизнь водителя превращается в пытку.

Необходимо правильно понимать предназначение АКБ. Ее основная задача – завести двигатель автомобиля, дальше необходимый для работы ток вырабатывает генератор. Он же и подзаряжает аккумулятор. Максимум возможностей батареи на неработающем двигателе – это габаритная подсветка, прослушивание аудиосистемы или питание охранной сигнализации. Да и то, на ограниченное время. Поэтому, не держит аккумулятор преимущественно по причине неисправности генератора или электрической цепи автомобиля. Причин может быть много, основные из которых:

— Ненадежные или окислившиеся контакты на клеммах аккумулятора. Устраняется путем зачистки клемм и надежного зажима. Также, дополнительно следует защитить контакты водоотталкивающим покрытием.

— Подгоревшие контакты на выходе из генератора. Решение проблемы аналогично предыдущему – зачистка и зажим.

— Выход из строя генератора:

1. износ щеток — решается путем замены;

2. выход из строя реле зарядки – замена детали;

3. выход из строя диодного мостика – замена запчасти;

4. выход из строя первичной или вторичной обмотки – замена генератора полностью.

— Низкий уровень электролита в батарее. В этом случае доливается дистиллированная вода (ни в коем случае не электролит).

— Низкая плотность электролита (необходимый уровень — 1.28 г/см3). Выравнивание плотности осуществляется путем подзарядки аккумулятора зарядным устройством.

— Исчерпанный ресурс аккумулятора. Выражается в потере емкости батареи (следствие разрушения свинцовых пластин и их осыпании на дно банок). Это может привести к замыканию и полному выходу батареи из строя. Единственный способ решения – замена АКБ.

Смотрим как восстановить автомобильный аккумулятор

Нихон кэйдзай: как не перегрузить свой мозг

Заряжая разряженный телефон, вы, наверное, замечали, что поначалу процесс идет очень быстро, а потом начинает замедляться. Все для того, чтобы аккумулятор не получил избыточный заряд.

«Все чаще мобильные телефоны снабжают системой, которая может распознать, насколько регулярно вы заряжаете телефон по ночам и когда примерно вы встаете. Под это подстраивается процесс зарядки. Программное обеспечение медленно заряжает телефон в течение ночи. Оно знает ваши привычки», — говорит Карлос Лопес.

В таком случае не стоит беспокоиться о том, что аккумулятор получит избыточный заряд. Об этом тоже позаботится сам телефон.

Нужно ли вынимать зарядное устройство из розетки, когда телефон полностью зарядился?

«Зарядные устройства теперь находятся в самих телефонах. То, что мы называем зарядкой, на самом деле внешний вторичный источник питания, который потребляет очень мало тока. Конечно, всегда лучше вытащить зарядку из розетки, но это по большей части вопрос безопасности. Некоторые некачественные зарядные устройства могут стать причиной пожара», — говорит Карлос Лопес.

«Риск пожара повышается, если сотовый при зарядке лежит в тесном пространстве или в окружении других вещей, и при этом поблизости есть горючие материалы», — добавляет он.

Несколько лет назад заметили, что мобильные телефоны Samsung часто загораются из-за перегрева. В результате несколько авиакомпаний запретили использование на борту определенных моделей сотовых телефонов.

«Пусть даже риск не велик, он все-таки есть».

Однако авиационная промышленность приняла множество мер, чтобы минимизировать риски, связанные с литиевыми батареями на борту самолетов.

Существует способ продлить время, в течение которого аккумулятор держит заряд.

Светящийся экран — та часть телефона, которая поглощает больше всего энергии. Поэтому лучше всего, если фоновая картинка у вас как можно более темная и неяркая. Свечение и цвета требуют больше всего энергии.

Некоторые функции телефона потребляют энергию, даже когда вы их не используете. Например, Bluetooth, WiFi и мобильные данные, которые уведомляют разные приложения о вашем местоположении.

Многие сотовые имеют режим сохранения энергии, который можно использовать, если у вас некоторое время нет возможности зарядить телефон. Из-за режима сохранения энергии телефон работает медленнее и уменьшает количество фоновых процессов, которые происходят постоянно, — например, в почтовом ящике. Благодаря режиму сохранения энергии заряда аккумулятора хватает на гораздо более длительный срок.

Карлос Лопес считает, что современные смартфоны настолько эффективны, что главное — это продлить срок службы устройства, заботясь о аккумуляторе, правильно заряжая его и не подвергая его воздействию жары или холода.

