Как закрыть стекло в машине, если сломался стеклоподъемник

Как закрыть стекло в машине, если сломался стеклоподъемник

Для профилактики неисправностей механические узлы и детали закрывающих систем необходимо периодически смазывать.

Мелкие неисправности в автомобиле порой доставляют много хлопот. Поиск способов закрыть стекло в машине, если сломался стеклоподъемник, занимает много времени, создает стресс. Чтобы решить проблему, нужно знать, в каком порядке действовать.

Конструктивные особенности стеклоподъёмников

Первые автомобили были открытого типа, поэтому поднимать/опускать было нечего. Когда начали появляться первые авто закрытого типа, чтобы подышать свежим воздухом, приходилось просто останавливаться и открывать двери. В 1928 году немецкие автомобилестроители впервые применили стеклоподъёмник механического типа, а автоматические конструкции с электрогидравлическим приводом появились в США в 1940 году на автомобилях Packard. Спустя 5 лет такие системы устанавливались уже на многих марках (Ford, Lincoln, Cadillac). Те конструкции были громоздкими, работали ненадёжно, часто ломались, но со временем совершенствовались, чему способствовало их параллельное развитие с системами складывания крыши кабриолетов. Чисто электрические устройства появились в 1956 году, и в дальнейшем их совершенствование опять происходило индивидуально. Современный электростеклоподъёмник устанавливается внутри двери (наиболее употребительный вариант), на дверном корпусе или же на отдельном подрамнике.

Конструкция устройства с электроприводом включает собственно приводной механизм, систему управления поднятием/опусканием стёкол и подъёмный механизм. Привод состоит из электромотора, конструктивно выполненного в одном блоке с червячной/зубчатой передачей. Именно двигатель и является сердцем подъёмника, формируя необходимое для движения стекла усилие. Если используется червячная передача, привести в движение стекло руками не удастся, поскольку редуктор червячного типа работает только в одном направлении, передавая момент движения от червяка к приводному колесу. Если попытаетесь вращать окно в противоположном направлении – червячная передача просто заблокируется. Если с мотором всё более-менее понятно, то подъёмный механизм, отвечающий за перемещение стекла, может иметь разную конструкцию. Самые распространённые подъёмники – тросовые, реечные и рычажного типа. Рассмотрим их более подробно.

Тросовый подъемник представляет собой гибкую конструкцию (трос, иногда – ремень с зубцами или цепь), натянутую между роликами во внутренней части двери. Вращаясь, приводной барабан приводит в движение подъемник посредством наматывания на ролик одной стороны гибкого элемента, вторая при этом разматывается. А поскольку подъёмник жестко соединён со стеклом (обычно – посредством специальной пластины), последнее тоже начинает двигаться, опускаясь или поднимаясь.

В стеклоподъёмниках рычажного типа приводным элементом является рычаг, на конце которого расположен ползун и закреплена пластина, соединяющая рычаг со стеклом. Различают одно- и двухрычажные механизмы. Последние более надёжные, поскольку позволяют перемещать стекло более равномерно и без ощутимых рывков. Приводной механизм инициирует передачу импульса движения от электродвигателя к колесу, которое соединено с рычагом. Вращаясь, оно приводит в движение рычаг вместе со стеклом. Двухрычажные конструкции могут снабжаться двумя колёсами.

Реечный подъёмник состоит из неподвижной рейки с зубцами, которая соединена с направляющей пластиной. Последняя, двигаясь по рейке вверх/вниз, и обеспечивает функционирование механизма. Приводная шестерня расположена на конце пластины и соединена с зубчатой рейкой. Перемещение стекла в заданном направлении осуществляется благодаря направляющим желобам, установленным в дверной рамке. Такой стеклоподъёмник для машины используется реже первых двух разновидностей, поскольку обладает достаточно большой массой.

Как устранить поломки стеклоподъемника?

Первично нужно сделать предварительную диагностику, чтобы определить причину поломки:

1. Проверьте предохранитель на стеклоподъемнике.
2. Попробовать поднять стекло с индивидуальной кнопки, а также с основного блока управления стеклоподъемниками. Если с блока сигнал проходит – проблема в кнопке.
3. Внимательно послушать, работает мотор или нет. Звук работающего редуктора есть, а стекло не поднимается – значит нужно разбирать дверь. Скорее всего неисправен подъемный механизм.

Данные действия помогут сэкономить время и силы. Если же поломка произошла внутри двери, значит вам предстоит ее разборка. Для этого нужно выбрать свободное время и найти деньги на покупку новых деталей.

Замена кнопки стеклоподъемника

Начнем с самого простого – замена кнопки управления. Для этого не потребуется снимать всю обшивку двери. Чаще всего достаточно снять верхнюю пластиковую накладку кнопки, которая обнажит электрический механизм с подведенными проводами.

Для снятия заглушек пользуйтесь острым ножом. Аккуратно подденьте пластиковую накладку и снимите ее. После чего осмотрите контактную группу кнопки. Проверьте провода, возможно они просто отпали с контакта.

Не торопитесь покупать новую кнопку, сначала прозвоните испорченный элемент мультиметром. Если ток проходит по цепи, то причина может крыться в окисленной контактной группе. В этом случае стоит просто почистить контакты и перепаять провода.

Если кнопка «молчит» и не проводит электричество – ставьте новую и собирайте всю конструкцию в обратном порядке.

Инструкция по замене электродвигателя

Замену электродвигателя можно осуществить только на разобранной двери. Чтобы аккуратно снять обшивку, придерживайтесь данной последовательности:

1. Снимите питание с аккумулятора, для предотвращения короткого замыкания.
2. Снимите ручки, колпачки замыкания дверей и декоративные накладки при помощи острого ножа. Не торопитесь. Приподнимайте по очереди края накладок, чтобы определить места крепления клипс или защелок.
3. Открутите или снимите накладки динамиков двери.
4. Осторожно снимите оставшуюся часть дверной обшивки, постепенно поддевая ее край по всему периметру. Действуйте двигаясь в одну сторону направления: по часовой или против часовой стрелки.
5. Отсоедините дополнительные провода от динамиков или лампочек порога, идущие к обшивке.

В образовавшемся проеме можно увидеть полную конструкцию стеклоподъемника.

Проверьте мотор мультиметром. Если он не подает признаков жизни, смело снимайте все навесные компоненты: шестерни и рычаги. Скрутите мотор с крепежных болтов, после чего ставьте новый. Не забудьте обработать места стыка шестерни с новым мотором маслом или специальной смазкой.

Важно! Чтобы разобрать дверь наверняка, без сколов и царапин, пользуйтесь специальной литературой по модели вашего авто. Такие справочники продают в магазинах автозапчастей, а также их можно найти на тематических форумах и сайтах в интернете.

Устраняем механические поломки стеклоподъемников

Механические поломки устраняются также на разобранной двери. Наиболее часто встречающиеся поломки и способы их устранения:

1. Испорченная пластиковая шестерня на редукторе. Чинить данный элемент не имеет смысла. Если шестерня сточилась или треснула, ее можно только поменять.
2. Погнутые направляющие. Частая проблема после ДТП. В некоторых случаях направляющие можно просто выправить. Но лучше и надежнее заменить их на новые.
3. Оборванный тросик. В этом случае – только замена данного элемента.
4. Высохшая смазка. Лучше всего снять весь механический узел, почистить его, смазать и поставить на место.

Перечисленных способов хватает, чтобы исправить поломки, связанные с механической частью стеклоподьемника. Однако иногда требуется замена всего узла, вместе с мотором и подъемным механизмом.

Установка новой или оригинальной запчасти может дорого обойтись автолюбителю. К тому же деталь может идти «под заказ» очень долго. Чтобы сэкономить время и деньги, ищите нужную запчасть на автомобильных разборках. Часто там можно найти узлы и агрегаты в отличном состоянии за половину цены от аналогичных узлов в магазине.

Как снять стеклоподъемник и установить новую деталь?

Для полного демонтажа стеклоподъемника придерживайтесь следующей последовательности:

1. Снимите клеммы с аккумулятора. Для этого достаточно снять «минус» с батареи.
2. Снимите дверную обшивку.
3. Поднимите и опустите стекло, чтобы обеспечить доступ к болтам в верхней части болтовых соединений.
4. Выкрутите болты.
5. Поднимите стекло вручную, в верхнюю позицию до предела, и зафиксируйте его, при помощи подготовленных клиньев, из дерева или пластика.
6. Отсоедините колодку с проводами от механизма, осуществляющего подъем стекол.
7. Выкрутите гайки, которые удерживают редуктор.
8. Открутите гайки, удерживающие направляющую механизма.

Как только все крепления демонтированы, достаньте стеклоподъемник, через специальное отверстие. В процессе демонтажа, контролируйте надежность фиксации стекла. После завершения работ, верните все детали на место, по обратному алгоритму.

Для того чтобы сделать все ваши окна полностью функциональными, придется купить новый блок управления стеклоподъемниками. По типу такого (один блок на одно окно, подходит для всех типов автомобилей и любого типа систем открывания/закрывания окон): https://www.autoloc.com/catalog/products/all/AUTWC1000/One-Touch-Up-And-Down-Window-Unit—(Up-AND-Down

Сколько стоит? От 10-40$ (от 650 до 2500 рублей).

Таким образом, приобретя и установив блок управления согласно инструкции (или обратившись к профессионалам, если не разберетесь самостоятельно), вы получите ни с чем не сравнимое наслаждение, когда открывать и закрывать окна можно будет одним нажатием пальца, даже не тратя двух секунд на удержание кнопки.

Как починить застрявшее стекло в автомобиле за 3 шага

в Кузов и салон 14.09.2017 3,800 Просмотров

Если окно с электроприводом на вашем автомобиле застряло, вам не нужно ехать в ремонт. Вы можете починить его самостоятельно. Вот три практических шага, как это сделать.

Когда одно из ваших окон застряло, первое, что нужно проверить, — это предохранитель.
Если с ним все в порядке, проблема может заключаться в неисправном переключателе, моторе или неисправном регуляторе (устройстве, которое поднимает и опускает стекло).
Для этой работы вам понадобится вольтметр, базовый набор метрических разъемов, отвертки, дрель и, самое главное, подписка на онлайн-сервисное руководство. Такая подписка позволяет загружать инструкции и схемы, характерные именно для вашего автомобиля.
Советы, которые даются в этой статье, хороши в качестве приблизительного руководства, но вы должны также воспользоваться руководством для вашего конкретного автомобиля, чтобы учесть его специфику.

Шаг 1. Снимите отделку

Сначала удалите все крепежные элементы панели, чтобы получить доступ к коммутатору для тестирования.
Снимите панель и очистите пароизоляцию.
Инструмент для удаления панели дешевый и экономит вам много времени.

Шаг 2. Протестируйте с помощью вольтметра

Отсоедините разъем питания от оконного двигателя. Не забудьте надеть перчатки для защиты!
Подключите выводы вашего вольтметра к двум клеммам разъема.
Поверните ключ в положение «включено», и нажимайте переключатель окна вверх-вниз.
Если с переключателем все в порядке, вы увидите изменение напряжения с 12 вольт до минус 12 вольт.
Это означает, что проблема заключается в моторе или регуляторе.
Если ваш счетчик не отображает эти показания, у вас плохой переключатель или сломан провод заземления.
Загрузите электрическую схему и проверьте провода питания и заземления, ведущие к переключателю, чтобы изолировать проблему.

Шаг 3. Замените старый регулятор

Если вам нужно удалить регулятор окна, сначала нужно удалить стекло.
Отверните стекло от двери и выньте его.
Затем снимите болты или заклепки регулятора.
Выверните эти болты и пропустите старый регулятор через одно из отверстий дверной панели.
Повторите эту процедуру в обратном порядке для установки нового регулятора.
Закрепите новый регулятор на месте, а затем снова установите электрические разъемы электродвигателя и стеклоподъемника, а также оконное стекло.
Проверьте правильность работы окна.
Если стекло работает медленно, возможно, вам придется ослабить болты и внести незначительные корректировки в регулятор.
Затем затяните все, замените пароизоляцию и панель обрезки.

Держите это под рукой, чтобы воспользоваться им в следующий раз, когда вам потребуется исправить застрявшее окно.

Симптомы: открываю окно чуть чуть, пытаюсь закрыть — оно наоборот открывается. Сначала до половины открывается. Пытаюсь закрыть т.к. СУК@ холодно, нажимаю опять кнопку наверх — окно опускается вообще полностью. Нажимаю опять наверх — ноль реакции только слышно что щёлкает что то внутри в двери в районе блока кнопок. Пытаюсь закрыть — не в какую. Ну не идёт наверх и всё. Через некоторое время пробую — подымается.
Бывает не всегда, может опуститься а потом сразу без проблем подняться, может вообще минут 5 не закрываться.

Предположительно проблема с поднимающим механизмом внутри двери.

была почти такая же беда. Тока стекло опускалось само при открытии двери)))) Вылечилось само по себе скидывал клему с акумулятора на ночь.

+1 обнули комп, скинь клеммы на пару минут, мож поможет

Аффтор обнуление компа не поможет, у меня на водительской двери такая же прям в точности проблема. приловчился с этим жить :):) чтоб все нормально работало надо потихоньку короткими нажатиями опускать стекло, чтоб не срабатывал режим AUTO. тогда закрываться оно будет нормально

если же все таки ты приотпустил стекло нажав подольше, и оно потом вместо закрывания — открывается, попробуй нажать кнопку опускания до упора и удерживай 5-10секунд. потом стекло пойдет вверх

сначала хотел все разбирать, менять и т.д. сейчас по схеме — все работает :):)

Комп не помогает т.к. менял аккумулятор перед зимой и скидывал клеммы минут на 10 точно.

-AteC-, спасибо огромное, хоть какой то выход из ситуации =)

frostoff Открывается на половину потому что вверх стекло должно ,,ударяться ,, в резинку ровно всем ребром(фаской)тогда обратно не будет возвращаться на половину.Обрати на это внимание и отрегулируй стекло болтами за обшивкой двери.Видимо стекло у тебя перекошено.

просто фишку вытащите и очистите контакты, потом должно заработать, а так может окислиться совсем и не дай бог коротнуть

+1. Было так на лауреле!

При чём тут внезапное опускание окна до конца при его открывании и режим авто? Получается у меня датчик постоянно думает что уже всё и подыматься больше некуда?
По поводу контактов мысль здравая, у меня тоже мелькнула сегодня когда пробовал по методу -AteC- закрывать. Кстати у меня по другому закрывается: подержав 5-10 секунд при открытом окне и зажатой вниз кнопкой окно само по себе вверх не идёт, но отлично подымается если нажать кнопку вверх))))

ТС, извини, но какбэ здороваться нуна вначале. Поэтому flud

Не могу удержаться, но всеже: если не вылечишь проблему — ставь «мясорубку» от «девятки» — не мерзнуть же! И фотоотчет выкладывай

Последний раз редактировалось Япона-Папа; 22.12.2011 в 21:30 .

Япона-Папа, иди ЛЕСОМ и со здороваться, и с тупыми советами.

я сталкивался с этим..вылечил путём регулеровки подъёма стекла..

Ну да надо чтоб вверх пошло — и нашимать вверх! просто вниз кнопку зажать надо чтоб глюк прошел и потом стекло нормально закрылось..
а вот про почистить контакты фишки — это имеется ввиду фишка которая в блок управления стеклоподъемниками входит. Попробую почистить может поможет! отпишусь потом

тут другая проблема нежели в ФАКЕ

у невежливых всегда чето заедает, так что начни с себя 😉

Не считаю за невежество то, что я в начале темы не поздоровался. По этой логике тогда надо в каждом посте здороваться.
Всегда говорю/пишу чётко и по делу, без лишней там размазни и флуда. Что про тебя же сказать, к сожалению, нельзя.

новичков знач заставляем здороваться — а сами не соблюдаем правила этикета)) давай еще начнем вначале темы писать:

«а нука быстро решили мой трабл ска!»

Симптомы: открываю окно чуть чуть, пытаюсь закрыть — оно наоборот открывается. Сначала до половины открывается. Пытаюсь закрыть т.к. СУК@ холодно, нажимаю опять кнопку наверх — окно опускается вообще полностью. Нажимаю опять наверх — ноль реакции только слышно что щёлкает что то внутри в двери в районе блока кнопок. Пытаюсь закрыть — не в какую. Ну не идёт наверх и всё. Через некоторое время пробую — подымается.
Бывает не всегда, может опуститься а потом сразу без проблем подняться, может вообще минут 5 не закрываться.

на сколько я знаю в автоматическом режиме такое есть из за датчиков которые чувствуют препятствие поэтому не дает закрыться до конца а потом открывают, в ручном все нормально должно быть можешь попробовать снять блок с кнопками на водительской двери разобрать его и снять из под кнопки водительского стекла две резинки из четырех (какие именно за что отвечают не сложно понять) 2 отвечают за режим авто две за ручной и будешь в ручную закрывать, не мерзнуть же)))

Внешние причины

Внешние поломки легче обнаружить, чем внутренние неисправности. В нормально работающем аппарате при полном закрывании дверцы хорошо слышен щелчок. Если люк полностью не закрывается, замок не блокируется, явно, что какая-то деталь сломалась, погнулась или перекосилась. Обычно такую поломку можно разглядеть визуально.

Поломка ручки дверцы люка

Ручка дверцы изготовлена из пластика. После нескольких лет работы или в результате неаккуратного обращения хрупкий материал может сломаться. Чтобы этого избежать, не следует сильно хлопать дверцей, вешать на нее мокрые вещи, позволять детям играть с люком или пытаться открыть машинку раньше, чем закончится время блокировки. Если ручка все-таки сломалась, можно ее заменить на новую деталь.

Работу по замене ручки проводят в несколько этапов.

1. Отключают прибор от сети, снимают дверцу с петель и отсоединяют от машины.
2. Разбирают люк на две части, для этого откручивают соединительные шурупы. С помощью тупого ножа разъединяют пластиковые кольца и вытаскивают стекло.
3. В дверном устройстве ручка фиксируется с помощью длинного металлического штыря, который нужно аккуратно вытащить. После этого механизм распадется на четыре части: сломанная пластиковая пластина, штырь, возвращающая пружина и крючок.

Меняют старую деталь на новую и собирают дверь в обратном порядке, по фотографиям сверяясь с положением деталей.

Перекос фиксирующего язычка либо петель на дверце

Если со всей силы надавить на дверцу машины, можно погнуть или вовсе сломать удерживающую петлю. Кроме того, причиной такой неприятности может стать изначально неправильная установка аппарата, когда машинка трясется и вибрирует во время работы, а также некачественные комплектующие, сделанные из хрупких материалов.

В этом случае надо визуально оценить величину перекоса и, если это возможно, отрегулировать положение петли, подкрутив разболтавшиеся шурупы. Если видно, что поломка серьезная, пострадали подшипники и отделка двери, придется заменить петлю на новую.

Работу проводят следующим образом.

1. Снимают дверцу с машинки.
2. Выкручивают соединительные шурупы и разбирают дверь.
3. Рассоединяют декоративные фланцы, вынимают стекло. Если пластиковые части люка пострадали, их можно заменить.
4. Чаще всего ломаются подшипники петли и металлический шарнир. Эти детали надо вынуть из устройства и заменить.
5. Сборку проводят в обратном порядке.

Если после устранения этой неисправности дверь в стиральной машине не блокируется, значит, дело в фиксирующем крючке. Он не попадает в отверстие замка, что может быть связано со смещением или износом железного штока, фиксирующего язычок в нужном положении. Кроме того, и сам язычок может сломаться, ведь именно на этот хрупкий элемент направлено основное усилие при закрывании двери.

Чтобы самостоятельно устранить неисправность, надо разобрать дверь вышеописанным способом и оценить сложность повреждения. Если шток слегка погнулся или вылетел из удерживающего паза, можно подправить деталь и водворить ее на место. Сломанный шток следует заменить. После такого ремонта язычок должен функционировать нормально.

Если в устройстве замка сломан фиксирующий крючок, лучше заменить целиком ручку дверцы.

Деформация пластиковой направляющей

В некоторых моделях стиральных машин для блокировки люка используется специальная направляющая, изготовленная из пластмассы. Пластиковые детали хрупкие и недолговечные, легко гнутся и ломаются, особенно, при частом использовании агрегата.

В этом случае узнать о причине поломки очень просто. Если дверца люка стиральной машины закрывается нормально, но не слышен характерный щелчок, значит погнулась или сломалась пластиковая направляющая. Для устранения неисправности придется разобрать дверь и заменить деталь.

7 частых проблем с пластиковыми окнами: причины поломок и способы их устранения

Окно, вышедшее из строя, доставляет массу неприятностей, а в холодную погоду и вовсе делает комнату непригодной для жилья. По счастью, большинство проблем с пластиковыми стеклопакетами можно устранить своими силами

1. Створка «вывалилась», открывшись в двух плоскостях

Это самая распространенная проблема, возникающая с поворотно-откидными механизмами. Если пользователь слишком торопится, открывая или закрывая окно, обе системы срабатывают одновременно. Ситуация кажется серьезной, ведь можно подумать, что створка висит на одной петле и готова отвалиться в любой момент. Но ничего страшного не происходит. Проблема решается буквально парой движений.

Сначала нужно прижать створку к раме, прилагая усилия как можно ближе к нижней петле. Затем повернуть ручку вертикально вверх, дожать створку и поставить ручку в горизонтальное положение.

В подавляющем числе случаев все получается с первого раза. Если же поставить створку на место не удалось, причина может крыться в заклинившем блокираторе. После прижатия нижней части рамы нужно нащупать этот механизм, надавить с небольшим усилием, и, удерживая его в этом состоянии, повернуть ручку вверх до упора. Затем дожать створку и поставить ручку горизонтально, как было описано выше.

2. Ручка вращается, не приводя в движение механизм

Если ручка бесшумно крутится влево-вправо, скорее всего, треснул ее корпус. А значит, он больше не фиксирует металлический штифт, который должен передавать вращение механизму. Если есть запасная ручка и минимальный опыт работы с отверткой, исправить положение будет нетрудно. Нужно снять ручку, повернуть стоящую под ней накладку, открутить крепежные винты, а потом поставить новую фурнитуру, следуя прилагаемой инструкции. Привлекать специалистов для этого не нужно.

Если при вращении ручки слышен скрежет, поврежден передаточный механизм. Такую неисправность нельзя устранить своими силами. Придется вызывать мастера

3. Ручка не двигается

Если ручку заклинило, и она не поддается при незначительном усилии, причин может быть несколько: вышел из строя все тот же передаточный механизм, не вовремя сработал фиксатор створки и т. д. Так или иначе, чтобы устранить неисправность, придется извлекать стеклопакет из рамы, ведь иначе до «внутренностей» стеклопакета не добраться. Разумеется, делать это должен профессионал.

4. Створка перекошена

Если при открытии/закрытии окна створка цепляется за раму, значит, она провисла. Необходима регулировка петель. Точнее, их нужно немного подтянуть или ослабить при помощи специального Г-образного шестигранного ключа на 4 мм. Кстати, им же корректируют плотность притвора в случае появления сквозняков.

Если же подтягивание петель не привело к нужному результату, вероятно, причина в том, что створка просела слишком сильно, или же при производстве окна были допущены критические ошибки. И в том, и в другом случае придется вызывать мастера.

5. Створка застряла в откинутом положении и не закрывается

С высокой степенью вероятности проблема возникла из-за механизмов, которые давно не смазывали. Из-за этого «ножницы», удерживающие створку, застопорились. Нужно воспользоваться машинным маслом, жидкостью типа WD-40 или специальным спреем, а затем закрыть створку, приложив небольшое усилие.

Отметим, что, выбирая из трех перечисленных жидкостей, разумно будет отдать предпочтение именно специальному спрею для смазки оконной фурнитуры. Это средство ложится идеально ровно, обеспечивает хорошее скольжение подвижных частей, и, что немаловажно, не портит уплотнитель, если попадает на него. О машинном масле такого сказать нельзя.

Чтобы избежать заклинивания механизмов окна, нужно смазывать их как минимум один раз в год

Еще одна причина заклинивания створки — поломка фурнитуры. Проверить это легко. Нужно попытаться повернуть ручку при открытом окне. Если она не двигается — придется вызывать специалиста из сервисной компании.

6. Створка не закрывается полностью

Если окно не получается закрыть (ручка не докручивается до вертикального положения) причиной может быть разболтавшийся регулировочный винт нижней оконной петли. Из-за этой мелкой поломки створка проседает, а цапфы смешаются. Подтянуть винт можно при помощи регулировочного ключа.

7. Окно заклинило из-за деформации проема или ошибки в размерах

Об этой неприятности говорят деформированные профили окна и трещины в стеклах. Очевидно, что подтягивание петель делу не поможет. Решить проблему может только установка нового окна. Отметим, что если перекосы возникли из-за того, что производитель неправильно определил габариты конструкции и сделал ее большей, чем нужно, покупатель вправе требовать бесплатной замены. Хотя доказать это может быть непросто. Вероятно, потребуется привлечение независимых экспертов.

В завершении темы ответим, что советы производителей об уходе за пластиковыми окнами имеют под собой вполне веские основания. Если регулярно смазывать петли и подтягивать ослабевшие механизмы, конструкция может служить десятилетиями. Стеклопакеты, стоящие с 90-х годов прошлого века — реальное тому доказательство.

ВИДЕО: Как отрегулировать пластиковое окно (окно ПВХ) своими руками

Комментариев: 34 на “ Регулировка пластиковых окон своими руками ”

Дует в верхней части окна и из под верхней петли. Так и не понял, как прижать створку к раме в верхней части, если окно только распашное, нет в нем в принципе поворотно-откидного механизма. Установка эксцентриков со стороны ручки в зимний режим не помогает. А эксцентриков на торце со стороны петель нет, ни одного.

яйца отреж установщикам

Возможно ли настроить открывание окна только на проветривание? ( чтобы только сверху откидывалось). А обыкновенное открывание — нет.

У меня тоже продувает балконная дверь со стороны петель посередине.В этой очень полезной статье много советов как самим отрегулировать. Ну а если в доме нет мужских рук? А ремонт нужен окон и вот моя знакомая захотела воспользоваться бесплатной проверкой и профилактикой стеклопакетов якобы городской акцией. И попала на развод. Лучше уж пользоваться услугами настоящих специалистов в своем деле.