Стенд для разборки амортизационных стоек своими руками
Стенд для разборки амортизационных стоек своими руками
Авторизация на сайте
Изготовление самодельного стенда для разборки амортизационных стоек из реечного домкрата своими руками.
Всем привет! Как-то в пункте приёма металлолома мне попался штатный домкрат от ВАЗ-классики. Попросил продать мне его, приёмщик мне его подарил, за что ему ещё раз огромное спасибо! Домкрат оказался исправным, резьба целая, и я решил сделать из него приспособление для разборки стоек. Хотя у меня есть стяжки для пружин, да и не каждый день ими пользуешься, но стяжки стяжками, а стенд удобнее. Решил делать именно стенд, хотя сначала хотел сделать какое-нибудь простейшее приспособление. Что и как делать поначалу не знал, в интернете особо ничего интересного не нашёл.
Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке
Типичные неисправности этого узла известны всем:
- Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
- Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
- Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
- Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.
При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.
Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.
Приспособление для разбора стойки автомобиля
Содержание набора ключей для разборки/сборки амортизационных стоек 6 пр.:
Ключ 1/4″ квадрат — 10 мм. квадрат
- Ключ 1/4″ квадрат — 5/16″ рожок
- Ключ 8 мм. шестигранник — 10 мм. шестигранник
- Ключ 9 мм. шестигранник — 11мм. шестигранник
- Ключ 1/4″ шестигранник — 7 мм. шестигранник
- Ключ 7/16″ шестигранник — 11/32″ шестигранник
Набор амортизаторных ключей AIST 3пр
Применение:
— для фиксации штока амортизатора при одновременном ослаблении или затягивании крепежной гайки штока.
Комплектация:
— головка проходная 15мм, 6-гр., привод 21мм, длина 66мм;
— бит двусторонний 6х5.2мм, 2-гр., привод 1/2″, длина 76мм;
— бит 5.2мм, 2-гр., привод 1/2″, длина 76мм.
Набор головок с цапфами МАСТАК 4пр (амортизаторные)
Набор для разбора амортизаторов FORCE 39пр
Содержание профессионального универсального набора для разборки/сборки амортизационных стоек 39 пр.:
- 5 спецключей с выступами (усами) под головку/ключ 22 мм.
- Список спецключей:
- 10.5×3.5 мм. — VW Golf (задняя ось),
- 12.5×3.5 мм. — VW Polo (передняя ось)
- 14.5×5 мм. — VW Golf, VW Polo, VW Passat, Audi 80
- 14.5×3 мм. — Austin Maestro
- 14×2.5 мм. — Mercedes Benz W203(C-class), W209(CLK)
- Список спецголовок:
- Список спецнаконечников штифтов, представленных в наборе:
НАБОР «МАСТЕР»
- 5 насадок
- Диаметры 12.5, 18, 20, 22, 25
- Манометрическая станция со шлангами
- Обучающий видео-диск
- Инструкция
НАБОР «СПЕЦ»
- 7 насадок
- Диаметры 12.5, 14, 16, 18, 20, 22, 25
- Манометрическая станция со шлангами
- Обучающий видео-диск
- Инструкция
НАБОР «ПРОФИ»
- 11 насадок
- Диам. 11, 12.5, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28
- Манометрическая станция со шлангами
- Обучающий видео-диск
- Инструкция
- 1 наскада — 2500 ₽
- Редуктор для балона азота с припаяным штуцером — 3000₽
- Манометрическая станция со шлангами — 2900₽
*Можем укомплектовать набор любым колличеством насадок нужных вам диаметров.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА АВТО СТОЕК »ST-TECHNOLOGY»
Оборудование для профилактики газо-масляных стоек (амортизаторов) изготовлено из высокопрочной стали с гальваническим покрытием в фирменной упаковке с манометрической станцией высокого давления до 30 атмосфер.
ПОДБЕРЕМ НУЖНЫЙ ВАМ НАБОР С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ВАШЕГО РЕГИОНА, ОБУЧИМ И ДОВЕДЕМ ДО РЕЗУЛЬТАТА.
Насадки для ремонта автомобильных стоек и амортизаторов изготовлены с ювелирной точностью и усовершенствованны специалистами нашей Авто-Мастерской «ТЕХНОЛОГИЯ». Сами насадки для авто ремонта стоек сделаны из высокопрочной стали СТ-45 с антикорозийным покрытием, что гарантирует производственную долговечность и качество восстановления стойки (амортизатора).
Наборы для ремонта автомобильных стоек и амортизаторов включают в себя ряд импортных комплектующих (шланги, штуцера и манометрическая станция). Это повышает скорость, точность и удобство использования нашего оборудования. Гарантия на оборудование для ремонта и восстановления стоек 12 месяцев. Наборы для ремонта стоек можно доукомплектовать редуктором для баллона Азота уже с припаянным штуцером под наш шланг, стоимостью 3000рублей.
гальваническое покрытие (хром) по запросу 1400 рублей
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ДЕШЕВЫХ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ПОДДЕЛОК.
Ваш выбор — залог Вашего успеха!
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАБОР
Процесс восстановления газо-масляных стоек-амортизаторов при помощи нашего инструмента для ремонта стоек ничем не отличается от технологии, применяемой на заводах производителей стоек и амортизаторов. С помощью насадки вы можете добавлять масло в стойку (если это необходимо) и закачивать газ (АЗОТ).
Среднестатистический ресурс газо-масляной стойки амортизатора 100-120 тысяч километров или 5-6 лет , после чего их амортизационные свойства утрачивают первоначальные характеристики. Связано это с тем, что в процессе эксплуатации снижается давление газа находящегося в амортизаторе, идет микро утечка газа процесс который ускоряется при отрицательных минусовых температурах. Давление газа не дает маслу вспениваться и за счет этого клапана демпфируют в плотной масляной среде и сглаживают колебания подвески автомобиля. «Воротничковая» конфигурация сальника устроена таким образом, что без внутреннего подпора газа он не сдерживает вспенивающееся масло которое начинает вытекать из амортизатора, но при этом сальник не утрачивает своих характеристик и не требуется его замена. При регулярном обслуживании стоек каждые 100 тысяч километров можно продлить их ресурс до 300 тысяч километров и более. На пробеге 200 тысяч рекомендуем поменять в стойке масло.
В комплект с оборудованием для ремонта автомобильных стоек, входит обучающее видео на диске, где подробно показано как пользоваться нашим инструментом для восстановления стоек, добавление масла в стойку через насадку и определение уровня масла в закрытой стойке. В инструкции по применению нашего оборудования которая так же прилагается с набором для стоек прописано рекомендуемое давление в стойки высокого и низкого давления.
ЗАКАЗАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ СТОЕК
Заполните контактную форму ниже и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Поля со звездочкой являются обязательными.
Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их нам по телефону: +7 902 940 14 93 (МТС), +7 967 613 26 94 (Билайн).
Мы также доступны в Viber и WhatsApp.
Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?
Все знают, что амортизатор смягчает удары при проезде неровностей. На самом деле, роль его в автомобильной подвеске несколько более специфическая – это демпфер, он предотвращает раскачивание автомобиля при наезде на препятствия. Сегодня изучим его типичную конструкцию, а заодно поменяем переднюю пару «амортов» на Chevrolet Lanos. Теперь вы будете знать, почему берут относительно немалые деньги за такую, казалось бы, несложную манипуляцию.
Для чего нужен амортизатор?
Д ля начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины. 30–40 лет назад эту роль, главным образом, выполняли рессоры, работая «по совместительству» и демпферами. Колебания успешно гасились за счет трения между листами рессор. Подробно касаться недостатков рессор и их типичных проблем не будем, посвятим им отдельный материал, а сейчас просто запомним об их существовании и вернемся к пружинам.
Они установлены между подвеской и кузовом автомобиля и предназначены для гашения ударов на кузов, приходящихся от дороги. Когда колесо накатывается на какое-нибудь препятствие, пружина сжимается, а кузов лишь немного и плавно перемещается вверх, колесо скатывается с препятствия – пружина выпрямляется.
Есть, однако, один неприятный момент. Возьмем для примера игрушку попрыгунчик – каучуковый шарик, который тоже можно отнести к упругим элементам. Ударьте его о землю и засеките время, пока он полностью не прекратит прыгать. Приблизительно также будет прыгать и Ваш автомобиль, если в конструкции его подвески будут только рычаги да пружины. И, в зависимости от жесткости пружин, подвеска будет либо каменная, либо мягкая, как вата, но в том и другом случае об управляемости автомобиля можно даже не вспоминать. Самым страшным для такой подвески является резонанс, при вхождении в который колебания могут разрушить отдельные элементы подвески и ее крепежа.
Проблему решили внедрением в конструкцию подвески амортизатора – элемента, который позволял перемещаться колесу относительно кузова, но исключал раскачку автомобиля. Изначально это были амортизаторы рычажного типа, которые, подобно рессорам, выполняли свою функцию за счет трения. Но не станем останавливаться на анахронизмах, рассмотрим только современные конструкции. На данный момент «мейнстрим» для легковых автомобилей – это телескопические гидравлические амортизаторы. Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем – это темы для отдельных статей.
Работа телескопического амортизатора
Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении.
Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.
Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие. Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса. Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость.
За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла.
Еще раз: клапаны нужны, чтобы задать определенную жесткость амортизатора в разных направлениях его работы.
Типы конструкций
Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы – полости, в одной из них (внутренней) находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая (наружная) необходима для компенсации объема масла – она заполнена маслом лишь частично, остальное – воздух.
Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.
Достоинств у такого типа амортизаторов немного: дешевизна и малое влияние на их работу от вмятин на корпусе. Еще стоит упомянуть хорошую плавность хода автомобиля и относительно малую жесткость таких амортизаторов.
К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус – двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы – амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.
Следующий минус – это большой вес двухтрубного амортизатора, а также строго определенное расположение при установке – если его перевернуть, вытечет рабочая жидкость. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы (о том, что это такое, расскажем отдельно). Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля.
Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку.
Совсем другое дело – гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем.
Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом.
Но законы природы никуда не денешь: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Поэтому достоинства двухтрубных амортизаторов стали недостатками однотрубных. Последние значительно дороже и весьма чувствительнее к механическим повреждениям корпуса, стало быть, эксплуатация с ними автомобиля пусть не так уж значительно, но дороже.
Установка амортизаторов
Способы установки амортизаторов не изменились с момента их внедрения в автомобили. Так, всегда их верхняя часть крепится к кузову автомобиля или раме, а нижняя – к элементу подвески, будь то рычаг или балка неразрезного моста. От этого и замена данного элемента в подавляющем большинстве случаев не доставляла трудностей: выкрутил нижний болт крепления, выкрутил верхний болт крепления, и все, амортизатор в руках.
С амортизаторами задних подвесок так все и осталось, а вот с передними все чуть сложнее. С появлением переднеприводных автомобилей возник вопрос, куда девать амортизатор, который в основном крепился к нижнему рычагу передней подвески и мешал установке приводного вала.
Основных решений этой задачи получилось два. Первый вариант – установка нижней части амортизатора на рычаг через П-образный кронштейн, внутри которого проходил приводной вал. Второй вариант – перенос амортизатора вместе с пружиной в пространство над верхним рычагом подвески. В таком случае нижняя часть амортизатора крепится к верхнему рычагу подвески, и называется вся эта конструкция именем американского инженера Эрла Стили МакФерсона.
МакФерсон разрабатывал этот принципиально новый на тот момент вид подвески для ультрабюджетного концепт-кара Chevrolet Cadet в 1930-е годы. На практике его удалось применить только после войны, уже на Ford Vedette 1948 года для французского рынка. Теперь, когда вы знаете эту короткую захватывающую историю и можете при случае блеснуть эрудицией, переходим к особенностям этой популярной до сих пор конструкции.
МакФерсон объединил амортизатор вместе с пружиной в одну амортизаторную стойку. В этой стойке верхняя часть имеет шарнир с подшипником и опирается на элемент кузова – стакан. Благодаря опорному подшипнику стойка может вращаться вокруг собственной оси. А если установить амортизаторную стойку под определенным углом, то можно задать траекторию перемещения колеса и углы его установки, как, например, развал, угол продольного и поперечного наклона оси поворота (что это, обязательно рассмотрим в будущих публикациях).
Получилось, что при такой установке стойки можно избавиться от направляющего верхнего рычага подвески, тем самым удешевив ее. Поворотный кулак в подвеске крепится к шаровой опоре нижнего рычага и к амортизаторной стойке, вращается вместе с ней же. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае может крепиться или к нижнему рычагу, или непосредственно к амортизаторной стойке.
Если рассмотреть способы крепления стойки к поворотному кулаку, то их несколько. Поворотный кулак может крепиться к кронштейну на корпусе стойки. Зачастую – двумя эксцентриковыми болтами с гайками, и они же являются элементами регулировки развала колес. Если развал колес заложен конструктивно, то регулировка не нужна, значит и закрепить стойку можно в кронштейне поворотного кулака. Кронштейн крепления в таком варианте представляет из себя проушину с разрезом, которая стягивается одним болтом. Самым простым вариантом является запрессовка корпуса стойки в поворотный кулак (как у нашего подопытного Chevrolet Lanos). Поставляется все это часто как одна деталь – в сборе c кулаком.
В список недостатков амортизаторной стойки типа МакФерсон можно отнести относительно небольшие ходы подвески и, как следствие, такая конструкция – большая редкость, если не исключение, на настоящих внедорожниках (впрочем, таких машин уже почти не осталось). А причина в том, что при максимальном сжатии пружины стойки очень сильно начинают изменяться углы установки колес, что влечет за собой серьезное ухудшение в управляемости автомобиля и приводит к чрезмерному износу шин.
Амортизаторные стойки могут быть с возможностью замены амортизатора и без нее. В первом варианте корпус стойки с опорой под пружину выполнен отдельно от амортизатора. Во втором – корпус амортизатора есть одновременно корпус стойки, и непосредственно на нем смонтирована нижняя опора пружины. Верхняя же опора пружины крепится к штоку амортизатора. Пружина сверху и снизу воздействует на опоры через резиновые подушки. На штоке амортизатора устанавливают упругий отбойник – резиновую или полиуретановую втулку, которая предотвращает удары деталей подвески при полном сжатии пружины.
Пружина в амортизаторной стойке всегда находится под натягом. Изначально сжатие необходимо для исключения люфтов и зазоров в сборке. Замена стойки на автомобиле – всегда маленькая радость для механика, так как по стоимости работ она довольно недешева.
Пример замены амортизаторов
Итак, перейдем в ремзону, где нас ждет Chevrolet Lanos с его передними разборными амортизационными стойками. Пружины мы оставляем старые, а вот амортизаторы – меняем. Хозяин автомобиля решил, что стандартные двухтрубные амортизаторы передней подвески слишком мягкие, и ему не хватает управляемости. Решением стала установка передних однотрубных газонаполненных амортизаторов.
Приступаем. Отворачиванием гайку крепления приводного вала к ступице колеса, после чего выкручиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Далее, для облегчения откручивания элементов крепления распыляем на соединения шаровой опоры рычага и шарнира наконечника рулевой тяги спасительную WD40.
Как выбрать ремонтную стойку
При выборе ремонтной стойки следует определить цели ее покупки и особенности эксплуатации. В первую очередь, выбор приспособления зависит от необходимой грузоподъемности. Так, для обслуживания легкого транспорта, различных прицепов и компактных легковых автомобилей достаточно иметь стойки грузоподъемностью до 2 тонн. Для работы с тяжелыми легковыми автомобилями могут потребоваться 3-тонные стойки. Под коммерческие автомобили следует устанавливать стойки грузоподъемностью до 6 тонн, а под грузовики и различную технику — до 12 тонн.
Сразу же нужно определить и высоту стоек. Для работы под большинством легковых автомобилей достаточно иметь страховочные стойки с высотой подъема до 450 мм; если у автомобиля высокий клиренс, то могут потребоваться приспособления высотой до 600 мм; и только в некоторых случаях (и чаще всего — в профессиональной практике) возникает потребность в стойках с подъемом свыше 800 мм.
При этом в большинстве случаев лучше использовать сразу две или четыре стойки, которые будут поддерживать одну ось или устанавливаться симметрично в других местах автомобиля. Применение пары стоек снижает нагрузку на каждую из них, что повышает надежность и безопасность работы.
Что касается конструкции и типа ремонтной стойки, то здесь можно руководствоваться различными соображениями. Нужна недорогая стойка для работ в гараже? В этом случае отличным выбором станут стойки с пальцевой фиксацией или зубчатой штангой, причем первые обойдутся дешевле. Нужна высокая грузоподъемность, надежность и возможность точной регулировки? Тогда ваш выбор — винтовые стойки от известных брендов. Используете стойки редко и не хотите захламлять ими гараж? Выберите складные конструкции, которые можно не только удобно хранить, но и без труда перевозить.
Сделав правильный выбор ремонтных стоек, вы обеспечите безопасность работ без лишних затрат.
Как работает амортизатор
Рядом с каждым колесным узлом вы можете найти пружину, её функция гасить колебания автомобиля при езде по неровной поверхности дорожного покрытия, а также смягчать удары если колесо попало в выбоину на дороге.
Но одни лишь пружины не могут справиться с удержанием кузова авто в стабильном состоянии и ограничить постоянное раскачивание кузова как на морских волнах, для устранения этого эффекта дополнительно устанавливаются автомобильные стойки, которые и создадут эффект более плавной езды для водителя и пассажиров.
В общих чертах состоит он из заполненного маслом цилиндра со штоком, соединенным с внутренним поршнем. Набор клапанов позволяет маслу медленно течь через поршень в любом направлении по мере необходимости.
На нижнем конце он соединяется с рычагом управления или осью. Опора соединяется с поворотным кулаком, который удерживает колесо. На верхнем торце амортизатор соединяется с кузовом автомобиля.
Стойка в сборе состоит из монтажного основания – корпуса, пружины и креплений. Сам механизм имеет различные конфигурации, даже компьютеризированные, для повышения эффективности и более точного управления.
Короче говоря, поскольку пружина помогает изолировать кузов автомобиля от прямого «удара» по дороге, амортизатор помогает ослабить движение пружины, сделать его не таким резким и не давать пружине после гашения удара продолжать раскачивать кузов по инерции.
Зачастую он находится во внутреннем пространстве пружины, для экономии места и более эффективного сопротивления неровностям дороги.
Часто можно услышать такие выражения как стойка или амортизатор, при этом зачастую говорящие подразумевают под этими понятиями один и тот же элемент. Но на самом деле:
Амортизатор – это по факту масляный насос, трубка со штоком, поршнем и клапанами в железном корпусе.
Стойка – это тот же амортизатор, но уже в сборе с пружиной и механизмами крепления к кузову автомобиля.
Иногда стойка может быть разборная, то есть вы можете вынуть пружину и заменить только сам амортизатор, а бывает, что амортизатор уже идет с приваренными к его корпусу всеми креплениями и непосредственно оттуда его вытянуть уже невозможно, такую сборку уже правильнее назвать стойкой.
Основные неисправности стоек амортизаторов
Основными неисправностями стоек амортизаторов являются:
- Свободное перемещение штока в цилиндре,
- Наличие стуков при сжатии или растяжении,
- Потеки масла.
Обнаружить все эти неполадки довольно просто, даже не снимая амортизаторы с автомобиля.
Для определения работоспособности амортизаторов необходимо несколько раз сильно нажать всей массой тела на крыло или бампер машины непосредственно над каждым амортизатором по очереди. Если после прекращения раскачивания авто происходят дальнейшие вертикальные колебания, то амортизатор неисправен. Обычно исправный узел прекращает раскачивание сразу после прекращения воздействия на него.
Аналогичным образом обнаруживаются стуки в стойке амортизатора. Для этого следует опереться ладонью руки в верхней точке крепления стойки и резкими ритмичными нажатиями раскачать её вниз-вверх. Удары четко будут ощущаться при контакте.
Чтобы обнаружить течи в амортизаторах, достаточно заглянуть между колесом и аркой автомобиля. Улучшить обзор поможет поворот колеса в одну из сторон. Еще удобнее для этих целей воспользоваться смотровой ямой, эстакадой или подъемником.
Подробнее о методах проверки исправности автомобильных амортизаторов читайте в нашей статье, как проверить амортизаторы на машине.
Преимущества и недостатки
Изготовление стойки для болгарки своими руками предоставляет ряд преимуществ. К ним можно отнести:
- возможность создать изделие с необходимыми габаритами;
- человек сам выбирает функциональность создаваемого станка;
- такое изделие обладает достаточной прочностью;
- исключается возможность перекоса режущего круга и его деформация;
- конструкция удобна в использовании, полностью соответствует желаемым эксплуатационным характеристикам;
- вся работа выполняется при минимальных финансовых затратах;
- в любое время можно снять болгарку и возвратить ей мобильность.
Такое изделие позволяет выполнять необходимые функции с особой точностью. Полностью отвечает требованиям техники безопасности.
К его недостаткам следует отнести отсутствие контроля выполненной работы и ее соответствие качеству. Следовательно, все действия нужно выполнять старательно и строго придерживаться расчетов и чертежей.