«Об одной функции я хочу упомянуть особо. Это функция оптимизации процесса зарядки телефона, которая есть во многих моделях. На работу телефона она никак не влияет».

А если вы некоторое время не пользуетесь телефоном, можно, конечно, включить режим полета. Это порядком снизит потребление энергии. Кроме того, вам не будут мешать уведомления, сообщения и напоминания, и вы сможете лучше сосредоточиться на делах.

Что делать, чтобы аккумуляторы в разных аппаратах дольше держали заряд

Мобильный телефон и планшет. Попытайтесь всегда держать заряда на уровне от 20 до 80%. Избегайте полной разрядки! В современных телефонах есть программное обеспечение, которое следит, чтобы зарядка происходила правильно.

Ноутбук. По возможности, используйте ноутбук подключенным к питанию. Когда ноутбук полностью заряжен, шнур питания действует как отсекатель напряжения, и потому аккумулятор не получает избыточного заряда. А постоянно позволяя аккумулятору разряжаться и снова заряжая его, вы его изнашиваете.

Электроинструменты. Никогда не оставляйте аккумуляторные отвертки, садовую технику и электровелосипеды в разряженном состоянии надолго, а лучше храните полностью заряженными и желательно при комнатной температуре.

Читать еще:  Течь радиатора автомобиля что делать?

Для всего. Избегайте полной разрядки, мороза и жары. Не заряжайте гаджеты при отрицательных температурах.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Читать еще:  Спорная ситуация при ДТП что делать?

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Почему быстро садится аккумулятор

Каким бы качественным ни был аккумулятор, рано или поздно он выходит из строя. Резко утратить способность к удержанию заряда может и новая батарея.

Причинами такой поломки являются:

  • неисправность генератора, который перестает заряжать АКБ;
  • неправильное подсоединение потребителей электроэнергии;
  • ухудшение свойств электролита;
  • эксплуатация в экстремальных условиях.

Не выключаемые на ночь электронные системы (сигнализация, магнитола) также являются причиной потери зарядного ресурса.

Физический износ АКБ

Любое устройство имеет свой срок эксплуатации, по истечении которого оно приходит в негодность.

Аккумуляторы старых моделей могли обслуживаться повторно, и водителю только нужно было следить за состоянием электролита и металлических пластин.

В современных моделях подобное не предусмотрено. Необслуживаемые АКБ с закрытым корпусом считаются одноразовыми. Аккумулятор в машине работает 3-5 лет, ремонту или восстановлению он не подлежит.

Батареи старых моделей можно реанимировать, изменив плотность и количество электролита. Однако такие манипуляции не решают проблему выхода оборудования из строя по причине физического износа. Они только откладывают наступление этого момента. Правильное решение — покупка нового устройства.

График физического износа автомобильного аккумулятора.

Генератор не обеспечивает зарядку

Если приобретенная недавно батарея не держит заряд, нужно проверить генератор. Работу этого узла автомобиля оценивают с помощью мультиметра. Им замеряют напряжение на клеммах аккумулятора при включенных системах обогрева, освещения и музыки.

Нормальным считается значение 13-14,4 В.

Если результат измерения отклоняется в меньшую сторону, от генератора поступает недостаточный заряд.

Причинами неисправности становятся:

  • выход из строя регулятора напряжения;
  • растяжение или обрыв ремня генератора;
  • поломка диодного моста.

Когда аккумуляторная батарея регулярно утрачивает заряд из-за неисправности генератора, обращаются в автосервис.

Принцип работы лампочки генератора.

Утечка тока

Заряд быстро теряется из-за утечки тока в электрической сети автомобиля. Выявить такую проблему легко. Для этого используют мультиметр, переведенный в режим амперметра. Сложнее дело обстоит с поиском места утечки.

К основным причинам потери заряда относятся:

  • повреждение кабелей;
  • загрязнение контактов;
  • некорректное подсоединение электронных устройств;
  • физический износ проводки.

Выявляют утечку таким образом:

  • Отсоединяют отрицательную клемму от аккумуляторного компонента. Положительный провод остается на месте.
  • Измеряют разницу сил тока между сброшенной клеммой и отрицательным выводом АКБ. Работы проводят при отключенных электронных приборах и двигателе. Дверь или окно оставляют открытыми — это поможет в случае непредвиденной блокировки замков.

Появляющееся на экране мультиметра значение должно составлять 15-80 мА. Большие показатели указывают на утечку тока. Неисправные узлы в автомобиле в этом случае ремонтируют.

Потеря электролитом номинальных рабочих характеристик

Проблема возникает при интенсивном испарении электролита, объем которого при этом уменьшается. Емкость батареи, содержащей недостаточное количество кислотного раствора, становится ниже заявленной в инструкции.

Отрицательно влияет на состояние АКБ уменьшение или увеличение плотности электролита.

Первое возникает при постоянном добавлении дистиллированной воды, второе — при кипении раствора. Если аккумулятор обслуживаемый, решить проблему можно, долив кислотный состав или воду. Плотность замеряют ареометром. После этого аккумулятор можно зарядить.

Напряжение заряженного аккумулятора автомобиля без нагрузки.

Аккумулятор коротит

Короткое замыкание пластин возникает при неправильном хранении или использовании изделия. Если АКБ держать на морозе, электролит замерзает, повреждая металлические детали. К замыканию приводят чрезмерные нагрузки, а также подача тока высокой силы при зарядке.

Одна из банок разрушается, емкость аккумулятора резко падает. Подключать такую батарею к зарядному устройству сразу нельзя. Нужно удалить разрушенные пластины и промыть емкости. Устройство с большим количеством замкнувших пластин утилизируют по причине невозможности восстановления.

Неподходящие условия эксплуатации

К факторам, связанным с неправильной эксплуатацией, относятся:

  1. Подключение большого количества электронных приборов. Генератор не справляется с нагрузкой, передавая ее часть аккумулятору. Батарея в таком случае садится быстро. Иногда причиной неисправности становится неправильная установка сигнализации.
  2. Эксплуатация при низких температурах. Это приводит к снижению емкости устройства. При подаче генератором недостаточного заряда электролит кристаллизуется.
Читать еще:  Свечи иридиевые или никелевые что лучше?

Забывчивость водителя

Полный разряд батареи наблюдается, когда автомобиль надолго оставляют с включенными фарами, автомагнитолой или другими устройствами. Если такое случается нечасто, после цикла разряда-заряда свойства АКБ восстанавливаются.

Схема автоматического запуска или отключения фар автомобиля.

Старение, недозаряд и мороз: почему родной аккумулятор автомобиля быстро разряжается после 3-5 лет эксплуатации

Интенсивный разряд принято списывать на счет старой батареи, дескать, отработала положенный срок… Источник питания действительно не вечен. Даже в состоянии покоя и периодического подзаряда он будет верно служить не более 10 лет. Приближение к «кончине» трактуют просто – изделие потеряло емкость.

Что способствует старению

Объяснить с научной точки зрения, почему АКБ быстро разряжается и отчего он вообще портится, можно с помощью развернутых тезисов:

  • Необратимая сульфатация пластин. Сульфат свинца, постепенно облепляя электроды, снижает их активную площадь, понижая фактический потенциал в A*h. Активизируется такое явление при хранении в разряженном состоянии или недостаточном уровне электролита в банках. Повышение плотности электролитической жидкости, увеличение ее температуры и самостоятельный разряд – способствуют протеканию этого процесса.
  • Ускоренный саморазряд. Глобально к этому приводит грязь и пыль, скопленная на коробке (замыкаются токоотводы). Локально это происходит в банках по причине осыпания активной массы с пластин и разрушения перегородок между электродами. У новых АКБ процесс развивается из-за наличия металлических примесей в сепараторах, потому как металлы постоянно отщепляются и способствуют протеканию разрядных токов.
  • Короткое замыкание положительных и отрицательных пластин. Происходит ввиду осыпания с них обмазки.
  • Разрушение плюсовых электродов в банках. Это результат оплывания активной массы и коррозии токоотводов.
  • Трещины в мастике и ее отслаивание с пластин в ходе старения.

Постоянный недозаряд

Когда двигатель жужжит, генератор питает бортовое оборудование машины и АКБ. В приоритете – магнитолы, фары, обогревы и подогревы, остаток идет на батарею. Лишь опытные водители дополняют приборную доску вольтметром. А он, уж поверьте, способен вводить в ужас. Так, в его компетенции разъяснить, почему быстро разряжается аккумулятор автомобиля даже после замены:

  • На холостых цифры порядка 14,0-14,5 Вольта свойственны для ненагруженной сети. Прелесть в том, что генератор работает исправно, и батарея успешно восстанавливается.
  • На ХХ с включенным светом и музыкой норма 13,7-13,8 В. К «гене» замечаний нет, лишь АКБ тока не достается.

Дальнесрочная деградация в том, что хронический недозаряд провоцирует сульфатацию. Со временем АКБ начинает быстро заряжаться, и так же интенсивно разряжаться. Мгновенный эффект иной. Аккумулятор попросту не восстанавливает емкость, а лишь тратит ее. В условиях города это чаще всего и происходит. Для зарядки нужны обороты, а где их взять в пробке.

К сведению. Энергия, затраченная стартером на вращение маховика в течение 5 секунд, восстанавливается от генератора за 20-30 минут непрерывной езды. Стрелка тахометра не должна опускаться ниже 1 500 об/мин.

Столкнуться напрямую с недозарядом можно сразу после установки новой батареи. Более емкий аналог привлекает внушительным числом A*h на этикетке. На деле мощности генератора не хватает, чтобы в привычные сроки реанимировать заряд до 100%.

Морозные дни

На морозе аккумулятор теряет емкость, отчего разряд наступает быстрее. При температуре менее -15°C потеря 1 А*ч на градус – совершенно нормальное явление. Если не ездить, источник тока сядет, а электролит замерзнет. Кристаллизация электролитической жидкости опасна тем, что корпус изделия может треснуть, а пластины – покоробиться. Исключение – AGM, в котором электролит абсорбирован.

Возможна ли реанимация

Потенциально можно реанимировать АКБ, у которой произошёл действительно глубокий разряд, и продолжить её эксплуатацию на благо автомобиля.

Для этого применяют разного рода методы и приборы.

Многое зависит от того, насколько сильным оказался разряд, как долго батарея находилась в таком состоянии, и сколько полных разрядов источник питания пережил до этого.

Глубокий разряд губителен именно для свинцово-кислотных аккумуляторов, где в качестве рабочей среды используется жидкий электролит.

Производители обычно указывают в технической документации количество глубоких разрядов, которые может пережить тот или иной жидкостный свинцово-кислотный стартерный аккумулятор.

Обычно фигурируют цифры в диапазоне 15–20 циклов. Но в действительности даже 10 циклов достаточно, чтобы зимой аккумуляторная батарея уже не смогла выполнить свои функции.

Потому совет предельно простой.

Старайтесь не допускать глубоких разрядов. Каждый из них ведёт к потере 3% ёмкости, восстановить которую уже не получится.

А есть и такие батареи, которые вовсе не боятся подобных ситуаций.

Советы по продлению жизни АКБ

Как и остальные элементы и системы любого транспортного средства, АКБ требует правильного и регулярного обслуживания.

Продлить жизнь батареи помогут следующие мероприятия:

  1. Хотя бы 1 раз в 6 месяцев необходимо производить полный заряд аккумулятора.
  2. Нужно регулярно проверять состояние электрической проводки в автомобиле. При возникновении неисправностей их нужно незамедлительно ликвидировать.
  3. Для предупреждения коррозии клеммы батареи и полюсные выводы нужно обработать специальной смазкой.
  4. Необходимо регулярно следить за плотностью и уровнем электролита.
  5. Нужно периодически чистить клеммы АКБ и выводы от загрязнений.

Эти рекомендации помогут продлить срок службы автомобильного аккумулятора.

Причина №6. Неисправен регулятор напряжения

По этой причине не выполняется второе из трех описанных выше условий. Генератор может работать исправно, аккумулятор в состоянии принимать заряд, но напряжения недостаточно. Виновен в этом практически всегда регулятор напряжения. Это небольшое устройство, которое независимо от скорости вращения ротора генератора поддерживает стабильное напряжение на клеммах АКБ.

Диагностируется очень просто. Во время работы двигателя при помощи мультиметра, включенного в режим вольтметра, измеряется напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно ниже 14.4 В, то АКБ не зарядится до 100% никогда. Исправляется проблема путем замены регулятора на новый. Есть и другие способы повышения напряжения, но они требуют отдельного описания, которое в рамках данного материала не поместится.

Заключение

В большинстве случаев диагностировать систематически саморазряд батареи не составит труда даже для автомобилиста-любителя. Однако устранение этой проблемы лучше доверить профессионалу, так как в вопросах ремонта электрооборудования авто есть много подводных камней, о которых знают только автоэлектрики с высокой квалификацией.

Остались вопросы или есть что добавить? Тогда напишите нам об этом в комментариях, это позволит сделает материал более полезным, полным и точным.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector