83 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель глохнет на горячую: причины

Двигатель глохнет на горячую: причины

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Причины и признаки некорректной работы двигателя при старте

Если при запуске силового агрегата машины появляется вибрация, из выхлопной трубы идет синий дым, мотор при этом дымит и трясет, то разумеется, с ДВС не все в порядке.

По каким причинам происходят трудности в запуске мотора:

  1. Из-за нехватки горючего в баке. Как бы банально это не звучало, но всегда нужно проверять уровень бензина в бензобаке, возможно, причина кроется в отсутствии горючего.
  2. Использование низкокачественного топлива. На сегодняшний день более чем 70% отечественных автозаправочных станций торгую низкокачественным горючем, в котором помимо топлива может содержаться большое количество воды. Чтобы удостовериться в том, что в вашем бензине нет воды, слейте 1-2 литра в бутылку и оставьте ее на несколько часов. Если вода есть, то она опустится на дно и это будет видно сразу. Возможно, какой-то «шутник» засыпал вам в бензобак сахар, тогда на дне бутылки может образоваться осадок.
  3. Если вы являетесь владельцем авто с дизельным мотором, при этом мотор клинит и глохнет сразу после запуска при отрицательной температуре, то возможно, причина кроется в замерзшем горючем. Как известно, дизель в сильный мороз может замерзать.
  4. Также причина может заключаться и в разряженном аккумуляторе. В каждом транспортном средстве используются различные девайсы и оборудование, требующее зарядки. И даже когда мотор не заведен, а все потребители энергии отключены, часть устройств может потреблять минимальный заряд. К примеру, причиной неработоспособности может быть реле зажигания или топливный насос — эти элементы зачастую не могут работать с не до конца разряженной батареей. Также следует уделить внимание и проверке стартера, если сам запуск ДВС стал более тяжелым.
  5. Отдельно следует поговорить о топливном насосе — это устройство чаще всего провоцирует неисправность, при которой ДВС запускается и сразу глохнет. Его некорректная работа, выход из строя, а также засорение топливного фильтра могут привести к тому, что силовой агрегат будет работать с перебоями. Если фильтрующие элемент засорился, то он попросту не сможет оптимально пропускать горючее через себя или будет пропускать его, но слишком медленно. В таком случае бензин будет попадать в цилиндры, однако после того, как будет осуществлен запуск мотора, горючего будет недостаточно для обеспечения оптимальной работы агрегата. Соответственно, спустя несколько секунд после запуска он может заглохнуть.
    Вспомните о том, когда вы в последний раз меняли фильтрующий элемент — это устройство нуждается в периодической замене. Засорение фильтра также может произойти по причине использования низкокачественного горючего.
  6. Еще одна проблема — свечи зажигания. Эти устройства считаются одними из основных в системе зажигания в целом. Как и любые другие детали, свечи со временем изнашиваются и когда их ресурс эксплуатации подходит к концу, они начинают работать с перебоями. Кроме того, причина может крыться не в износе, а в образовании нагара, что может быть обусловлено разными факторами. Часто нагар появляется в агрегатах, в которых идет неправильное формирование топливовоздушной смеси либо в авто, который опять же, заправляются некачественным бензином.
  7. Высоковольтные провода, которые соединяют свечи с распределителем зажигания или катушкой. Со временем провода могут изнашиваться, что может привести к повреждению изоляции на них. Если изоляция будет слабой, то в дождь или в сырую погоду это может спровоцировать замыкание напряжения.
  8. Еще одна причина, по которой силовой агрегат начинает вести себя неадекватно — это ремень газораспределительного механизма или цепь. В результате длительной эксплуатации регулировка ремешка может быть нарушена, он начнет изнашиваться. Такая неполадка может проявиться даже не при изношенном ремне, а при запуске двигателя в сильный мороз.
  9. Часто неисправности такого рода связаны с ошибками в работе блока управления, а также смежных систем. Причем нужно учитывать, что далеко не всегда такие о таких неполадках могут сообщить индикаторы на приборной панели. Причин, по которым могут возникнуть ошибки, огромное множество, поэтому рассматривать их мы не будем. Подробнее о том, как выявить такую неисправность, мы расскажем ниже.
  10. Если речь идет о карбюраторном двигателе, то причине неполадки может быть обусловлена вышедшим из строя дроссельным клапаном.
  11. Еще одна неисправность — поломка или некорректная работа лямбда-зонда.
  12. Одна из самых неприятных для автовладельца проблем — это плохая компрессия в цилиндрах силового агрегата. Она может быть обусловлена тем, что срок службы ДВС подходит к концу и возможно придется в скором времени заняться капитальным ремонтом (автор видео — канал Секретный ГАРАЖ).

Глохнет во время остановки на светофоре.

№ 1 Maxim G

  • Пользователи
  • 1 сообщений
    • Ваше авто?: Toyota corolla
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 2 Roman5287

  • Администраторы
  • 121 сообщений
    • Город Нижний Новгород
    • Ваше авто?: Corolla e 180

    Авторазборка, Люблю я это.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 3 Guver

  • Пользователи
  • 11 сообщений
    • Ваше авто?: BMW

    У моего тестя такая же беда была, однако она у него не 2007 ого, а гораздо старше, ей лет двадцать уже. Ну и проблема здесь может быть скорее всего с коробкой. Давление не хватает в коробку, а когда его недостаточно, то здесь уже может быть причина. Ну по крайне мере у него была именно в этом проблема. Хотя может быть это нарушена секретка, вообщем нужно электрику смотреть.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 4 Руслан_Лазаревич

  • Пользователи
  • 46 сообщений
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 5 Alena_Lo

  • Пользователи
  • 19 сообщений
  • Плюсую к топливному фильтру. Посмотрите электронику в сервисе дополнительно, есть же компьютерная диагностика. От себя добавлю то, что сталкивалась с такой проблемой из-за плохого подсоединения клемм аккумулятора, когда они недостаточно плотно прилегают и после небольшой «встряски» типа как при переезде через трамвайные пути вы потом внезапно можете где-нибудь на светофоре заглохнуть.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 6 Cергей Гаспаров

  • Пользователи
  • 20 сообщений
  • Если коробка робот то возможно из-за нее глохнет. Первые симптомы как обычно появляются когда сильно начинашеь ощущать переключение передач, когда переключения идут затяжные. У моей знакомой была такая проблема, только автомобиль у нее митсубиси кольт, ремонт ей обошелся в 40 тыс деревянных. Так же как было сказано выше возможна проблема с воздушным фильтром.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 7 Иван Мухин

  • Пользователи
  • 64 сообщений
    • Ваше авто?: Корола

    Какой у Вас холостой ход (сколько оборотов)? Возможно проблема в этом. Также, еще нужно уточнить, глохнет ли она, когда Вы ее прогреваете?

    А вообще не так сложно заехать на СТО и просто проконсультироваться, за такие консультации – с Вас возьмут не много, если СТО – маленькая – так порядка ста рублей (это только за консультацию), потом почитаете про эту проблему в интернете.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 8 felix

  • Пользователи
  • 12 сообщений
  • Была такая проблема из-за кривой установки сигнализации. После того как заводил двигатель с брелка, по инструкции надо было снимать с ручника. Так как на ручник при парковке(автомат) я не ставил, то и в процессе движения сигнализация считала, что я еду на ручнике, и частенько, на первом светофоре глушила двигатель. Так что можно покопаться в этом направлении.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 9 Александр_Дмитриевич

  • Пользователи
  • 18 сообщений
  • Какой у Вас холостой ход (сколько оборотов)? Возможно проблема в этом. Также, еще нужно уточнить, глохнет ли она, когда Вы ее прогреваете?

    А вообще не так сложно заехать на СТО и просто проконсультироваться, за такие консультации – с Вас возьмут не много, если СТО – маленькая – так порядка ста рублей (это только за консультацию), потом почитаете про эту проблему в интернете.

    Думаю надо сначала как раз почитать немного в интернете, и сделать выводы что вообще спрашивать. А то СТО тоже разные бывают. Если проблема в актуаторе, то там могут предложить свой какой-то вариант б/у, но совсем не факт, что он окажется хорошим. Может лучше знать расценки, и если что прийти и купить себе через интернет, у проверенных продавцов. А то цены ломить каждый может, но важно в них ориентироваться!

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 10 Вася_Пупкин

  • Пользователи
  • 72 сообщений
  • Во многих случаях машина глохнет при трогании с места из-за изменения пропорции «бензин-воздух» в горючей смеси. А вот причины этого могут быть, безусловно, разные. В первую очередь, из-за фильтров. Грязный топливный фильтр — мало бензина, много воздуха, заглохнешь. Грязный воздушный-мало воздуха, много бензина, заглохнешь. Помимо фильтров, есть и другие причины. И не всегда их сразу обнаружишь.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 11 Joe

  • Пользователи
  • 16 сообщений
  • Уверен что вместе с тем что у вас глохнет автомобиль, еще проблемы с тем что обороты постоянно плавают. Я прав? Значит я вам советую прочистить дроссельную заслонку и будет все отлично у вас. Или заменить ее в сборе.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 12 Besenok

  • Пользователи
  • 38 сообщений
    • Город Москва
    • Ваше авто?: Lexus IS

    Здравствуйте, в 2007г купил тайоту кароллу, в этом же году начал замечать проблему. Не всегда, но часто машина глохнет, когда я останавливаюсь на светофоре, причем не в момент остановки, а наоборот, когда, после остановки, я начинаю движение. На тех осмотре говорят, что все нормально и неполадок нет, что делать и куда обратиться понятия не имею. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает, что делать в таких случаях?

    Читать еще:  Когда машина глохнет для новичков

    Не логично и возможно даже глупо это прозвучит, но может вы просто не научились до сих пор чувствовать автомобиль и поэтому не можете нормально трогаться. Ведь проблема не всегда возникает, а значит бывают случаи, когда все нормально. Но и остальные озвученные варианты стоит проверить.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 13 koleaba33

  • Пользователи
  • 54 сообщений
    • Ваше авто?: mazda 6

    Проверьте, не окислился ли аккумулятор. У меня проблема была в этом, после замены аккумулятора проблема устранилась.

    Заводится и глохнет?!

    Люди добрые, помогите. Уже второй раз за последние две недели с машиной (122, 1ZZ, 2001 г.в.) происходит такая беда: утром, после запуска двигателя(стоит на открытой площадке, но морозов ниже -15 не было), заводиться идеально, поднимаются обороты, в течении 5 минут всё хорошо, потом обороты начинают понемногу падать, за тысячу и ниже, двигатель начинает подтраивать, и глохнет. На второй и последующих попытках запуска, опять же заводиться с пол оборота, обороты поднимаются и в течении 3-5 секунд опять падают в ноль. После первого случая на станции поменяли свечи, промыли ДМРВ и воздушную заслонку с РХХ, всё вернулось в норму. Но сегодня опять тоже самое. Реанимировать машину легко, стоит затащить в теплый бокс и подаждать минут пять, после этого заводиться и работает как не в чем не бывало, но это не дело. Подскажите что мне делать, пожалуйста.

    В этой теме 15 ответов

    У меня было такое, правда на другом авто, сбрасывались показания ХХ. Попробуй после того как завел авто, и обороты начали падать, держать педаль газа в районе 700-900 оборотов, примерно минут 15-20 (а лучше 40). Машина запомнит показания и дальше все будет нормально. Ну и естественно нужно выяснить почему происходит сбрасывание. Почему сбрасывались у меня, я так и не выяснил, продал авто.

    Всё оказалось банально, замена лямбда-зонда (он же датчик кислорода)всё решила. Но до этого три недели мучений, больше 3 тысяч деревянных за диагностику на двух СТО, буксировку на СТО. Причем на СТО обискали всё что можно и нельзя, на одном сразу сказали что не понимают в чем проблема, на другом всё свалили на бензонасос, который якобы давил на 2,5 очка вместо положенных 5 (как выяснилось позднее, бензонасос в отличном состоянии, просто акуммулятор был посажен почти в ноль)и запросили только за работу по его замене, без материалов, 2800 руб. после чего были посланы в известном направлении. Поняв, что как всегда, всё прийдется делать самому, начал копать интернет. На spacioclub.ru особой помощи не получил, начал искать уже везде, нашел описание симптомов отказа лямбда-зонда на Опеле. Симптомы оказались один в один похожи на мои. Купил оригинальный датчик за 2400 и 250 за его замену, и всё отлично. После всего произошедшего могу сказать только одно, земляки, не обращайтесь на СТО «Центр» на перекрестке Ипподромской и Военной горки, слесаря ленивые, электрик деревянный по пояс, а цены бешеные.

    Таких СТО пруд пруди

    А кто сможет подсказать СТО в Новосибе, где есть по настоящему хороший электрик?

    Shon-gin пишет:
    А кто сможет подсказать СТО в Новосибе, где есть по настоящему хороший электрик?

    А в чём проблема с машиной?

    Вот и меня постигла эта участь: заводиться и сразу глохнет.
    Постараюсь по-короче:

    -в прошлую пятницу автозапуск с брелка, заводиться и сразу глохнет и так . все время на которое установлено время прогрева. Пытаюсь с ключа-стартер крутит, пытается схватить и все. Сброс клейм, предохранителя EFI не помогло.Примерно с 20-ой попытки(с манипуляцией педали газа) удалось завести. Бортовой комп и приборная панель ошибок не показали. Помыл ДЗ,КХХ,ДМРВ.

    -суббота и воскр: запуск хоть с ключа, хоть с брелка-все ОК.

    -понедельник: запуск с брелка и ключа-не завелась.Утащили на СТО.

    -вторник: диагностика сканером-ошибок 0, искра есть, топливный насос-3,0 атм, форсунки-распыляют, ДЗ,ДМРВ, КХХ-исправны.Авто не заводиться. Дошли до сигналки и выяснили следующее: чип от родного ключа (см.фото) прикреплен в 10 см о замка зажигания. Оторвали и поднесли ближе к замку-завелась и с ключа и с сигналки. Подозрения на чип. Увез спецу по изготовлению дубликата-после сканирование родного чипа-вердикт исправен, дубликат не нужен. Загнал сейчас на диагностику сигналки-они удивлены, почему не стоит обманка иммиобилайзера, а просто чип прикрепили в районе замка? Прошлые установщики похоже обманули меня(ставил сигналку 5 лет назад)-сказали что поставили, деньги содрали, а по факту-нет). Это одна из возможных причин. Будут ставить обход иммобилайзера и продиагностируют сигналку Старлайн Б9

    -завтра среда-жду вердикт от сигнальщиков

    Текст сообщения был изменен пользователем 17 янв 2017 в 18:12:53

    Увидел свою старую тему, аж слезы навернулись.
    Конец истории нужно дописать, странно что не дописал раньше.
    Замена лямбды помогла не надолго. Через пару недель все началось сначала. Машина заводится, едет нормально. Глушишь, оставляешь на морозе, через пару часов заводишь с сигналки, все хорошо. Но когда садишься в машину и нажимаешь газ машина глохнет и уже не заводиться, пока её не затащат в тепло. 10 минут в теплом боксе и все хорошо.
    Объездил несколько СТО, без толку. Таскали меня со всего города до теплой стоянки с десяток раз, спасибо друзьям. В итоге сам додумался посмотреть бензин в баке. В баке была взвесь бензина со льдом, когда он растаял получилась половина стакана воды. Взвесь кристаллов льда забивала сетку топливоприемника, немного бензина он еще всасывал, но при нажатии на акселератор топлива уже не хватало и машина глохла.
    Почти десять тысяч на ремонты и диагностику, два месяца мучений с машиной и до банальности простая причина неисправности.

    И мое окончание истории: позвонили сигнальщики-забирай авто. Их вердикт: сама сигналка в отличном состоянии,поправили пару мест соединения и установили обходчик иммобилайзера. Больше проблем нет!
    Сейчас тестирую с ключа,с автозапуска,по времени-с полпинка,как и должно быть. Вот так.

    Сейчас на сайте

    Нет участников автоклуба

    по данным активности за последние 5 минут.

    Поздравляем с днем рождения!
    • nikk

    Исполнилось: 57 Возраст: 57

    Исполнилось: 26 Возраст: 26

    Исполнилось: 56 Возраст: 56

    Всего 27 именниников.
    В списке наиболее активные.

    Машина прогревается и глохнет и не заводится

    Машина нагревается до 70 градусов и глохнет помогите советом

    Sekuriti25 » Пт, 04 фев 2011 11:02

    Re: Машина нагревается до 70 градусов и глохнет помогите советом

    granda » Пт, 04 фев 2011 14:23

    Re: Машина нагревается до 70 градусов и глохнет помогите советом

    артур87 » Пт, 04 фев 2011 14:38

    Re: Машина нагревается до 70 градусов и глохнет помогите советом

    Sekuriti25 » Пт, 04 фев 2011 14:42

    Re: Машина нагревается до 70 градусов и глохнет помогите советом

    Globel » Пт, 04 фев 2011 14:43

    Скорее всего тнвд, но вряд ли фильтрик – возможно насос накрылся из-за износа плунжера – померяй давление вольтметром(есть тема в ФАКе) и сгоняй на диагностику.
    Возможно причина совсем простая(датчик/контакт барахлит или почиститься пора) и удастся «дешево отделаться»

    . Ну вот – до 7000 стартером не раскрутишь – явно с датчиком проблемы.

    Re: Машина нагревается до 70 градусов и глохнет помогите советом

    Sekuriti25 » Пт, 04 фев 2011 14:45

    Re: Машина нагревается до 70 градусов и глохнет помогите советом

    Sekuriti25 » Пт, 04 фев 2011 14:47

    Re: Машина нагревается до 70 градусов и глохнет помогите советом

    Sekuriti25 » Пт, 04 фев 2011 14:53

    Re: Машина нагревается до 70 градусов и глохнет помогите советом

    C00LM4N » Пт, 04 фев 2011 15:02

    Re: Машина нагревается до 70 градусов и глохнет помогите советом

    артур87 » Пт, 04 фев 2011 15:03

    да он и не покажет!(сопротивление будет в допустимых пределах!у меня то тоже датчик который в сервисе поставили работал, без него машина не заводится, проверено на горьком опыте, я его два раза менял после облома шкивом.
    зазор меряется щупом. а так выставляй от 0,5-до 1 мм(точно не скажу т.к. когда ставил мерял сначало) читай литературу
    но вот такой совет,если зазор большой машинка не заведется, если маленький оставить-может обломить!(т.к. люфт есть+ вибрации)
    я ставил 1 мм(наращивал на кронштейн две гайки-короче колхозил-отъездил 2 года-больше этот датчик не беспокоил,потом машинку продал-был фиат, а электрики в нем до ж..пы, доховский движок, одни провода только, в лансере меньше, а там 91 год)

    Re: Машина нагревается до 70 градусов и глохнет помогите советом

    артур87 » Пт, 04 фев 2011 15:22

    Re: Машина нагревается до 70 градусов и глохнет помогите советом

    Sekuriti25 » Пт, 04 фев 2011 20:08

    Re: Машина нагревается до 70 градусов и глохнет помогите советом

    VAlex » Пт, 04 фев 2011 20:20

    Re: Машина нагревается до 70 градусов и глохнет помогите советом

    артур87 » Пт, 04 фев 2011 20:35

    Re: Машина нагревается до 70 градусов и глохнет помогите советом

    vnizam » Пт, 04 фев 2011 22:15

    Что самое главное в Mitsubishi.
    Правильно!,самое главное в Mitsubishi не обосраться.

    И так, такая проблема.

    Если на машине долго долго поездить, или даже совсем не долго, например летом, а потом заглушить, то она не заводится.

    Что я сам выявил:
    Например если температура будет больше 90 градусов, и потом машину заглушить, то она не заводится, пока температура не опустится ниже 70.

    Читать еще:  При дистанционном запуске машина заводится и глохнет

    Как это лечится:
    Например можно отсоеденить клеммы аккумулятора, и обратно их воткнуть, тогда в 90% случаев можно завести. Но это точно не связанно с аккамулятором, проблема именно в температуре больше 90, т.к. щас наступили холода и эта пробелма просто исчезла, всё заводится с первого раза.

    Меняли генератор стартера, не помогло. Вообще непонятная проблема. Машина ВАЗ 2112 16 клапаная.

    Может у кого было такое.

    Вернуться к началуAMAROCK

    Да всё лето потому что было такое, и вот решил проверить будет ли зимой.
    И всё пропало, надо это исправить очень надо.

    не заводится следующим образом, например вставляю ключ -> Чуть проворачиваю -> И потом завожу, и никакой реакции стартер не крутит, чуть чуть подгасают индикаторные лампочи, ну как будто что то замыкается и всё. И так пока машина не остынет.

    Вернуться к началу[Manager]

    ну у вас то она заводится, и глохнет, а у меня, вообще даже не заводится, просто как бы в пустую ключ крутишь, повернул и 0 реакции..

    Вернуться к началуAMAROCK

    Кури до просветления. “Примерзает” стартер. Втягивающее?

    И научись четко формулировать задачу. “Не заводится” – это значит крутишь стартером, а она не заводится.
    А у тебя просто не крутит стартер на горячую. Там до “заводки” даже не доходит дело.
    Ок ?
    _________________
    Хуже ВАЗа – лучше нет .

    Вернуться к началуgriga999

    Дак конечно, я просто новичёк, и вот буду сидеть теперь на форуме этом разбираться во всём.

    Да верно, не крутит стартер на горячую, но бывает что и заводится машина когда температура и больше 90. Просто не заводится например летом, после того как сработаю вентиляторы, например заехал на заправку, стоял ждал может минут 5 или 10, сраюботали веентиляторы, и заглушил, то всё. Потом толкаешь машину метров 10и стоишь ждёшь когда остынет, или попробуешь снять клеммы аккамуляторы, такое как я сказал помогает в 90% случаев, а бывает в 10% что не помогаем.

    так же например ездил по городу в +30 в течении часа и если заглушил, то опять снимать клеммы и это очень выбешивает. Вот щас надеюсь эта тема поможет решить в чём проблема. Думаю не я 1 такой.

    Вернуться к началуAMAROCK

    Я если честно не пробовал его замыкать, но попробую если это надо, узнаю как это сделать и сделаю. Думаете проблема в стартере??

    Вернуться к началуrewil

    Совершенно такая же проблема как у коллеги griga999 .

    А именно:
    (у меня ВАЗ 2110 8-ми клапанная)
    при температуре движка выше 90-95% (а это бывает, когда на улице жара и пробки) машина не заводится (не крутит стартер совсем, слышен только один щелчок (похоже от релюшки)) в 50% случаев, а может чаще. Как только температура машины (движка) уменьшается, то заводка с пол-тычка в 100% случаев. Зимой, холодными весной и осенью всё отлично!
    Снятие минусовой клеммы аккума помогает в 30% случаев. То есть часто машину просто не завести, стартер совсем не крутит.
    В последнее время решаю проблему только заводкой на прямую (про которую ранее спрашивали), а именно: беру 3-х миллиметровый медный кабель и соединяю напрямую плюс аккумулятора со стартером! (при включенном зажигании, положение ключа, насколько помню – позиция I) Заводится в 100% случаев (но как не удобно то, представьте, к примеру, заглох на перекрестке, выскакиваешь из машины с проводом, под капот . народ волнуется, сам на взводе. комментарии излишни).

    То есть проблема где-то в пути (от аккума – в машину и оттуда к стартеру). Так как напрямую машина заводится, то стартер тут не причем полагаю.

    Проблема до сих пор не решена.

    Что я делал для решения вопроса:
    1. Ранее грешил на сигнализацию (у меня Старлайн 8). Отключил блокировку стартера сигналкой. Проблема осталась, то есть некие глюки сигнализации, выражающиеся в блокировке заводки машины исключены.
    2. Подозревал плохой аккумулятор (хотя у меня стоит новый). Думал недозаряжается, разряжается, или с завода не качественный. Проверил его мультиметром и т.п. (например, когда на улице прохладно, пробовал беспрерывно заводить машину (глуша естественно сразу), экстрим тест, так вот, за 40 секунд было 20 заводок без проблем. Далее не пробовал. Аккум отличный. Зачищены клеммы. Контрольная проверка – ставил другой аккум (заведомо хороший), с ним в жару такие же вышеописанные проблемы. Генератор в машине работает отлично (проверено), в смысле аккум заряжен полностью почти всегда и именно даже при полной заряженности машина не заводится в жару.
    3. Поменял замок зажигания на новый.
    4. Опять же поменял силовое главное реле на новое.
    Правда в нете встречал описание, что можно (даже новое) реле внутри все пайки хорошенько пропаять. Не пробовал.
    5. Зачистил массу везде где знаю (я не специалист), плюсы аналогично.
    Бывает фишка плюса не контачит (читал), которая на стартер приходит от 33 (из машины). Так я её плоскозубцами сжимал, не до фиксации вставлял, зачищены выводы стартера. Бестолку.

    Забыл упомянуть. У меня поставлен бортовой компьютер и я там (есть такая возможность) выставил температуру включения вентилятора охлаждения радиатора-движка на 95 градусов (меньше БК не умеет), вместо штатных 105. И всё отлично работает. То есть, вентилятор срабатывает раньше, но машине-движку жары в 90-95 градусов видимо всё-одно хватает и заглушенная может не завестись.

    Поэтому ищу совета, помощи, что ещё пробовать-сделать? Как решить проблему?

    По логике тут может быть только: провода (пережеваны, пережаты, оборваны частично), масса, аккумулятор, замок зажигания, релюшка(и) (уж не знаю сколько их на для заводки в машине у меня стоит). Может я не прав и виноват какой-нибудь датчик наподобие ДМРВ или температуры двигателя? Жду совета.

    Здравствуйте.
    Начну с динозавров
    Двигался в городской пробке, газ тормоз, при очередном «газ» заглох ДВС.
    Выключил зажигание, включил, завел.
    Некоторое время, километров 500, ничего не беспокоило.
    Чек, или другие лампочки неисправности, не мигали, не горели.

    Однажды остановился, заглушил ДВС, а завести не смог, попрыгал вокруг неё, и подкачивал топливо и разъёмы к каким смог подлезть шевелил, ноль. Подошел мужик, говорит что тоже такое бывает, включи передачу и толкни машину (у него Тойота RAV-4). Попробовал помогло.

    В дальнейшем, случаи начали учащаться.
    Грешил на топливный фильтр, время замены подходило.
    Фильтр поменял:
    1) Была вода, мало.
    2) Еще насторожило, что в фильтре была ржавчина (не значительное кол-во), списал на хорошее топливо с АЗС.

    Сейчас следующие симптомы:
    Завожу холодный авто без проблем (ни разу еще не было, что бы не завелся). После прогрева ДВС, может заглохнуть на ходу (как при движении на трассе так и в городе).
    Данное явление, происходит регулярно, по пробегу 15-25км. с холодного ДВС (за редкими исключениями). Маршрут почти один и тот-же.
    Есть еще одна фишка: завел, проехал 25км., заглушил, стою жду человека, заводить.
    И тут начинается интересное: Стартер крутит двигатель вхолостую, на педаль газа не реагирует, не заводиться. Включаю 4-6 передачу, толкаю автомобиль, прокатив метр – полтора, сажусь в машину, заводиться как не в чем не бывало.

    Куда лезть, чего делать?
    Явно что какой то из датчиков.
    Диагностов у нас путевых не осталось (есть один, но не могу найти контакт), как и О.Д..
    Машина, давно не на гарантии, так что ехать к О.Д., тока переплачивать.

    Причины, по которым дизель глохнет сразу после запуска

    проблема с топливом

    Первое, о чём стоит беспокоиться владельцу дизеля, если после запуска мотор сразу заглох — это уровень топлива в баке, а также его текучесть. Если топлива в баке «на донышке», вероятно, двигатель запустится на остатках горючего в магистрали — но дальше работать не будет. То же самое касается замерзания топлива: парафин забивает топливный фильтр, и горючее перестаёт поступать в цилиндр. Выработав остатки топлива в системе, мотор глохнет.

    Или в ДТ попала вода — конденсат со стенок бака. В этом случае тоже не получится приготовить достаточно богатую для стабильной работы мотора смесь.

    Чтобы не сталкиваться с подобной проблемой, зимой нужно держать бак как можно более полным и выбирать качественное зимнее ДТ.

    проблема с топливной магистралью

    Если в топливные магистрали попал воздух, из-за образовавшейся пробки топливо не сможет бесперебойно поступать в цилиндры.

    Засорённый топливный фильтр снижает пропускную способность топливопроводов, в результате в цилиндры не поступает столько горючего, сколько это необходимо для нормальной работы дизеля.

    Для профилактики данной проблемы владельцам дизельных автомобилей нужно менять топливный фильтр перед наступлением холодов.

    проблема с аккумулятором

    Одно из условий уверенного запуска в мороз современных дизелей — достаточный стартовый ток от аккумулятора при запуске и мощная поддержка электроэнергии после. Такие энергоёмкие системы, как топливный насос, например, требуют достаточного уровня заряда АКБ.

    А в мороз с этим проблемы. Если исправный стартер с трудом прокрутил двигатель, это говорит о том, что батарея существенно разрядилась.

    Решение — зарядить АКБ от зарядного устройства или в сервисе, поменять старую уставшую батарею на новую.

    проблема с датчиками

    Регулятор (датчик) холостого хода, РХХ, подаёт необходимое количество воздуха в двигатель, когда тот работает не под нагрузкой и дроссельная заслонка закрыта. Тем самым — регулирует стабильность работы ДВС на холостом ходу. А ещё — меняет холостые обороты двигателя в зависимости от степени прогрева мотора: на холодном двигателе они выше.

    Количество воздуха, который пройдёт через РХХ, определяет датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Свою роль играют и показания датчика положения коленвала (ДПКВ), который определяет обороты мотора в зависимости от нагрузки.

    Читать еще:  Ниссан примера заводится не с первого раза

    Соответственно, при неисправностях датчиков РХХ, ДПКВ и ДМРВ двигатель может запускаться, но затем будет глохнуть из-за неверно переданных в ЭБУ данных и ошибок в приготовлении смеси.

    При этом в случае проблем с РХХ лампа «Check Engine» не загорается, а вот нарушение в работе датчика положения дроссельной заслонки ДПДЗ сопровождается сигналом «чек».

    В этом случае нужно отправиться на диагностику и проверить ЭБУ двигателя на ошибки.

    проблема с фазами ГРМ

    Ошибки в установке цепи или ремня ГРМ, чрезмерный износ привода газораспределительного механизма приводят к тому, что цепь (ремень) перескакивают на шкивах, и синхронизация клапанного механизма нарушается. То есть цикл открытия и закрытия выпускных и впускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

    Чтобы решить проблему, придётся отправиться в автосервис, проверить установку ремня или цепи, по необходимости — заменить привод ГРМ и отрегулировать его (выставить по меткам).

    О том, как правильно запускать дизельный двигатель в мороз, узнаете здесь.

    Топливные дизельные форсунки найдете в нашем каталоге

    ООО «Дизель Крафт»
    ДИЗЕЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА
    Регистрационный номер в Торговом реестре 392854

    Холодная заводится, прогревается глохнет и не запускается

    • Ответить

    #1 аЛенин

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 4
    • Автомобиль: Opel Frontera Sport C20NE 93 г.в.
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал аЛенин: 03 Февраль 2011 — 10:11

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 Нивдуг

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 323
    • Город: Саратов
    • Интересы: Копаем )
    • Автомобиль: frontera X2.2XE 5дверей 95г.в.
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 аЛенин

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 4
    • Автомобиль: Opel Frontera Sport C20NE 93 г.в.
    • @Упоминание

    Заводится с пол тыка, работает какое-то время, прогревается, глохнет и все! больше не заводится вообще, на следующий день то же самое.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 Нивдуг

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 323
    • Город: Саратов
    • Интересы: Копаем )
    • Автомобиль: frontera X2.2XE 5дверей 95г.в.
    • @Упоминание

    если педаль газа в пол, тоже не заводится?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 Безымянный

    Опелевод со стажем

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 2 246
    • Город: Рублёвка
    • Автомобиль: Insignia Sports Tourer 2.0T. Was: OOB Caravan, Isuzu Rodeo
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 аЛенин

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 4
    • Автомобиль: Opel Frontera Sport C20NE 93 г.в.
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 Aliha

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 10
    • Город: Питер
    • Автомобиль: Frontera 2.3
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 аЛенин

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 4
    • Автомобиль: Opel Frontera Sport C20NE 93 г.в.
    • @Упоминание

    На горячую на холостых 1/4 по шкале, на оборотах срабатывает перепускной клапан и сбрасывает до половины, компрессия 10-11. Пришел с работы, ковырялся с машиной, обратил внимание, что искра желтая. На горячую заглохла, пытался запустить — начинает стрелять.

    Сообщение отредактировал аЛенин: 03 Февраль 2011 — 19:32

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #9 Нивдуг

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 323
    • Город: Саратов
    • Интересы: Копаем )
    • Автомобиль: frontera X2.2XE 5дверей 95г.в.
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал Нивдуг: 07 Февраль 2011 — 14:51

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #10 Дядя Вова

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 940
    • Город: Ростов-на-Дону
    • Интересы: ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
    • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #11 razmanov_vit

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 6
    • Автомобиль: ОФА2.2
    • @Упоминание

    Дядя Вова,, не могли бы Вы объяснить, почему на холодную заводится?
    Под температурой катушку зажигания начинает пробивать или это происходит по другому?
    Просто у моей ОФА 2.2 те же симптомы и не можем найти причину. Нет желания покупать запчасти без уверенности, что дело в них.

    Вы как определили, что дело в катушке зажигания (распределителе)? Путём его замены или это диагностируется иначе? Спасибо за совет.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #12 Дядя Вова

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 940
    • Город: Ростов-на-Дону
    • Интересы: ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
    • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #13 razmanov_vit

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 6
    • Автомобиль: ОФА2.2
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #14 razmanov_vit

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 6
    • Автомобиль: ОФА2.2
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #15 alekseyka77

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 811
    • Город: Москва, СЗАО
    • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал alekseyka77: 13 Август 2011 — 10:37

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #16 razmanov_vit

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 6
    • Автомобиль: ОФА2.2
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #17 alekseyka77

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 811
    • Город: Москва, СЗАО
    • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #18 Дядя Вова

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 940
    • Город: Ростов-на-Дону
    • Интересы: ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
    • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #19 Дядя Вова

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 940
    • Город: Ростов-на-Дону
    • Интересы: ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
    • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
    • @Упоминание

    а искра присутствует?

    если искра присутствует,как вариант подать напругу на насос напрямую,отключив штатные провода,и пробовать на запуск.
    зачастую искрообразование завязано с релюхой насоса,искричества небудет-мозги и бензонасос неувидят вращение коленвала и будут молчать.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #20 alekseyka77

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 811
    • Город: Москва, СЗАО
    • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
    • @Упоминание

    Выяснение причин проблемы

    Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

    • Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
    • Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
    • При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
    • Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
    • Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

    • Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
    • Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
    • А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
    • Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
    • И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

    Двигатель все же заводится, но проблематично:

    1. Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.
    2. Проверьте бензонасос, как было описано выше.
    3. Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.
    4. Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.
    5. Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
    6. Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».
    7. Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.
    8. Смотрим ремень привода распредвала.

    Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

    Горячий мотор глохнет

    Машина завелась, нормально работает, но как только датчик фиксирует рабочую температуру – при нагреве двигатель глохнет. Конечно, это плохо и непонятно.

    Вот несколько причин такого странного поведения мотора, а также способы решения проблемы:

    1. Машина работала нормально, но стоило отъехать от заправки и она начала дергаться при нажатии педали газа, мотор глохнет или плохо запускается. Тут всё просто – некачественное топливо. Бракованное топливо слить, продуть топливную систему, заменить топливный фильтр. Кроме того, следует заменить и свечи зажигания (кстати, это еще один веский аргумент в пользу того, чтобы всегда брать на заправке чек, потом будет кому предъявить претензию).
    2. Топливо нормальное, машина раньше работала, но на горячем моторе перестала, глохнет – настала пора заменить топливный фильтр.
    3. То же самое может произойти, если забит воздушный фильтр – мотору просто уже нечем «дышать» при нагреве, воздушная смесь переобогащается топливом и мотор глохнет. Меняйте воздушный фильтр.
    4. Возвращаемся к бензонасосу – типичная картина для ВАЗовских двигателей: двигатель глохнет на горячую. Его можно и отремонтировать, но лучше заменить на новый.
    5. Генератор перестал давать зарядку аккумулятору. В лучшем случае можно обойтись подтягиванием ремня привода генератора. Не помогло? Значит, генератор вышел из строя. Но при такой поломке завести автомобиль повторно уже не получится — аккумулятор будет высажен.
    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов: