4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Упорен, но немного дурен: что сломается, если слишком долго буксовать

Упорен, но немного дурен: что сломается, если слишком долго буксовать?

Характеристику «упорен, но немного дурен» дал моему другу один из руководителей практики, когда друг отбойным молотком пытался разобрать трансформаторную будку. А ещё эти слова можно отнести к тем, кто застревает и буксует до тех пор, пока в машине что-то не накроется медным тазом. А накрыться там может многое.

Давайте пробежимся по основным агрегатам автомобиля и посмотрим, что наиболее вероятно сломать во время слишком долгого буксования в грязи или сугробе. Начнём с не самого вероятного, но наиболее важного – с мотора.

Двигатель

Как ни странно, но тут в первую очередь опасны два прямо противоположных явления: перегрев и недогрев. Первый опасен всегда, а второй – в случае с сугробом у дома. Мало кто готов прогревать машину до рабочей температуры, а только потом выезжать из снежной засады. Газуют обычно на холодном моторе, а это очень вредно. И не только железу, которое плохо смазывается, но и катализатору, в котором догорает топливо. А оно там на холодном моторе, которому дали существенную нагрузку, догорает всегда. Особенно критично к этому относятся автомобили, в моторах которых стоят катализаторы, совмещенные в одном корпусе с выпускным коллектором. Да-да, в первую очередь – те самые «корейцы» с катализаторами в непосредственной близости от блока. Чем больше газа на холодном моторе, тем больше шансов заработать развалившийся катализатор и задиры. Правда, есть и один плюс: если быть с педалью газа очень смелым, то мотор нагреется довольно быстро. Главное, чтобы он не впал в другую крайность – в перегрев.

Само собой, штатно работающая система охлаждения не должна допустить перегрева. Но она рассчитана на нормальные условия работы. На больших оборотах машина должна ехать, а не стоять, закопавшись в грязь. Ей просто не будет хватать притока воздуха для нормального охлаждения. Разумеется, если газовать без фанатизма и не слишком долго, то ничего страшного не случится. Но люди бывают разные.

И не стоит забывать про старорежимных водителей, любящих зимой воткнуть перед радиатором картонку. В подавляющем большинстве случаев она там не нужна, а если на такой машине с картонкой долго буксовать, перегреть её проще простого.

И последнее: если долго топить шинами лёд и внезапно растопить его до асфальта, машина может резко дёрнуться. О том, как это воспринимает трансмиссия, скажу чуть позже. А вот мотор может к этому садизму отнестись по-разному. В большинстве случаев – намного проще, чем коробка или ШРУСы, но иногда его реакция может быть непредсказуемой. В лучшем случае можно повредить опоры двигателя (они, как вы помните, раньше были просто резиновые, а сейчас обычно хотя бы одна опора – резино-гидравлическая), в худшем – сломать коленвал. Правда, последнее бывает совсем уж редко.

Трансмиссия

О том, что нельзя буксовать на машине с вариатором (как минимум можно задрать конусы), мы уже говорили много раз. С классической АКП буксовать тоже нежелательно (хотя некоторые из них выдерживают достаточно серьёзное издевательство), и об этом тоже говорили, так что повторяться не буду. Перейдём сразу к самой простой и теоретически самой надёжной коробке передач – к механической.

Тут более всего страдает узел, который связывает саму коробку и маховик двигателя, – сцепление. Сжечь его можно очень быстро. И отговорка «я его пять тысяч километров назад менял» тут не работает: одинаково легко горит что старое сцепление, что новое. Чаще всего сгорают фрикционные накладки, но особо упорные граждане могут угробить и лепестки корзины. И не стоит ориентироваться на запах жжёного текстолита: в этот момент сцеплению обычно уже настолько плохо, что без ремонта не обойтись.

Вторая причина не биться до последнего – это дифференциал. Как известно, на переднеприводных автомобилях он стоит обычно в корпусе коробки передач (в любой – и механической, и автоматической), в заднеприводных – в картере заднего моста. У полноприводных автомобилей он не один и может стоять и в коробке, и в мостах (речь идёт о межколёсном, а не о межосевом дифференциале), но на таких машинах застревают реже, а выезжают проще. Так что вернёмся к моноприводу.

Неважно, о каком дифференциале идёт речь – в мосту или коробке. Задача у него одна: ликвидировать паразитный момент, возникающий при поворотах. В повороте колесо, движущееся по внешней дуге, вращается быстрее внутреннего, поэтому жёсткой связи между ними быть не должно. Она, конечно, бывает при жёсткой межколёсной блокировке, но на сухом асфальте с заблокированным дифференциалом ездить вообще не нужно: и дифференциал быстро выйдет из строя, и управляемость сильно пострадает.

На первый взгляд, свободный дифференциал – это как раз то самое зло, которое не даёт выехать из снега или грязи. Наименее нагруженное колесо крутится, а то, которое стоит на более-менее твёрдой поверхности и могло бы вытащить машину, остаётся неподвижным. Что поделать: такие ситуации возникают не так уж и часто, потому что лезть в грязь или снег на «пузотёрке» не очень разумно. Но с другой стороны, без дифференциала не добиться хорошей управляемости. Компромисс, одним словом. И у этого компромисса есть ещё одна сторона.

Дело в том, что шестерни дифференциала не рассчитаны на слишком большую разницу угловых скоростей колёс. Они спокойно переживают ту максимальную разницу, которая возникает при максимально возможном угле поворота на максимально возможной скорости. Другими словами, любую разницу, создаваемую автомобилем, который поворачивает как угодно водителю, но без проскальзывания колёс.

А теперь представьте, что будет, если водитель буксует на месте, да ещё сдуру – в пол и в режиме D на автомате. Одно колесо стоит неподвижно, а другое при желании можно раскрутить до максимальной скорости, на которую способен автомобиль в принципе. Кратковременное издевательство дифференциал переживёт, а вот длительное – нет. Как минимум он перегреется. Ведь в этом случае полуосевая шестерня неподвижного колеса будет стоять на месте, а сателлиты начинают бешено крутиться вокруг своей оси. Бешено – это намного быстрее того, на что он рассчитан. В итоге последствия могут быть печальным. Может сломаться ось дифференциала, после чего полуосевые шестерни и сателлиты обретают невиданную свободу. Их обломки могут сломать и корпус дифференциала, и даже колокол коробки.

Читать еще:  Машина не видит ключ иммобилайзер что делать?

Остальные детали трансмиссии переживают действия впавшего в раж водителя легче. Но однако надо помнить, что зацепиться за асфальт или другое твёрдое покрытие буксующее колесо может очень внезапно. Последует ударная нагрузка, которую не любит ни один узел. Под угрозой окажутся и ШРУСы (причём везде – от трипода до шлицов), и подвесные подшипники ШРУСов (если они есть) и кардана, крестовины или ШРУСы карданов.

И опять же отдельно стоит сказать про зимние пробуксовки. Если мотор можно прогреть и стоя на месте, то с трансмиссией такой фокус не пройдёт. Конечно, частично прогреть масло в коробке можно, но полностью это можно сделать только в движении. Так что качественной смазки не будет, а вот нагрузка обеспечена высокая. Это ещё больше повышает шансы убить те детали трансмиссии, которые без смазки работать не могут.

Ещё одна деталь, о которой нельзя забывать владельцам кроссоверов с подключаемым задним (как правило) приводом, – это муфта подключения этого самого привода. Ни муфта с электромагнитным управлением, ни гидравлическая долгих издевательств тоже терпеть не будут. Их задача – пройти последние сто метров до дачи, но на что-то серьёзное они не рассчитаны. Гидравлическая, скорее всего, умрёт полностью и окончательно, а вот муфта с электромагнитным управлением может и пережить варварское отношение, если вовремя это отношение прекратить и дать ей остыть.

Конечно, чем машина старше и чем больше у неё изношены детали трансмиссии, тем выше шанс добить их своими действиями. Так что владельцам сильно подержанных машин желательно быть аккуратными вдвойне.

Очевидное и вероятное

На всякий случай напомню, что у любой современной машины есть куча пластиковых деталей, которые можно отломать в сугробе или грязи. Накладки порогов, пыльники под днищем, локеры, брызговики, даже бамперы – всё это отрывается легко и незаметно. И это очевидно.

Но я тут вспомнил ещё один интересный момент, чуть более невероятный. Как-то раз ваш покорный слуга крепко сел на Октавии, и после долгой пробуксовки загорелась пиктограмма неисправности ABS. И дело было не в загубленных датчиках, а в том, что блок ABS не смог понять, что происходит с машиной, и стал сходить с ума. Вроде одно колесо крутится очень быстро, а остальные – нет. Что случилось? ABS не поняла и на всякий случай зажгла ошибку. Правда, через несколько километров она её потушила. Не думаю, что такое случается повально, но если что – не бойтесь. Штука не очевидная, но, как выяснилось, вероятная.

Закончу максимально банально: если в первые минуты выбраться самостоятельно не получилось, то смысла уничтожать собственную машину нет. Быстрее и безопаснее будет либо взять в руки лопату, либо искать с тросом наперевес желающего вас выдернуть из засады. Упорство – хорошая черта характера, но не надо смешивать его с упрямством. Упрямство, как сказал русский драматург Яков Борисович Княжнин, это вывеска дураков. А дураки как раз и ломают дифференциалы, жгут сцепление и перегревают моторы.

Совет 1. Необходимо правильно распределить вес на автомобильном транспорте с задним и передним приводом

Намного легче выехать с глиняной местности на переднем приводи. Связанно это с тем, что он дает владельцу автомобиля отличную манёвренность. А вот задний привод на такое не способен.

С помощью переднего привода нужно:

  1. Заднюю часть машину нужно разгрузить, а переднюю – загрузить.
  2. Затем следует плавно тронуться с места и медленно поворачивать руль вправо/влево, чтобы попытаться схватиться за сухой участок дороги.

Если это не помогло, то опытные автомобилисты предлагают подложить под передние колеса ветки, камни, траву и другие предметы, например, резиновый коврик. И только после этого снова попытаться тронуться с места.

Машина застряла в грязи

  • Лопата;
  • Цепи;
  • Трос;
  • Шнурок;
  • Палка;
  • Проволока;
  • Посторонняя помощь;

Что необходимо сделать?

  1. Приспустить ведущие колеса;
  2. Поставить колеса прямо;
  3. Выбрать один или в совокупности несколько из вышеуказанных средств.

Теперь подробнее…
Когда автомобиль застрял в грязи уже нельзя воспользоваться теми же средствами (за исключением лопаты, троса и цепей) и способами, которые указаны выше и еще несколькими. Но важно помнить результат будет зависеть от количества слоя грязи. В некоторых случаях хватит одного помощника, а в некоторых не хватить и пяти. Важно помнить, что выехать из грязи намного сложнее, чем при застревании в песке или снегу.

Можно использовать ломик, предварительно вбив его в грунт и трос, закрепленный к колесу принципом лебедки, но данный способ более опасен, так существует вероятность вылета троса с грунта и повреждения не только автомобиля, но человека.

Если же автомобиль застрял в грязи где-то в лесу, то можно использовать ветки, палки и т.д. подстелив их под ведущие колеса. Также с помощью палки закрепленной к колесу или баллонного ключа (как указано на видео), можно попытаться вывести автомобиль, но в данном случае все зависит от прочности материала, которым крепятся палка или ключ, т.е. веревки или проволоки.

Главное в данном случае действовать без фанатизма и аккуратно, дабы не повредить крыло автомобиля или шланги.

Видео, как можно выехать из грязи

Начинающему водителю

Сегодня мы поделимся опытом – как выехать из грязи на машине, если она застряла.

КАК НЕ ЗАСТРЯТЬ В ГРЯЗИ НА МАШИНЕ?

Начнём с того, как вообще избежать такой проблемы, как застрявшая в грязи машина. Самый верный вариант – вообще не заезжать в грязь, если у Вас не подготовленный к этому внедорожник. Да даже внедорожник это не панацея, недаром существует поговорка: «Чем круче джип, тем дальше идти за трактором».

Но иногда бывают ситуации, когда грязь нельзя объехать, вернуться назад – тоже не вариант. К примеру, Вы едете на дачу и на пути встретился размокший от дождей участок или затопленная водой колея.

Если участок небольшой, его лучше преодолеть с разгона, ни в коем случае не останавливаясь – остановка в такой ситуации на обычной легковушке смерти подобна. Если Вы не уверены, можно остановиться и пройтись пешком, проверив хоты бы визуально преграду, прежде чем ринуться туда на машине. Обычно все проблемы начинаются с фраз типа «да я тут на «девятке» проеду» и тому подобное. Однако, под затопленным участком могут быть камни, глубокая яма или ил, что не позволит Вам преодолеть его накатом. В таком случае лучше взять какую-нибудь палку или ветку и «прощупать» дно.

Если уверенности, что Вы сможете преодолеть эту грязевую преграду нет, лучше не суйтесь – потом пожалеете.

ПОЧЕМУ МАШИНА ЗАСТРЕВАЕТ В ГРЯЗИ?

Есть несколько основных причин, из-за которых машина может застрять в грязи.

Во-первых, может не хватить геометрической проходимости. То есть, Вы можете заехать в такую колею, что машина «сядет» на днище и колёса будут беспомощно буксовать на месте. Или другая ситуация – на крутой горке машина может упереться передним или задним бампером – результат будет тот же. Дорожный просвет автомобиля здесь также играет немаловажную роль.

Во-вторых, на машине могут элементарно стоять не подходящие для таких условий шины. Однако, даже на внедорожных шинах при длительном движении по грязи протектор забивается так, что машина едет как на лыжах, перестаёт слушаться руля. Особенно коварна в этом отношении мокрая глина – она буквально обволакивает колёса автомобили в гладкие «носки». В таком случае, достаточно малейшей ямы или даже небольшого подъёма, чтобы колёса сорвались в пробуксовку, и всё – приехали. На переднем или заднем приводе – Вы практически обречены, на полном приводе – может быть проедете чуть дальше (но не факт).

КАК ВЫЕХАТЬ ИЗ ГРЯЗИ НА МАШИНЕ?

Поделимся опытом из реальной ситуации, которая однажды произошла с нами. Дело было весной, мы ехали на Калине по грязной грунтовке. На пути попалась небольшая яма, затопленная водой. Попытка преодолеть её с ходу не увенчалась успехом – внизу ямы оказались ил и колея, машина потеряла скорость и застряла прямо в середине этого затопленного участка.

Пришлось вспоминать все навыки выезда из грязи на переднем приводе.

Первой на помощь пришла раскачка – приём, знакомый бывалым водителям. Дело в том, что в грязи нажимать на педаль газа до упора бесполезно – колёса сразу же срываются в пробуксовку, а автомобиль ещё глубже тонет в яме, которую сам же выкапывает ведущими колёсами. Поэтому, нужно применять раскачку – при помощи педалей сцепления и газа немного выезжать вперёд, отпускать газ и выключать сцепление, чтобы автомобиль скатился обратно. Как только он скатился, нужно опять дать ему импульс вперёд, кратковременно включив сцепление и нажав на газ. Таким способом автомобиль за несколько повторений действительно можно раскачать так, что он «выскочит» из грязи.

Если раскачка не помогает, нужно выйти и оценить ситуацию. Возможно, автомобиль сел на «брюхо». В таком случае, нужно подкопать при помощи лопаты или подручных средств под днищем, убрав грунт или грязь, которая мешает автомобилю сдвинуться с места.

Ещё один вариант – ведущие колёса из-за пробуксовки могли зарыться глубоко в грязь или перед ними резкий подъём. В таком случае они будут беспомощно месить грязь, а автомобиль не сдвинется с места. В такой ситуации опять-таки придётся копать, но уже под колёсами. Копать надо и перед ними, и после, чтобы было место для раскачки как вперёд, так и назад.

Если протектор шин забит грязью, они даже после выкапывания не получат эффективного сцепления с поверхностью. Поэтому, под колёса нужно что-то подложить, чтобы они могли зацепиться и выехать. Это могут быть ветки, доски, кирпичи или другие подручные средства. В нашем случае мы смогли найти кучу старой кафельной плитки, которую и подложили шершавой стороной под колёса, постелив импровизированную дорожку слева и справа.

После долгих мучений автомобиль сантиметр за сантиметром всё-таки выбрался из злополучной грязи. В процессе не забывайте контролировать температуру двигателя – перегреть его при постоянных пробуксовках на месте очень просто. Если температура доходит до красной зоны, вентилятор охлаждения не помогает, или из под капота пошёл пар, нужно дать двигателю поработать на холостом ходу, после чего выключить его и дать остыть. Если запахло горелым сцеплением, то же самое – сделайте паузу.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫЕХАТЬ ИЗ ГРЯЗИ НИКАК НЕ УДАЁТСЯ?

Если все попытки оказались безуспешны, без посторонней помощи не обойтись. Нужно найти несколько человек, которые смогут толкнуть машину – это может помочь выехать из грязи. Другой вариант – нужно выйти на дорогу и остановить какой-нибудь внедорожник, который согласится подцепить Вашу машину и выдернуть её тросом. В самой сложной ситуации может не помочь даже внедорожник – придётся искать трактор.

P.S. Как показала практика, звонить в службу 112 в такой ситуации бесполезно. Если нет пострадавших, в машине нет детей и никто не замерзает, оператор просто перенаправляет обращение в ближайшее отделение ГИБДД. А в ГИБДД Вам посоветуют за свои деньги вызвать эвакуатор. А в службе эвакуации Вам скажут, что внедорожников у них нет и посоветуют искать трактор…

В общем, рассчитывать можно только на себя. Главное не суетиться, не паниковать, и чётко следовать указанным выше советам.

Но даже если колеса уже вырыли себе яму – не беда, можно попробовать прибегнуть к старому трюку – раскачке.

Для этого (если автомобиль на механике):

1. Включите первую передачу, дайте газа, заедьте как можно выше на стенку ямы;
2. Выжмите сцепление, отпустите газ. Позвольте автомобилю скатиться обратно в яму;
3. И как только он по инерции заедет на противоположную стенку ямы, отпустите сцепление и дайте газа. Импульс поможет крутящему моменту интенсивнее выехать из ямы.

Что делать, если машина застряла

Если автомобиль застрял, нельзя паниковать, усиленно давить на педаль газа. Следует выйти из него, оценить ситуацию. Схема дальнейших действий определяется конкретной ситуацией и местом происшествия.

Авто увязло в грязи:

  • используют лопаты для удаления грязевого плена, расчистка ведется перед машиной или за ней;
  • силовой прием в виде толкания подходит, если есть пассажир;
  • раскачивание используется, если нет никаких подручных средств; предполагается включение передачи, плавное давление на газ, периодическое включение и отключение сцепления; когда машина сильно раскачается, стоит попытаться выбраться из ловушки;
  • домкрат – надежный помощник, устанавливающийся на твердую землю или специальную опору; поднимая колеса, под них подкладывают ветки, камни, что создает условия для выезда.

Машина засела в снегу:

  • раскачка – самый действенный метод в этой ситуации; для переднеприводных моделей поворот руля для выезда выполняют при включении передней передачи, а для заднеприводных используют заднюю и ручник;
  • песок, соль, средство для очистки стекол – вещества, разъедающие лед под колесами, облегчающие выезд.

Автомобиль не может выехать из песка:

  • рекомендуется снизить давление в колесах, увеличивая площадь соприкосновения с основанием, попытки освобождения проводят без резких движений, важно избегать пробуксовки;
  • пневматическая подушка – автомобиль оставляют на ручнике, очищается пространство под днищем, устанавливается подушка, шланг крепится к выхлопной трубе; происходит поднятие кузова, позволяющее подложить под колеса ветки, камни для выезда.

Продумывая, как вытащить автомобиль в одиночку, стоит помнить – если попытки не дают результата, потребуется помощь службы эвакуации или проезжих авто.

Правильная установка шин

Чтобы выехать из заснеженного места, нужно правильно выставить шины при их установке. Автовладелец должен вовремя поменять летние на зимние. Помогают бороться с гололедом и сугробами шипы на протекторах.

Правильная установка, если застрял, выполняется по следующим параметрам:

  • тип рисунка протектора;
  • направление вращения. Обычно указывается стрелкой на колесах;
  • внешняя и внутренняя сторона покрышки. Прописывается английскими «outside» и «inside» соответственно;
  • сторона установки: левая или правая.

Эти параметры можно узнать у продавца в официальном автомагазине, но обычно на шинах указываются направление и стороны покрышки. Кроме правильной установки, шины необходимо сбалансировать. От балансировки зависит поведение машины на дороге и при попытке выехать из снега.

Мне было бы интересно узнать, обращаете ли вы внимание на параметры шин при покупке?

Зацеп-доска на колесо

При преодолении сложного участка дороги, покрытого грязью, можно использовать специальные простые приспособления. Для этих целей вполне подойдет палка или обломок доски. Можно использовать поперечные или радиальные конструкции зацепов.

Здесь пригодится доска на 30-50 сантиметров шире протектора, которую нужно зафиксировать с помощью скотча, веревки на шине поперечно. С внутренней стороны палка не должна царапать арку колеса. Лучше привязать доску на два ведущих колеса.

Во втором случае нужно найти доску, длина которой превышает диаметр колеса. Ее нужно привязать так, чтобы палка выступала на 5-10 см.

Такие приспособления улучшает сцепление с грунтом, помогая выбраться из грязи.

Примотайте палку колесу

Если грязевая ловушка имеет большую протяженность, метод раскачивания и подкладывания веток под колеса не подойдет. Также можно применить еще один оригинальный метод выехать из грязи. Все, что потребуется вам для этого — кусок палки или доски и моток липкой ленты. При помощи палок или обломков досок, нужно соорудить аналог грунтозацепа для колес. Это нехитрое устройство увеличит сцепление колес с грунтом и повысит проходимость автомобиля.

Поперечный грунтозацеп

Для этого подойдет недлинная палка, приблизительно на 30-50 см шире самой покрышки. Привязываем это приспособление к шине при помощи скотча или любой веревки. Важно следить за тем, чтобы палка не повредила своими краями арку колеса с внутренней стороны. Для гарантированного эффекта можно закрепить палки на оба ведущих колеса.

Радиальный грунтозацеп

Используем также палку или доску, длина которой немного больше диметра колеса вместе с покрышкой. Крепим палку четко по радиусу колеса таким образом, чтобы она с двух сторон выступала на 5-10 см за колесо. Подложите пластиковые бутылки или что-то подобное под палку, чтобы она не царапала кузов машины.

Теперь вы теоретически знаете, как вытащить автомобиль из канавы, но в завершении статьи дадим несколько советов, чтобы избежать этой неприятной ситуации. Если нет возможности объехать сложный участок дороги, лучше предотвратить проблему и сделать все, чтобы не застрять в грязи.

  1. Снижение давления в шинах. Если вы приближаетесь к проблемному участку дороги, рекомендуется немного снизить давление в шинах., это повысит шансы преодолеть бездорожье.
  2. Ровное движение. Ехать по разбитой дороге следует не торопясь, без резких ускорений и торможений. Увеличение скорости может вызвать пробуксовку колес, что чревато зарыванием автомобиля в грязь.
  3. Никаких остановок. Старайтесь двигаться без остановок, при возобновлении движения почти наверняка машина забуксует и застрянет в грязи.
  4. Крутите рулем. Рекомендуется вращать руль с небольшой амплитудой вправо и влево, немного ослабив хватку. Этот стиль вождения нужен для того, чтобы найти сцепление с дорогой по краям колеи.
  5. Не попадите в колею. На грунтовых дорогах всегда есть накатанные места, где образуются достаточно глубокие колеи. Постарайтесь не попасть в эти углубления, иначе рискуете «сесть на брюхо».

Путешествовать за рулем автомобиля в хорошей компании — увлекательное занятие. Но не забывайте о том, что на пути могут встречаться непредвиденные ситуации. Главное, быть всегда начеку и действовать уверенно, и, тогда никакая грязь вам не страшна.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: